Регулировка колдуна москвич 2141

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производить при профилактической смене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки следует помнить, что тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй - большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться верхние большие цилиндры скоб, а затем нижние малые цилиндры скоб и цилиндры задних тормозов.

Прокачка тормозной системы производится в следующем порядке:

большие цилиндры скобы переднего тормоза (сначала правый, затем левый);
малые цилиндры скобы переднего тормоза (сначала правый, затем левый);
колесные цилиндры задних тормозных механизмов (сначала правый, затем левый).

В случае ремонта узла прокачку следует начинать с него. Порядок прокачки следующий:

1. Очистить от грязи и пыли клапаны

выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить, а при необходимости залить тормозную жидкость в тормозной бачок.

3. Установить на клапан выпуска воздуха резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на ½-¾ оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть колпачок.

8. Повторить, указанные операции на всех тормозных механизмах в указанном выше порядке.

Операции по удалению воздуха проводить при постоянном контроле за уровнями жидкости в бачке главного цилиндра. При этом следует помнить, что каждый контур имеет свою полость в бачке.

При прокачке гидропривода в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства. При этом загорается контрольная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение отвернуть на пол-оборота клапан большого цилиндра скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенном рычаге стояночного тормоза. Если лампочка мигнула, но не погасла, следует повторить операцию, открыв клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах. По окончании операции восстановить в бачке требуемый уровень.

Москвич 2141 А можно ли заменить колдуна на простые трубки

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Москвич 2141 А можно ли заменить колдуна на простые трубки

Всем привет
родственник - профессиональный водитель говорил что на Газелях они колдуны выбрасывали и развдили шланги просто через рогатое трубчатое колено
может и мне так же сделать?
меньше проблем с поддеканиями колдуна.

проблем меньше. у меня его отродясь не было - просто трубка тормозная от кузова к мосту. катаюсь абсолютно нормально!

У меня в гараже валяется новый ремкомплект для колдуна могу подарить. Без колдуна можно ездить, но на ТО доскребуться.

Я на своем мосике делал такое. Трубку на колдун сразу цеплял на тройник и разводил на колеса. Причем родной колдун я не снимал, прикрутил к нему старые трубки и завел их под запаску, тройник стоял там же. С виду туева хуча трубок и все на месте, на ТО претензий не было, запаску снимать не заставляли.

"эксперименты" с тормозами могут сыграть злую шутку.Менял колдун, стоил где-то 500 руб. - безопасность по-любому дороже.

Колдун нужная вещь. Не стоит его снимать без явной необходимости. Всегда можно отремонтировать или поменять. Без него резко возрастает риск уйти в занос при резком торможении.

Всегда так начинается. родственник/друг сказал.
Профессиональный водитель - точно так не скажет!Человек явно далек от истины.
На длинных машинах таких как М2141 отсутствие колдуна выявляется сразу при торможении зимой. Жопу сразу закидывает, машину разворачивает. и не надо думать, что с тобой так не случится, на дороге всякое бывает - а в самый ответственный момент вместо того что бы избежать аварийной ситуации - уйдешь с дороги или спровоцируешь другую.
Знающие люди наоборот ставят его обратно после покупки машины у тех кто его снял.
Хотя признаюсь, к примеру на Ниве он большой роли не играет! База короткая - развесовка более равномерная! А на М2141 - без него реально опасно!

Если он не работает - лучше почини или замени совсем. Благо они есть в продаже - как раз таки от Газели (только тягу поменять надо)! Убирать категорически не советую! так же как и слушать некомпитентых "специалистов".

fast писал(а): Всегда так начинается. родственник/друг сказал.
Профессиональный водитель - точно так не скажет!Человек явно далек от истины.
На длинных машинах таких как М2141 отсутствие колдуна выявляется сразу при торможении зимой. Жопу сразу закидывает, машину разворачивает. и не надо думать, что с тобой так не случится, на дороге всякое бывает - а в самый ответственный момент вместо того что бы избежать аварийной ситуации - уйдешь с дороги или спровоцируешь другую.
Знающие люди наоборот ставят его обратно после покупки машины у тех кто его снял.
Хотя признаюсь, к примеру на Ниве он большой роли не играет! База короткая - развесовка более равномерная! А на М2141 - без него реально опасно!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Регулятор давления

Проверка работы регулятора давления

Для того чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполнить следующее:

отвернуть регулировочный болт 28 (см. рисунок 7.7) из нажимного рычага, предварительно сняв контргайку 29;
провести контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле, помимо водителя, должен быть размещен груз, состоящий из запасного колеса, инструмента и 10 л бензина в бензобаке.

Торможение начинать со скорости 50-60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальнейшее увеличение усилия на тормозную педаль.

Отсутствие блокировки задних колес указывает на исправную работу регулятора.

Снятие регулятора давления

1. Отсоединить нижний шарнир стойки 23 (см. рисунок 7.7) от кронштейна на поперечной штанге задней подвески, для чего отвернуть гайку, снять пружинную шайбу и извлечь ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.

2. Отсоединить трубопроводы.

3. Снять регулятор, отвернув два болта крепления регулятора к кронштейну на поперечной штанге задней подвески.

Разборка, сборка и регулировка регулятора давления

1. Отвернуть болт 30 (см. рисунок 7.7), извлечь упорный штифт 32 и освободить конец нагрузочной пружины.

2. Извлечь ось 33 и снять нажимной рычаг 31.

3. Снять защитный чехол 19.

4. Отвернуть втулку 18 крепления корпуса регулятора.

5. Извлечь возвратную пружину 14 и шайбу 11.

6. За хвостовик поршня извлечь поршень 13 с гильзой из корпуса 35.

7. Снять с гильзы 10 прижимную пружину 8 и извлечь шарик 9 из гнезда гильзы.

Для извлечения конуса 6 снять скобу 27 и извлечь поршень из гильзы, затем снять пружинную шайбу 4.

Вынимать поршень из гильзы следует только в случае замены дефектных деталей, входящих в узел, а также при замене манжеты поршня. В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибровать гнездо.

После замены дефектных деталей производить сборку в обратном порядке. При сборке все детали обильно смазать свежей тормозной жидкостью, а кольца 7, 12, 17 и манжету 16 смазкой ДТ-1 (ТУ 38 УССР 2-01-116-76).

Работоспособность собранного регулятора проверять на специальном стенде.

Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, плавно нажать на нагрузочный стержень 26. Давление на выходе начнет возрастать, что указывает на исправную работу регулятора. Контрольную проверку регулятора производить только свежей тормозной жидкостью.

Проверенный регулятор установить на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачать тормозную систему.

После ремонта регулятора давления, а также в случае замены пружин задней подвески необходимо провести регулировку регулятора в следующем порядке.

l. Установить снаряженный автомобиль на горизонтальной части эстакады или смотровой канавы (бензина в бензобаке должно быть около 10 л).

2. Отпустить контргайку регулировочного болта 28.

3. Вращая регулировочный болт, установить между сферическим концом болта и поршнем 13 регулятора зазор приблизительно 0,1 мм. Контроль зазора производить визуально. При этом недопустимо трогать нагрузочный стержень и детали нажимного рычага. Наличие визуально наблюдаемого на просвет зазора между сферической частью болта и поршнем - достаточное условие продолжения операции.

4. Удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку.

После регулировки пронести испытания и при необходимости корректировочную регулировку на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием. Разогнать автомобиль до скорости 50-60 км/ч и затормозить плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.

При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 28, отвернуть контргайку 29, затем повернуть против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затянуть контргайку, не допуская вращения болта. Пробный заезд повторить.

При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращать по часовой стрелке.

Регулятор давления тормозов корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению к передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.

регулятор давления Рис. 1

Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 1) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.
На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полость.
При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.

Проверка работы регулятора давления

Для того, чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполните следующее:
1. Снимите нагрузочную пружину со стойкой, для чего отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна, расположенного на балке заднего моста, и, ослабив стопорный винт 20, выньте нагрузочную пружину 1, после чего стопорный винт затяните.
2. Проведите контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле помимо водителя должен быть размещен груз, включающий запасное колесо, инструмент и 10 л топлива к баке. Торможение проводите со скорости 50-60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальнейшее увеличение усилия на тормозную педаль.
Отсутствие блокировки задних колес указывает на исправную работу регулятора.

Снятие регулятора давления

Снятие регулятора производите в следующем порядке:
1. Отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна на балке заднего моста, для чего отверните гайку, снимите пружинную шайбу и выньте ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоедините трубопроводы.
3. Снимите регулятор, отвернув три гайки, крепящие кронштейн регулятора.

Разборка, сборка и регулировка регулятора давления

Разборку регулятора производите в следующем порядке:
1. Выверните винт 20 (рис. 1), выньте упорный штифт 21 и освободите конец нагрузочной пружины.
2. Выньте ось 22 и снимите нажимной рычаг 4.Не нарушайте положения регулировочного болта 2 при разборке регулятора.
3. Снимите защитный чехол 5.
4. Выверните втулку 18 крепления корпуса регулятора.
5. Выньте возвратную пружину 17 и пружинную шайбу 16.
6. За хвостовик поршня 25 извлеките поршень с гильзой из корпуса.
7. Снимите с гильзы 14 прижимную пружину 13 и выньте шарик 12 из гнезда гильзы.
Для разборки конуса снимите стопорную шайбу 9.
Вынимайте поршень из гильзы только в случае замены дефектных деталей, входящих в указанный узел а также при замене манжеты поршня.
В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибруйте гнездо.
После замены дефектных деталей произведите сборку в обратной последовательности. При сборке все детали обильно смажьте свежей тормозной жидкостью.
Работоспособность собранного регулятора проверьте на специальном стенде.
Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, плавно нажмите на нагрузочную пружину 1. Давление на выходе начнет возрастать, что указывает на исправную работу регулятора. Контрольную проверку регулятора производите только свежей тормозной жидкостью.
Проверенный регулятор установите на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачайте тормозную систему.
Регулировку регулятора проводите на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием.
Разгоните автомобиль до скорости 50-60 км/ч. Затем затормозите плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 2, отверните стопорную гайку 3, затем поверните против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затяните стопорную гайку, не допуская вращения регулировочного болта.
Пробный заезд повторите.
При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращайте по часовой стрелке.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Сколько знаю машин, 2 года - и эта фигня не работает. Все ее убирают.
А разница в дисковых передних и барабанных задних тормозах Москвича такова, что задние за передними при любых условиях не поспевают. Никогда. И без колдуна машина тормозит ровно, и без заноса.

я поставил фиатовские РТЦ и там без колдуна никак. по крайней мере так в мануале написано.
и ничего в колдуне тайного и сверхестественного нет. конструкция довольно проста а закисание вызвано скорее всего качеством тормозухи и несвоевременной её заменой.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

Да его, если наверное и захочешь купить, сейчас нигде не найдешь новый. Старый если только ремонтировать?
Но насколько я помню, он неразборный?

от газели подходит

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

что значит неразборный? мануал я для кого запостил? манжеты внутри - просто колечки. я думаю подобрать их вобще не проблема. и на газели ставят этот же самый регулятор только с другим кронштейном.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

в сборе нет. подойдет сам регулятор, а тяги-кронштейны нужно наши ставить. делов то на 5 минут имея тиски и головку на 32.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

_________________
Я езджу на: Москвич 2140 (Желтый дедушка) и Заз Ланос Хэтчбек Синий-престиж
Флудеры - самая древняя профессия. Кто-то рисовал на стенах мамонтов, а флудеры много-много оленей.

И нафиг он нужен?
Обычный замедлитель делает тож самое, но без связи с кузовом.
В 100 раз проще, и в 500 - надежней

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Задние тормоза

Снятие и установка тормозного барабана

Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном состоянии. Отвернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. рисунок 7.5) в качестве съемника, снять тормозной барабан.

При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бить молотком по ободу барабана и не вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производится в следующем порядке:

2. Воротком 2 (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты 3 крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.

3. Сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 1 (см. рисунок 7.13, б) на ось разжимного рычага.

Рисунок 7.13. Сдвигание передней (а) и задней (6) тормозных колодок.

4. Снять резиновую заглушку на щите 1 (см. рисунок 7.14) тормоза и через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой 2 вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (см. рисунок 7.4) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.

Рисунок 7.14. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме.

5. Снять тормозной барабан (в случае необходимости использовать методы, описанные выше).

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверить его овальность. Разница максимального и минимального диаметров, т. е. удвоенная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной овальности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.

С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивать их более чем на 0,8 мм на сторону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra= 1,6 мкм.

Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.

Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.

Снятие и установка колодок заднего тормоза

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять стяжные пружины колодок при помощи специальных щипцов 9487-740 (см. рисунок 7.15).

Рисунок 7.15. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза.

3. Приподнимая конец прижимной пружины, извлечь переднюю тормозную колодку.

4. Снять распорную планку колодок.

5. При опущенном рычаге стояночного тормоза снять с регулировочного наконечника переднего троса уравнитель, отсоединив и отвернув контргайку и гайку 18 (см. рисунок 7.8).

6. Снять заднюю тормозную колодку.

7. Снять разжимной рычаг с задней колодки, разведя канны запорной скобы 15 (см. рисунок 7.4).

Очистить тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на них фрикционные накладки.

Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая следующее: при установке колодок с новыми фрикционными накладками сдвинуть поршни, выдержав размер А (см. рисунок 7.16). Сдвиг производить легкими ударами молотка через деревянную оправку.

Каждое лишнее перемещение кольца и попадание грязи могут привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.

Рисунок 7.16. Колесный цилиндр заднего тормоза:

клапан выпускного воздуха;
колпачок;
корпус;
поршень;
чехол;
манжета;
пружинное кольцо.

Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (см. рисунок 7.15) и, раздвигая колодки, вывести их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоединить трубопровод гидравлического привода.

4. Отвернуть два болта крепления цилиндров к щиту и извлечь колесный цилиндр из тормозного механизма.

5. Отвернуть из цилиндра клапан выпуска воздуха.

6. Снять защитные колпаки 5 (см. рисунок 7.16) с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, повернуть поршни 4 на 90° и извлечь их из полости цилиндра 3.

7. Тщательно промыть внутреннюю полость цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.

8. Снять с поршня уплотнительную резиновую манжету 6.

Детали тормозного цилиндра промыть свежей тормозной жидкостью и установить пригодность их к дальнейшей работе.

Цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, заменить.

Не допускать шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров, так как это приводит к потере натяга кольца автоматического устройства в цилиндре и к потере работоспособности автоматического устройства.

Сборку колесных тормозных цилиндров производить в обратном порядке, учитывая следующие требования:

1. Перед сборкой все детали промыть в свежей тормозной жидкости.

2. Надеть на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к хвостовику поршня, вставляемому в упорное кольцо.

3. В случае замены упорного кольца 7 запрессовать кольцо с таким расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части.

4. Вставить поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, повернуть поршень, установив прорезь под тормозную колодку горизонтально; вдвинуть поршень в кольцо, повернуть поршень на 90°, введя в зацепление с кольцом.

После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана удалить воздух из системы и убедиться в свободном вращении барабана при отпущенной педали.

Читайте также: