Замена термостата ауди 100 с4
Упрощенно говоря, термостат обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по малому или большому контуру охлаждения, т.е. минуя радиатор или включая его. Выбор контура зависит от температуры жидкости. Это происходит благодаря емкости, заполненной легкоплавким веществом и связанной с ней тарелкой клапана. При нагревании вещество расплавляется, расширяется и открывает тарелку клапана. При увеличении температуры охлаждающей жидкости термостат, открываясь, увеличивает Поступление холодной охлаждающей жидкости от радиатора. Если же температура падает, термостат толкает тарелку клапана в положение "закрыто" и перекрывает поступление холодной охлаждающей жидкости.
| Диагностика неисправностей термостата | |
| Неисправность | Причина / устранение |
| Температура по указателю увеличивается медленно, рабочая температура достигается поздно, отопитель работает плохо. | Термостат "залип" в открытом положении (возможно из-за осадка).проход к радиатору постоянно открыт Двигатель долго работает непрогретым. 8 течение небольшого времени это не приносит вреда. Все же в ближайшее время нужно заменить термостат. |
| Стрелка указателя температуры, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости, находится в красном секторе, т е. в правом упоре, горит или мигает лампа предупреждения перегрева охлаждающей жидкости. | Термостат "залип" в закрытом состоянии. Ни в коем случае не продолжать эксплуатацию автомобиля, иначе могут быть большие неисправности из-за перегрева двигателя. Заменить термостат. |
Если двигатель "закипает" из-за неисправности термостата, помочь может только буксировка или замена термостата прямо на месте. Если вы решились на замену, нужно дождаться снижения температуры охлаждающей жидкости.
Для сбора охлаждающей жидкости воспользоваться соответствующим сосудом.
Снятие термостата
Снятие термостата в пути проблематично. Он расположен довольно глубоко внизу, так что придется слить почти всю охлаждающую жидкость. Кроме того, при горячем двигателе пройдет довольно много времени, прежде чем вы сможете начать работу без опасности обжечь себе руки. При установке нового термостата необходимо заменить уплотнительное кольцо на корпусе термостата или на корпусе водяного насоса.
Снятие термостата но пятицилиндровом двигателе
После откручивания крышки корпуса (3) на левой стороне двигателя открывается доступ к термостату (2).
- Полностью слить охлаждающую жидкость, автомобиль с четырехцилиндровым двигателем подпереть спереди и зафиксировать.
- Открутить фланец шланга снизу на корпусе водяного насоса или на корпусе термостата и отжать в сторону.
- При установке нового термостата его небольшая уплотнительная пластина должна быть направлена к двигателю.
- Затянуть болты на корпусе термостата или на корпусе водяного насоса моментом 10 Нм.
Снятие термостата на четырехцилинлровом двигателе
- Шкив клинового ремня.
- Корпус подшипника клинового насоса.
- Прокладка.
- Корпус водяного насоса.
- Крышка с фланцем шланга.
- Уплотнительное кольцо.
- Термостат.
Проверка термостата
При помощи термометра можно самостоятельно проконтролировать, открывается ли термостат при требуемой температуре. Данные для его открывания приведены в таблице и зависят от типа двигателя.
| - | Начало открывания | Конец открывания | Величина хода открывания (минимальная) |
| 4-х цилиндровый двигатель | 85 С | 105 С | 7 мм |
| 4-ти/6-ти цилиндровый двигатель | 87 С | 102 С | 8 мм |
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Термостат на Ауди 100 с двигателем AAN находится не в очень доступном месте, поэтому перед заменой придется немного потрудится и кроме привычного слива антифриза понадобится еще снять некоторые запчастюли..
Для замены термостата было приобретено:
- Термостат VAG 069121113
- Уплотнительное кольцо VAG N90136802
- Корпуса термостата VAG 074121121B
- Шланг VAG 034121063C
То место, куда надо долезть.
Снимаем разъем с дроссельной заслонки, ослабляем хомуты крепления наддувного шланга от дроссельной заслонки и клапана холостого хода, стягиваем шланг и отводим его в сторонку, привязав бечевкой, чтобы не мешался.
Опять же, чтобы не мешался и было удобнее работать, ослабляем хомут пароотводящей трубки от расширительного бачка (очень эта трубочка любит отламываться), стягиваем шлангочку и отводим в сторону.
Отсоединяем от привода дроссельной заслонки тягу привода круиз-контроля (если таковой имеется).
Отсоединяем защелки крепления троса привода акселератора, выводим трос из зацепления.
Шестигранником откручиваем четыре болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору, снимаем дроссельную заслонку.
Отсоединяем разъемы с датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика афтеркулинга.
Ослабляем хомут крепления клапана системы вентиляции картера, снимаем клапан с резинками в сборе, стянув его с трубок.
Ослабляем хомуты и снимаем шланг с корпуса термостата (можно не снимать шланг, только отсоединить от корпуса термостата, но мне надо было подлезть дальше), при этом выльется антифриз, если не был слит заранее.
Откручиваем болты крепления корпуса термостата, снимаем корпус.
Вынимаем термостат (замечу, что у меня он был установлен немного неправильно — перегородка должна быть вертикально), опять же из блока при этом выльется антифриз.
Поскольку лопнул вот этот шланг (что часто бывает на Эсках в виду большой теплонагруженности патрубка) поменял заодно и его.
Собираем все в обратном порядке, заливаем антифриз, прогреваем, смотрим на герметичность. Двигатель AAN, как и любой R5 хорош тем, что пробки выгонять совсем не надо, система прокачивается сама.
Как видите верхний кронштейн на месте а гур подан немного вперёд! и вот так можно добрался до термостата
— нижний кронштейн снимать обязательно!
Список того что нам нужно:
— Новенький термостат!
— Антифриз 10 л/ (по мануалу красный G12 но я как то привык к зелёному G11)
— 10 л. дистиллированой воды (я ей промывал систему, т.к хрен её знает когда она промывалась до меня)
P.S. грязи вышло очень много!
— и купил новый ремень, т.к при покупке машины я его естественно не менял (как и ГРМ…забил)
а так же почистил расширительный бочёк но сильно это не помогло!
Далее правильное развоздушивание (но это не точно):
Т.к в моей машине нету крана печки то первым делом заливаем антифриз и начинаем жмякать патрубки, так мы выгоним примерно 18 % воздуха из оставшегося в системе!
Потом заводим машину включаем печку и газуем (желательно проехаться чтоб шкив начал быстрее крутить помпу и создалось большее давление)
После того как немного прокатились продолжаем чуть чуть жмякать патрубки! (жидкость по тихоньку должна уходить в систему (подливаем до уровня!) только смотрите аккуратно откручивайте пробку расширительного чтоб не плеснула горячая через верх)
Заключающий этап прокачки, это когда машина полностью нагрелась и включается вентилятор охлаждения! (он выгонит оставшийся воздух в бочёк, где потом надо просто добавить житкость до уровня, можно уже на остывшую)
Так прокачивал сам, не могу дать 100 % гарантии что так прокатит на другие моторы, т.к много читал, что только не делают и краны вставляют и перед задирают и оборотов до отсечки газуют… бред…хоте некоторым пишут помогает…
и зверь снова в строю! машина нагревается примерно за 4-5 мин до 90 градусов!
Предыстория работы по замене термостата явилась проблема долгого прогрева двигателя Ауди С4, а на скорости температура двигателя падала до 70 градусов.
Виной тому стал неисправный термостат, так как он завис в открытом положении и охлаждающая жидкость ходила только по большому кругу.
Прибегнув к помощи форумов было принято решение о замене термостата Ауди 100/А6 С4 двигателя объема 2.6 бензин (V6).
Оговорюсь сразу, что всю работу мы будем делать без слива ОЖ, разбора передка машины и полного снятия ремня ГРМ. По идее ремень ГРМ можно вообще не снимать и некоторые умельцы так и поступают, но в нашем случае это было бы очень неудобно.
Прежде чем будет описана вся процедура по замене термостата Audi C4 предлагаю вашему вниманию посмотреть видео по данной теме, для тех кто не любит читать.
Инструкция по замене термостата:
Первым делом надо снять пластиковую защиту двигателя, если у кого-то она еще осталась и после этого снимаем приводной ремень.
На следующем шаге надо открутить натяжной механизм вместе с роликом вспомогательного ремня двигателя.
Без натяжителя вы без труда сможете снять защитные крышки ремня ГРМ, для этого от щелкните по два зажима.
Теперь ставим метки на звездочках (шкивах) распредвалов и на ремне ГРМ.
Далее можно ослабить ремень, вывернув специальный удерживающий болт натяжителя ГРМ на несколько оборотов.
Затем стягиваем ремень ГРМ с правой шестерни распредвала и убираем его в сторону, чтобы не мешал.
Внимание! Без установки специальной планки, распредвалы немного прокрутятся, поэтому будьте готовы потом их провернуть обратно накидным ключом до совпадения отмеченных меток.
На следующем этапе откручиваем два болта крепления крышки термостата.
Снимаем крышку термостата и ждем пока сольется охлаждающая жидкость. У меня вылилось до 2-х литров. Желательно ОЖ предварительно слить с двигателя.
Извлекаем старый термостат, мой сильно прикипел к крышке, поэтому потребовалось много усилия, чтобы его оторвать.
Меняем термостат на новый и обязательно устанавливаем термостат клапаном вверх в блок двигателя. Никаких герметиков наносить не надо, новая прокладка, что идет в комплекте с термостатом сделает свое дело.
Положение клапана в блоке.
Собираем все в обратной последовательности.
Главное правильно одеть на прежнее место ремень ГРМ по тем меткам, что были нанесены. Если надо немного проворачиваем шкивы распредвалов ключом.
Последнее это натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика натяжителя (поворачивая ролик по часовой стрелке и добиваемся нужного натяжения).
Для этого один ключ вставляем в стопорный болт, а другой в специальное место на шкиве натяжителя ремня ГРМ.
Поворачивая по часовой стрелке ролик, добиваемся нужного натяжения ремня ГРМ.
Добившись необходимого натяжения ремня (если на длинном участке помпа – шкив распредвала пожно повернуть ремень ГРМ на 90 градусов), затягиваем болт фиксации.
По окончанию работы не забудьте долить охлаждающую жидкость и проверить работу двигателя.
ОТЧЕТ: Замена термостата и ремонт-чистка радиатора печки!
Вобщем все, у кого долго прогревается двигатель, не набирает рабочей температуры (90гр.), а также плохо топит салон печка, читайте, я думаю это многим поможет. Без лишних затрат денег и времени.
У меня были вышеперечисленные проблемы (в салоне холодно+двигатель никогда почти не прогревался до 90 гр., даже летом, обычно где-то 70-80 и не более) и почитав по этому вопросу с разных сайтов, решил заменить термостат и прочистить редиатор печки (не снимая).
В качестве термостат выбран Vernet 5968.87J (по цене чуть выше 10$):
Для начала проверил ход тарелки, получилось около 10мм, по норме считается, что должно быть не меньше 8мм. Для проверки бросил в кипяток:
Вообще по-хорошему надо проверять с термометром, т.е. контролировать, при какой температуре термостат открывается и закрывается. Открытие термостата - это когда черная тарелка (на фото стрелкой) только начала отходить от металлического корпуса.
Ну затем приступаем непосредственно к установке нового термостата. Для начала надо слить охлаждающую жидкость. По идее где-то снизу радиатора есть сливная пробка, но у меня стоит защита двигателя, неохота было ее снимать, поэтому я слил с бачка, просто потянув ртом через трубочку, и направил ее в емкость (не наглотайтесь!)
Также много польется, когда будете выдергивать старый термостат, надо предварительно подставить что-то, хлынет ручьем отсюда:
Заодно владельцам С4, желательно поставить крышку термостата от С3, т.к. она дюралевая, надежнее, чем родная пластиковая (у меня на родной была микротрещина). Вот как выглядит крышка термостата от С3 (+ я ее покрасил термостойкой серебрянкой):
После выдергивания старого термостата, вычистил посадочное место и намазал немного герметика на края термостата и приткнул:
Также намазал герметиком уплотнительное колечко резиновое, надел на термос, затем одел крышку термостата и прикрутил, пусть сохнет.
Приступил к чистке радиатора изнутри, без снятия. Это нужно для того, чтоб в салоне не было холодно. Все дело в том, что с годами на внутренних трубках радиатора (через которые циркулирует охлажд. жидкость), собирается налет, который мешает теплоотдаче радиатора и как результат - в салоне хододно.
Ослабляем хомуты двух трубок радиатора и отводим эти трубки в сторону:
Теперь берем две пластиковые бутылки и два резиновых патрубка, вставляем одно в другое:
Берем пищевой лимонной кислоты (дозу определить наугад), засыпаем в одну бутылку и наливаем воды в одну из бутылок, затем одеваем концы патрубков на выходы радиатора печки.
Ну и соответственно нажимаем то на одну, то на другую бутылку, тем самым гоняя лимонную кислоту по трубкам радиатора. Время от времени даем постоять покиснуть, чтоб растворился весь мусор. Периодически выливаем старое и гоняем по-новому, и так пока не будет чисто. При сливании вода имела такой цвет+ в ней плавала куча ошметков в подарок:
Ну и затем собираем все, как было, наливаем охлаждающей жидкости
Заводим, уровень жидкости будет падать, пока оно не прокачается само по себе. Просто доливаем пару раз антифриза, пока уровень не стабилизируется.
Ну и наконец проехался (топил где-то до 2000-2500, иногда 3000 об.), на улице около 5 град. тепла. Еле теплый воздух в салоне пошел после 2-3 минут, через минут 7-10 воздух теплый в салоне уже вполне хорошо. Через 13 мин. остановка, на этот момент уже протоплено, что хоть голый езди. При этом неожданно "ожил" датчик температуры ОЖ, который редко работает. Вот показания датчиков ОЖ и тепературы масла через 13 мин. езды:
Показания что-то немного различаются, но в целом вроде все нормально. При более длительной поездке минут 20-30, обе стрелки показывали около 90гр., т.е. скорее всего термостат вполне рабочий.
При этом воздух с печки идет слегка обжигающий кожу.
Пока что мало проезжено с момента замены, как только сделал - так отчет написал, дальше будет видно как оно все работает.
Читайте также: