Регулировка педали тормоза киа рио 3
Автомобиль KIA Rio оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.
Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис.1), с подвижной скобой 10. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 8 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная скоба тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса (рис.2) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 3 и 10 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления. В корпусе бачка 2 главного тормозного цилиндра установлен датчик 9 уровня тормозной жидкости, и выполнен дополнительный патрубок 3 для подсоединения питающего шланга главного цилиндра выключения сцепления (для автомобилей с МКП).
Соединение главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов уплотнено резиновой прокладкой 5.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.
Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.
Возможные неисправности тормозной системы автомобиля KIA Rio, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров
Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух, прокачав систему
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените цилиндр в сборе
Повреждены шланги и трубопроводы гидропривода тормозов
Замените шланги и трубопроводы, прокачайте систему
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Замените тормозные колодки
Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените
Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам
Применение низкокачественных колодок
Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем
Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Нарушение регулировки начального положения педали тормоза
Отрегулируйте положение педали тормоза
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза
Отрегулируйте положение педали тормоза
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость посторонних примесей
Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Заклинивание поршней главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр
Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали
Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза
Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса
Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов
Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей
Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Заклинивание поршня рабочего цилиндра
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре
Закупоривание какого-либо трубопровода вследствие вмятины или засорения
Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок
Очистите детали тормозных механизмов
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)
Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
Неисправен вакуумный усилитель
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор двигателя, или ослаблено его крепление
Замените хомуты крепления шланга или замените шланг
Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость посторонних примесей
Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Писк или вибрация тормозов
Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, используя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ тормозных накладок колодок
Замените тормозные колодки
Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска
Снятие педали тормоза показано на примере автомобиля с автоматической коробкой передач. Снятие педали тормоза автомобиля с МКП аналогично, за исключением отсоединения наконечника троса блокировки рычага селектора АКП.
3. Отожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.
4. Подденьте пассатижами пружинный шплинт и извлеките его из отверстия рычага педали тормоза.
5. Снимите с оси рычага педали тормоза наконечник троса блокировки рычага селектора АКП.
6. Сожмите пассатижами фиксаторы наконечника троса блокировки рычага селектора АКП…
7. …и извлеките наконечник из проема кронштейна педали тормоза.
8. Подденьте пассатижами пружинный шплинт…
9. …и извлеките его из отверстия пальца.
10. Подденьте отверткой и извлеките палец из отверстий вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали.
11. Сожмите пассатижами держатель жгута проводов…
12. …и отсоедините держатель от кронштейна педали тормоза.
13. Отверните 4 гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.
14. Выверните болт верхнего крепления кронштейна педали тормоза к кузову…
15. …и снимите педаль в сборе с кронштейном.
16. Осмотрите педаль тормоза.
17. При необходимости замените возвратную пружину, для чего отверните гайку болта-оси педали, удерживая от проворачивания головку болта. Извлеките болт-ось из отверстий кронштейна и педали, затем снимите возвратную пружину.
18. Установите новую пружину, педаль тормоза и, вставив болт-ось в отверстия, зафиксируйте гайкой.
Для меня основным недостатком в машине является расположение педалей управления - педаль сцепления, в принципе, устраивает, а вот газа и особенно тормоза очень хотелось бы немного отодвинуть вперед (газовую где-нибудь на 1-2 см, тормоза на 3-4 см) и я был бы полностью счастлив!
Просто никак не могу найти удобное положение для правой ноги - получается,что она лежит не прямо, а как бы немного "враскорячку" с отворотом вправо (как-то несколько по "жигулевски" - у кого была "классика" помнит эту специфическую позу) - если отодвинуть сиденье до удобного положения для ноги - то руль приходится держать вытянутыми руками, что, мягко говоря, тоже неудобно. Короче сиденье я как только не вертел - так и не смог добиться полностью удовлетворительной посадки. Также не получается перенести ногу с педали газа на педаль тормоза не отрывая пятки от пола - такого у меня не было до этого ни на одной машине.
В общем я уже начал смиряться с таким положением - человек ко всему привыкает, но вот вчера на форуме владельцев Киа Рио предыдущего поколения узнал, что оказывается на той машине имелась возможность регулировки положения педали тормоза (картинку из мануала прилагаю) - хотелось бы узнать имеется такая же возможность у нового Киа Рио (может кто-то уже "заморачивался")? А если б еще и газовую чуток регульнуть было бы вообще сказочно!
563 812
Вот такая сервисная инструкция для нового Киа Рио:
Высота и свободный ход педали тормоза
1. Отсоедините разъем (А) и отверните стопорную гайку выключателя стоп-сигнала.
2. Отрегулируйте высоту (А) педали тормоза, как показано на рисунке ниже.
Высота положения педали (А):173 мм (6,81 дюйма)
Полный ход (С):108 мм (4,25 дюйма)
3. Отрегулируйте зазор (А) выключателя стоп-сигнала и свободный ход педали тормоза.
Зазор датчика включения стоп-сигналов (В):1,5 ~ 2,0 мм (0,06 ~ 0,08 дюйма)
Свободный ход педали:3,0 ~ 8,0 мм (0,12 ~ 0,31 дюйма)
4. Подсоедините разъем выключателя стоп-сигнала.
1
Идеальная регулировка педали тормоза - это когда высота педали равна (или чуть ниже) высоте педали газа. Это позволит значительно ускорить перекат ноги при необходимости резко оттормозиться и, для "шумахеров", пройти поворот на "газ-тормоз".
Однако напомню, что в любом случае - высота педали тормоза должна быть не менее высоты рабочего хода, рекомендованого производителем (ЕМНИП - 108мм)!
Некоторые из-за этого выгибают педаль газа (в сторону салона, разумеется).
Или вы имели в виду с выжатым сцеплением? У вас в профиле указано, что МКПП, там, как мне говорили, педаль тормоза не сильно выше педали газа.
У меня кстати тоже первая машина)
Ой, слона-то я и не приметил Да, я имею в виду механику, разумеется :) А на автомате. Я пока ездил один раз на Форд Фокусе брата жены с автоматом. При отпущенном тормозе он довольно резво катится. Имхо, там и не нужно жать на газ, когда едешь в пробке :) Но могу ошибаться, ибо опыта почти нет.
Педаль тормоза, ИМХО, СИЛЬНО выше педали газа (не менее 5 см, точнее могу сказать позже, ибо не измерял), и мне это не особо нравится.. Да, благодаря этому, во-первых, ход педали большой, не слишком резкий тормоз получается, и, во-вторых, не перепутаешь тормоз и газ, так как они на разной высоте.. Да, и, в-третьих, точно дотянешься до тормоза, если уж дотягиваешься до газа Но перенести ногу с газа на тормоз быстро довольно сложно. Я бы предпочёл меньший разрыв по высоте между ними.
Вы успели написать свой пост до того, как я заметил опечатку и поправил :) А про боль я говорил, как ни странно, не только в икроножных, но и в четырёхглавой мышце бедра Как будто, блин, приседал с лёгкой штангой раз 100 после большого перерыва
22
Когда у меня была 2114, я маялся той же проблемой - педали слишком близко. В результате "научных" изысканий укоротил педаль газа на 50 мм в направлении ее хода - конфигурация педали позволяет.
Т.к. тормоз укорачивать значительно сложнее, то заморачиваться не стал и получилась жесть - огромная разница по высоте между газом и тормозом. Я привык, а если кто садился за руль моей машины, то при попытке затормозить очень нервничал. Это потому, что нога при переносе попадала не натормоз, а под тормоз и человеку несколько мгновений казалось, что похитили тормозную педаль.
А сейчас на пятнахе как-то номально все кажется почему-то. Нет желания ничего менять.
Привыкните в общем.
Хотя и соглашусь, что расположение педалей по-японски, что ярко было выражено на моем Лансере (с расчетом на маленькую коротенькую ножку, которая нажимает больше сверху, чем в горизонтальной плоскости) неоптимально для нормального размера ноги. У меня педали нажимались не основаниями пальцев, а чуть ли не тем местом, на основании конфигурации которого диагностируют плоскостопие.
Больше всего мне нравились педали в Вектре. Все на одной высоте и именно там, где на них хочет лечь нога.
Самая педальная жесть была на классике - воистину машина для тех, у кого руки длиннее ног (орангутанг).
Могу дать два совета.
1. Ставьте спинку сиденья вертикальнее, если она сильно отклонена. Ездить полулежа - это неправильно.
2. Ставьте ногу на газ не прямо, а под углом. Один раз отмучиться, переучиться, зато потом никакая машина не страшна. На тормоз ногу перебрасывать станет очень легко.
Читайте также: