Регулировка люка мерседес 190

Обновлено: 11.02.2025

"Держи ноги в тепле, а голову в холоде", – это крылатое выражение известно многим, вот только придерживаются его не все. Но медики настоятельно рекомендуют автомобилистам взять полезный совет на вооружение и обосновывают свои рекомендации с научной точки зрения: температура воздуха у головы водителя должна быть на 6–7° С ниже, чем у ног. Тем самым достигается тепловой комфорт, при котором водитель меньше утомляется, лучше реагирует на изменение окружающей обстановки.

Достичь такой разницы температур, в принципе, несложно, достаточно установить в автомобиле кондиционер. Но аппарат недешев, да и в обслуживании несколько прихотлив. Можно поманипулировать стеклами окон, но оптимального результата добиться вряд ли удастся. От маленькой щелочки эффекта никакого, а в хорошо приоткрытое окно врывается ветер – тут уж не до перепада температур в 6–7 градусов, особенно зимой.

Компромиссным решением может стать люк. Именно благодаря ему можно существенно улучшить микроклимат вашей машины.

При движении скорость воздушного потока над автомобилем достаточно велика. Внутри же салона она практически отсутствует. Соответственно, давление воздуха в салоне больше. Но стоит только чуть приоткрыть люк, как воздух изнутри начнет вытягиваться. Это легко проверить, закурив в "залюкованном" автомобиле. Дым от сигареты струйкой начнет выходить наружу, не оставляя в салоне даже запаха. А это не может не сказаться на микроклимате внутри машины (и в прямом, и в переносном смысле), особенно, когда в ней находятся курящие и некурящие.

За счет того, что в салоне автомобиля с люком идет интенсивный обмен воздуха, отопитель зимой здесь также работает эффективнее, обеспечивая необходимый температурный баланс.

Кроме всего упомянутого, можно отметить еще одну важную вещь. В случае ДТП, когда выход из автомобиля через штатные двери и окна затруднен или невозможен, люком можно воспользоваться как аварийным выходом.

Кстати, заметили? Странноватое, на взгляд лингвистов, слово "залюкованный" в лексикон автомобилистов вошло довольно основательно и ни у кого уже не вызывает недоумения. Как, впрочем, и сам люк в крыше автомобиля, считавшийся поначалу пределом роскоши и принадлежностью только очень дорогих иномарок.

Какие же бывают люки?

Условно их можно разделить на два класса. Первый – это люки, которые устанавливаются на автомобиль на заводе-изготовителе. Они, как правило, непрозрачны (хотя бывают исключения), и в открытом положении крышка прячется под обшивку потолка. Есть особо "навороченные", состоящие из двух половинок и обеспечивающие несколько режимов работы: забор воздуха, вытяжку, усиленную вытяжку. Привод у них в большинстве случаев либо механический (вручную), либо уже электрифицированный.

Ко второму классу относятся врезные люки. Именно их можно увидеть на большинстве как импортных, так и наших автомобилей. Они, как правило, отличаются от "фирменных" прозрачной крышкой и одним положением, при котором из автомобиля идет вытяжка внутрисалонного воздуха. (Хотя есть модели, которые позволяют полностью снять крышку и наслаждаться открытым небом над головой. Но об этом чуть позже.)

Чем же хороши врезные люки? Неоспоримым преимуществом считается то, что они унифицированы: установить это чудо можно на любой автомобиль, от Cadillac до "Запорожца". Процесс установки не занимает много времени, естественно, при наличии навыков. У специалиста на это уходит часа полтора-два. В комплект люка входит бумажный шаблон, по которому вырезается окно в потолке. Психологически процедура, конечно, не из приятных – на новом автомобиле вскрывают крышу, как консервную банку. Впрочем, даже не на новом (а именно таким "демократизмом" отличаются врезные люки). Но душевный дискомфорт должно пересилить предвкушение достоинств этого нехитрого устройства.

После того, как снята "пенка", удаляется усилитель крыши, точнее сказать, той ее части, которая попала в "оконный" проем. Ему на смену в дальнейшем приходит рамка люка, которая ничуть не хуже справляется со своими обязанностями. Предпоследним действием является удаление части обивки потолка. И в заключение – монтаж люка, отдаленно напоминающий сборку пялец для вышивания на ткани. После этого не рекомендуется пользоваться люком в течение трех дней: герметик, который применяют при монтаже, должен застыть. (Если вам приходилось сталкиваться с "крышками" – так называют люки на сленге, – которые текут, то это происходит именно из-за того, что не выполнено последнее требование.)

Какими бывают врезные люки? Выбор здесь, впрочем, как и разброс цен, велик: от самых простых, открывающихся в одно положение и обходящихся своим хозяевам в $180 вместе с установкой, до "навороченных" электрических за $700 с той же установкой.

Но самый оптимальный вариант, на наш взгляд, – установка люка, открывающегося дискретно, в несколько фиксированных положений, и обеспечивающего наиболее подходящий в конкретном случае открытый угол. Обычно эти "крышки" имеют от двух до четырех фиксированных положений либо механический привод в виде вращающейся ручки.

В большинстве своем люки выполнены из затемненного стекла. Но иногда даже такой защиты не хватает, особенно, когда солнце в зените. В этом случае могут помочь солнцезащитные шторки, которые входят в комплект некоторых "крышек".

Существуют люки, которые не просто обеспечивают вытяжку воздуха из салона, но еще и являются съемными. Такой вариант устроит любителей сафари. В открытый люк можно высунуться либо с ружьем, либо с фотоаппаратом. Только в машине нужно заранее приготовить место для снятой "крышки". Она хоть и выполнена из каленого, а иногда и армированного микропроволокой стекла, все же требует аккуратного обращения.

Самым же дорогим и трудоемким при установке считается электрический люк. Если он не сдвижной, то принцип его работы ничем не отличается от других, просто процесс открывания доверен электромоторчику. По большому счету – баловство, зато при наличии фирменной сигнализации (обеспечивающей при постановке на охрану запирание всех стекол) вы уже не забудете закрыть люк, он это сделает сам.

Сдвижной же люк предоставляет хозяевам куда более широкие возможности. Можно сказать, сумму всех вместе взятых. Вот только в сдвинутом состоянии он отдаленно напоминает обтекатель на магистральном тягаче. Хотя это может быть удобным дополнением для автомобиля, которому часто приходится таскать прицеп-дачу. В машине не жарко, и экономия топлива налицо. Нажал кнопку – и готово. Правда, цена в $700 немного кусается. Однако каждый волен выбирать. Тем более, что здоровый микроклимат в машине – не роскошь, а необходимость.

Начнем с того, что определимся какой тип нам предстоит разбирать, и до какого состояния. процедура разборки механического люка довольно проста и будет описана просто набором пунктов, которые одинаковы с автоматом, лишь с небольшими нюансами. Поэтому за основу возьмем самый сложный вариант - электролюк (автомат).
Схема одинакова для 190-124 в любых вариантах. Будет описан подробный и полный вариант разбора, также необходимо, чтоб люк имел подвижность, т.е. крышка должна убираться хотя бы наполовину внутрь, в противном случае изделие придется снимать целиком дабы избежать еще больших повреждений. Работы желательно проводить орудуя кнопкой, а не механически. Итак начнем.
АВТОМАТ 1 - Сдвинем крышку люка внутрь хотя бы на 1\2. Если в случае с автоматом это невозможно по причине того, что ему кирдык - полезем в багажник и сняв левую часть покрытия на усилителе увидим сбоку мотор-редуктора. Сдвинуть крышку в аварийном режиме можно, покрутив за носик редуктора рожковым ключем на "6", причем гайка расположенная далее - это регулировка натяга, и не нуждается в трогании в принципе. Ее регулируют, когда имеет место проскальзывание троса. Она часто помазана краской и целостность краски - хороший признак. белое колесико - регулятор положения, использование которого будет описано позже.

2 - сдвинув крышку отстегиваем внутреннее покрытие с клипс - отверткой или руками, только чтоб не погнуть.

3- вытягиваем до упора вперед покрытие и сдвигаем его назад полностью, либо отодвинув полностью люк, изогнув его вверх снимаем совсем. Зачем сдвигать вперед? а чтобы не попасть на покупку новых полозьев, либо не остаться без подъема вверх крышки. Дело в том, что вот эти детальки
имеют св-во ломаться.

4 - теперь снимаем саму крышку. Она должна находиться в крайнем заднем положении. крестовой отверткой откручиваем это :

тем самым мы освобождаем потолок и убираем нежные блестящие детали от повреждения. Подвигаем крышку почти до закрытого состояния и из салона видим блестящие гайки с широкими шляпками - 4 гайки на "8". пометив их прежнее положение - откручиваем и вынимаем крышку вверх.
5 - Теперь предстоит разобрать салон. Снимаем внутреннее зеркало - резким движением рвем его на себя и вниз. Откручиваем его основание - 3 шурупа под крест.

Снимаем козырьки - 2 самореза по краям, а ближе к центру крепление снимается так - поддеваем шилом квадратный лючек на кронштейнике козырька и видим в глубине саморез - выкручиваем

Снимаем плафон - поддеваем его сбоку и отсоединяем полностью от проводов. Выкручиваем мелкие саморезы из алюминиевой полосы спереди в торце люка и убираем ее.

сняв бархотные уплотнители с передних дверей - убираем покрытия передних стоек - отщелкивая их либо вниз на себя, либо поддевая отверткой в сторону центра приборки. Убираем козырьковую полосу. Снимаем ручки.
отщелкнув фиксатор отгибаем язычек - самарез на "8". Снимаем покрытия средних стоек:

двигаем сиденья максимально вперед выкручиваем 2 самореза внизу и сдвигаем пластмасску вниз. Убираем бархотные уплотнители задних дверей. Освобождаем покрытие центральных стоек с верхней защелки - тянем за верх внутрь салона. оставляем болтаться на ремне. Снимаем покрытие задних стоек - чтобы не изголяться и ничего не сломать проще снять заднее "сидалище" потом "спиналище" и слегка подтолкнув покрытие назад, освобождаем передний край. потом либо потянув на себя, либо внутрь салона, отщелкиваем задний край. Главное не сломать защелки переднего, задние железные. Вытаскиваем задний плафон и отсоединяем провода.
6 - Теперь освобождаем потолок от защипов по краям крыши, в случае с жесткой крышей - будут дополнительные плафоны сбоку и не будет перемычек. Мягкая крыша полностью не снимется - она заправлена под резинку зднего стекла, до него и освобождаем.
7 - Откручиваем крепление троса к поперечине. 2 самореза на "8"

Плоской отверткой разгибаем крылышки крепления АККУРАТНО! Сверху, чтобы только снять - ни миллиметра больше. Очень хрупко и больше 4-5 загибов-разгибов не выдерживает.
8 - Откручиваем крепление направляющей троса сзади основы люка.

9 - снимаем шланги дренажа с основы (аккуратно поддеть и не порвать! - присыхает!)
10 - откручиваем по периметру саморезы на "10", оставляя 1 спереди и 1 сзади по-диагонали, чтоб по голове не получить!

11 - придавив одной рукой по центру основы отпускаем оставшиеся болты и люк падает на подголовники и повисает сзади на направляющей троса.
12 - Опускаем спинки передних сидений в лежачее положение и продвинув основу вперед, вытаскиваем направляющую троса.
13 - Пора задуматься, зачем вам это надо? Решившись закончить подвиг - попробуйте извлечь основание люка из салона. Особо нетерпеливые могут широко открыть пассажирскую дверь и вытащив шток ограничителя на стойке (сначала стопорящую шайбу на себя, потом молоточком снизу - пока не упрется, а потом тонкие плоскогупцы под шляпку и молоточком вверх) еще шире открыть дверь и основа выйдет, не покромсав приборную и не расстраивая "сердечную мышцу"
14 - Вот теперь, когда собственно механизм люка на столе, можно его почистить и перебрать.
15 - Первым делом снимем сливной желобок. Для этого его надо приподнять и вытащить один из усиков из направляющей, потом другой.

18 - Вынимаем боковые направляющие, они на старых версиях крепятся саморезами, поздние – просто защелками. Защелки поддеваются вверх и деталь вынимается вверх чуть наклонив внутрь люка..

впервые за 15 лет на этой машине я открыл люк (с большим трудом) , до того был замазан наглухо герметиком..
почистил-смазал, ну и конечно обнаружил кучу коррозии.
люк всегда стоял немного криво, закрывается теперь еще кривее (задняя часть провалена по сравнению с передом)
вопросы:
- насколько далеко он должен открываться? (сейчас свободно ходит где-то на 60%, дальше идет очень туго)
- как грамотно разобрать потолок (обшивку) и добраться до люка снизу.
- предусмотрены ли какие-нибудь водостоки по бокам, или он должен закрываться абсолютно герметично??
- на что влияет поворот ручки люка? это замок-фиксатор или что? (у меня тупо ничего не происходит, можно двигать крышу в любом положении)
буду признателен за подробный инструктаж..

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

там все одинаково практически - механика она и в африке механика. Читай как снять, пиши если что непонятно.

124 87 год 2.3i - многа опций, очень дорого.
202 95 год 1.8 - рабочая помидорка
463 95 год 3.2 - короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
123 79 год 2.3 - жонодетовоз ретро бодрячком.
ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

да, почитал спасибо

сегодня снял-разобрал люк, вроде все понятно.. нашел колхозный деревянный брусок, который мешал открывать люк до конца..

единственное - остался вопрос про водостоки - предусмотрены они или нет? насколько плотно должно быть по бокам. спереди и сзади у меня стоят родные резинки, сбоку только какая-то мохнатость торчит..

и еще - сильно интересует где можно купить следующую деталь - планка (где-то 30см длиной) с колесиком на конце, которая идет от центра и заезжает на бугорок, вследствие чего закрывается замок люка (поднимается зад).
эти планки у меня сгнили на концах..
на деталях.ру и экзисте нет.

На разборке.
Водостоки сделаны по углам люка. Там резиновые шланги одеваются на основание люка и уходят в стойки.

W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.

W220 S 320 CDI 2001г.

Вот тут видно их, у меня таже беда. на разборе искать.

Во нашёл свою фоту, вот эта штука, точнее часть её

Проблема: металлический люк на W140 не сдвигается до максимальной позиции (фото 1, 2).

1. Степень открывания люка

2. Вид на люк из салона

Отключаем электричество, клеммы аккумулятора не снимаем, но на дверях и задних стойках отсоединяем лампочки. Выключаем свет на переднем плафоне, вытаскиваем плафончик из обшивки (фото 3). Отсоединяем его (фото 4).

3. Извлекаем плафон

4. Снимаем его

Снимаем уплотнители, которые закрывают щели между обшивкой крыши и металлом, с дверных проемов (фото 5). Далее снимаем солнцезащитные козырьки (фото 6).

5. Снимаем уплотнители

6. Демонтируем козырьки

Для этого аккуратно помогаем отверткой снять держатель, и отверткой выкручиваем шуруп (фото 7). Снятый держатель (фото 8).

7. Снимаем держатель

8. Держатель

Крепление на потолке, ближе к зеркалу, расположенному внутри салона (фото 9). Снимаем защитный кожух второго держателя, он находится между люком и стеклом (фото 10).

9. Крепление внутри салона

10. Снимаем защитный кожух

Откручиваем крепежные винты (фото 11, 12).

11. Откручиваем винты

12. Снимаем крепежи

Снимаем переднюю лампу подсветки (фото 13). Под лампами находятся винты, которые держат плафон к крыше (фото 14).

13. Снимаем плафон

14. Крепежные винты

Крепления, которыми плафон держится на передней обшивке крыши, снимаем (фото 15). Отсоединяем провода (фото 16, 17). Теперь стал доступен подход к салонному зеркалу (фото 18).

15. Откручиваем крепеж

16. Отсоединяем провода

17. Отсоединяем провода

18. Салонное зеркало

Снимаем зеркало (фото 19) с помощью отвертки, отделяем одну часть зеркала от другой. Откручиваем винты (фото 20).

19. Снимаем зеркало

20. Откручиваем винты

Теперь отсоединяем разъемы (фото 21), аккуратно их поддеваем отверткой (фото 22).

21. Отсоединяем разъемы

22. Поддеваем их отверткой

Теперь снимаем ручки и обшивку средних и передних стоек, переднюю отшивку крыши (фото 23). Не упускаем из вида и эту деталь, за которой располагаются фиксаторы передней панели крыши (фото 24).

23. Снимаем обшивку стоек

24. Фиксаторы передней панели

Снимаем панели передних стоек (фото 25). Кронштейны креплений на панели крыши упираются в панели передних стоек (фото 26).

25. Панели передних стоек

26. Кронштейны креплений

Снимаем заднюю обшивку крыши и датчики (фото 27). Снимаем задние салонные зеркала (фото 28).

27. Снимаем заднюю обшивку и датчики

28. Снимаем салонные зеркала

Снимаем обшивку задних стоек (фото 29). Задняя часть обшивки крепится около крыши (фото 30).

29. Обшивка задних стоек

30. Крепление обшивки

Снимаем обшивку с задних креплений (фото 31). Тянем еще раз с усилием, обшивка снимется (фото 32).

31. Задние крепления

32. Снимаем обшивку

Снятая обшивка (фото 33). Обшивку можно демонтировать через задние дверные проемы (фото 34).

33. Снимаем обшивку

34. Демонтируем ее через дверные проемы

Снятая обшивка люка (фото 35). Снимаем люк (фото 36).

35. Обшивка люка

36. Снимаем люк

После того, как люк был снят, обнаружена причина неисправности его открывания – закрывания, это оказалась изношенная виброизоляция, которая отслоилась от крыши и не давала люку доходить до упора.

Читайте также: