Регулировка клапанов мазда 5

Обновлено: 11.02.2025

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Расходные материалы для проведения технического обслуживания
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть бензиновых двигателей 1.8 л и 2.5 л
Механическая часть бензинового двигателя 2.0 л
Механическая часть дизельного двигателя 1.8 л MZR-CD
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электросистемы и электросхемы
Толковый словарь

Первый компактвэн Mazda5 был представлен на Парижском автосалоне осенью 2004 года, придя на смену модели Premacy (на внутреннем рынке Японии сохранилось старое название). По шасси и ряду компонентов автомобиль был унифицирован с моделью Ford С-Max, но задние двери Mazda5 были выполнены сдвижными — впервые на многофункциональных автомобилях класса С. В стандартном исполнении автомобиль предлагался в пятиместном варианте, но благодаря внушительным габаритам (4505 1755 1615 мм) по желанию покупателя салон оборудовался дополнительным рядом сидений на семь посадочных мест.

Премьера второго поколения Mazda5 (заводское обозначение CW) состоялась на автосалоне в Женеве в 2010 году. Компактвэн сохранил все свои достоинства: сдвижные двери, систему организации внутреннего пространства Karakuri (в переводе с японского это слово означает некий механизм, предназначенный для того, чтобы удивлять людей) и спортивные настройки подвески.

Эффект расходящихся струй обыгрывается и в дизайне интерьера — в форме козырька над приборами, в обводах дверных поручней, в продольных прострочках сидений. Дизайнеры уделили особое внимание мелочам и использовали только дорогие и качественные материалы отделки. Хорошо подогнанные детали гарантируют отсутствие посторонних скрипов и шумов. Эргономические показатели на самом высоком уровне: отменный профиль и выразительная боковая поддержка водительского кресла, все органы управления находятся под рукой, а приборы, традиционно утопленные в колодцы, легкочитаемы и информативны.

Сиденья для всех пассажиров большие и удобные. Исключением является разве что центральное сиденье второго ряда, которое гораздо удобнее трансформировать в подлокотник, поскольку для посадки на него пассажира оно слишком узкое и высокое.
Все сиденья могут быть разложены множеством различных способов, обеспечивая широкие возможности трансформации салона для перевозки как пассажиров, так и багажа. Задние сдвижные двери оборудованы электроприводом и могут управляться дистанционно.

Объем багажного отделения зависит от наличия сидений третьего ряда. При разложенных сиденьях пространство багажника составляет всего 158 л, а при сложенных — 780 л. При необходимости можно также сложить сиденья второго ряда, превратив автомобиль в настоящий грузовой фургон.

Особое внимание японские инженеры уделили безопасности Mazda5. Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован шестью подушками безопасности. Активная безопасность автомобиля обеспечивается различными системами: ABS — антиблокировочная тормозная система; EBD — электронная система распределения тормозных усилий; ЕВА — усилитель экстренного торможения; TCS — антипробуксовочная система; DSC — система динамической стабилизации. По результатам краш-тестов модель Mazda5 удостоилась наивысшей оценки — пять звезд, — продемонстрировав отличный уровень защиты водителя и пассажиров.

Ребятки собрался на масяне зазор клапанов проверить ,ну и отрегулировать. Хочется подготовиться с шайбами ,что бы не затягивать это дело.Сам процесс известен ,не в диковинку. Кто сам делал на FP-DE отзовись,отпишись -поделись со всеми.

Саня, я не занимался, но мысли были. Вся тягомотина в наборе нужных шайб. Это ведь надо вскрыть, померить зазоры, посчитать какие шайбы нужны новые, заказать, ждать, потом опять разбирать и менять. А если вкралась ошибка в расчеты - то все по кругу повторять.. Это вот если есть шайбы у тебя (набор), то другое дело ПОМЕРИЛ - ПОМЕНЯЛ, и в путь !

Я регулировал сам. Самое геморное - наловчиться вытаскивать и ставить регулировочные шайбы из -под распредвалов без спецприспособления :)
Я использовал обычную шлицевую отвёртку :)
Зазоры измеряются в двух положениях (т.е. сразу по восемь клапанов) -в книге есть описание. Я использовал щупы на 0, 250 и 0,300 мм - первый должен пролазить с трудом, второй - вообще не лезть. Если 0,250 легко проходит - проверять меньшим щупом (0,200). Ну, можно использовать щупы и точнее. В идеале зазор должен быть примерно 0,260 мм.
Да, ещё нужен микрометр - на снятых шайбах иногда не разглядеть, какой размер - придётся замерять микрометром.

Саня, я не занимался, но мысли были. Вся тягомотина в наборе нужных шайб. Это ведь надо вскрыть, померить зазоры, посчитать какие шайбы нужны новые, заказать, ждать, потом опять разбирать и менять. А если вкралась ошибка в расчеты - то все по кругу повторять.. Это вот если есть шайбы у тебя (набор), то другое дело ПОМЕРИЛ - ПОМЕНЯЛ, и в путь !

Привет Вова ,начну попорядку.В мурзилке пишут контроль зазоров через 15 тыс. и соответсвенно регулировка по надобности -что то маловат интервал ,это мне навеивает эпоху советских машин, да ещё поправочка номер 2, где указано о уменьшении интервала ,если машина эксплуатируеться в тяж.условиях:короткие пробеги менее 10 км,недопрогрев и проч .,что кстати у многих из нас.А недавно попалась заметка из журнала "За Рулем" о Мазде - 626 с мотором 1.8 FP-DE,где написано ,что регулировка зазоров производится при пробеге 90 тыс.? Теперь дальше я, считал ,что зазор будет увеличиваться в связи с износом пары:кулачек -рег.шайба,и обратная сторона рег.шайбы-торец клапана.Но просмотрев отчеты на других ветках,выясняется ,что зазор наоборот УМЕНЬШАЕТСЯ,в связи с усадкой в паре: рабочий поясок тарелки клапана- рабочая фаска седла клапана.Процесс ремонта таков:замена шайбы на подходящий размер или шлифовка старой шайбы ,чем и пробовал автор на другой ветки заниматься.У него была план-шайба с алмазом и ручной труд,на удаление 0.1 мм. уходило около 30 мин.,потом замер микрометром в четырех точках и опять все по кругу.Согласись работа ювелирно-титаническая.Вот чтобы этого избежать ,хотелось бы выяснить какими шайбами ,можно заменить родные.Пишут вроде ,я сам не замерял ,что на моторе 1.8 FP-DE диаметр шайбы 27мм.,а восьмёрочные 29 мм.Нужна точная информация ,почему я и начал эту историю. А вот после этого и хочеться ,как когда то, когда водочка была по всему СССР одной ценой ,взять щуп ,пару ключей,отвертку и сделать все быстро ,не спеша и не заморачиваясь.

Приспособление для регулировки клапанов двигателя Мазда

Привет всем любителям Мазды.Сегодня решил проверить зазор клапанов,машина прошла 80 тыс.В инструкции показано устройство для регулировки клапанов ,которого наверно никто и никогда не увидит.Переделывают Вазовский,но неудобство в том ,что одной рукой надо нажимать рычаг ,а другой одновременно и поддевать шилом и пинцетом вытягивать шайбу -согласитесь не очень мягко говоря удобно.Поковырявшись с этой гинекалогией и вспомнив японическую мать и японского же городового,пришла в голову вот такая простая идея,но все по порядку.Первое снимаем крышку и первый совет-закрывайте тряпками все колодцы и отверстия , которые в данный момент не участвуют в процессе ,дабы чего не упало во внутрь и не испортило вам настроение.На первом фото положение ремня относительно шкивов ,для тех у кого был такой вопрос. Далее так как у меня ручная коробка ,то снимать правую защиту для прокручивания колена нет необходимости .У меня ровный пол в гараже и влючив 2-ю передачу ,я сам толкал машину взад или вперед чтобы выставить нужный кулачёк ,перемещения машины были не больше полуметра. На следующем фото ,показана выемка для шила, чтобы поддевать шайбу,кстати стаканы вращаются свободно, когда кулачёк поднят и есть зазор,нужно шилом соорентировать стакан к себе.А теперь главное -само приспособление.Для его использования ,нужен длинный болт/на фото/ от клапанной крышки их там два .Ставим кулачки нужного цилиндра вверх,снимаем болт соответсвующей крышки распредвала,который ближе к свечному колодцу ,надеваем скобу ,упирая концами сразу два стакана.Затягиваем болт ключем ,одновременно следим за правильностью установки и утапливанием стаканов.Процесс можно ещё облегчить ,если сделать болт с приваренным поперёк прутком ,чтобы можно было вращать рукой без ключа.Вынимаем аккуратно шайбу,она прилипает из-за масла.Вот собственно шайба ,диаметр 27мм.,толщина этой 3.220мм.показано обратной стороной т.е виден в центре след от торца клапана.В процессе замера выявились такие данные:ВПУСК 1-Й =0.26мм.,оба клапана. 2 -й =0.27 мм,оба. 3-й =0.27мм 0.26мм. 4-й=0.25мм.,оба. ВЫПУСК 1-й=0.25мм. 0.28мм. 2-й=0.28мм 0.29мм. 3-й=0.3мм.,оба. 4-й=0.28мм,оба.Вот такие зазоры Выпускные оказались заметно больше,притом ,что 0,29мм -это граница допуска,нужно искать шайбы потолще,с учетом измерений.Теперь мне стало понятно ,почему у нас на мазда сервис не делают клапана,машина выхаживает 100 тыс. и зазоры ещё практически в поле допуска.,а это финиш гарантии ,дальше всё за другие деньги и совсем другая история.Далее собираем всё обратно ,советую пометить изолятяторы свечей так ,чтобы при их установке ,открытый искровой промежуток,был направлен в сторону инжекторов,потом вставьте свечу в ключ также соорентировав их между собой ,это потом пригодится .У меня длинная часть ручки ключа ,указывает на правильное положение свечи ,при полной затяжке.При манипуляции со свечами ,удалось три из них установить правильно. И на последок привожу чертёжик ,толщина металла около 3-4 мм.,радиусы ,которые будут близко находится у кулачков ,обрабатываются по месту.Ну вот вроде бы и всё,если будут вопросы ,пожалуйста.Всем удачи на дороге и в жизни .С уважением Александр.

Миниатюры

Ну Санька СИЛАЧ . Молоток. Надо как-нить тоже померить свои зазоры и выложить. Про направление свечи что натолкнуло на такую мысль . Где прочитал ? и что дало (эффект есть) ?

Здоровэньки булы Вовчику.Про направление искрового промежутка давно люди-практики писали.Выкручивая свечу наблюдаем ,что то место со стороны инжекторов чище,а обратная -грязнее.Вот у меня сегодня ,та свеча которая стояла не правильно ,т.е . боковой электрод перекрывает собой попадание топливной смеси ,прямо на искровой промежуток/на фото вторая свеча слева/,всё это сказывается на работе двигателя.Мотор конечно работает и так ,но если свеча стоит как надо ,улучшается процесс горения,тем более нам это практически ни чего не стоит . Правда свечки на фото страшные или бляпетрол такой или погарячее на зиму надо поставить.

Миниатюры

Профилактическая проверка и регулировка клапанов Mazda Verisa/Demio позволяет сохранить рабочий ресурс элементов двигателя, избежать серьезных дорогостоящих поломок и падения мощности в двигателе.

Согласно рекомендациям производителя диагностика должна проводиться не реже, чем раз в 160 тысяч км или 8 лет. Этот срок сокращается вдвое в том случае, если автомобиль находится под постоянной нагрузкой.

На деле владельцам Mazda Verisa или Mazda 2 приходится прибегать к осмотру и проверке теплового зазора клапанов намного чаще. Причинами внеплановой диагностики могут быть:

ощутимое снижение в мощности автомобиля;
слегка заметный дым, появившийся в результате прогорания клапанов;
металлический стук во время работы двигателя.

Перечисленные симптомы свидетельствуют и о других поломках. Однако чаще всего они указывают именно на проблемы с тепловым зазором. Вызвать их могут не только вибрации деталей во время активной эксплуатации, но и неисправности в работе других деталей. Если регулировка не помогла – следует обратиться в автосервис или самостоятельно искать другую проблему.

Регулировка в автосервисе или собственном гараже?

Работа специалистов – гарант того, что в ближайшее время проблема не явит себя снова. Их опыт и методы позволяют точно определить причину неисправности и устранить ее.

Тем не менее, большинство владельцев Mazda Verisa хотят самостоятельно проводить регулировку тепловых зазоров. Мотивируется это не столько экономией денежных средств, сколько желание поближе познать свой автомобиль и научиться чему-то новому.

Стоит ли полагаться лишь на собственные силы? Каждый сам решает, что делать. Для регулировки понадобится подробный алгоритм с иллюстрациями. Именно его вы сможете найти далее в инструкции от производителя:

Помогите! как отрегулировать клапана, не снимая цепи?

Добрый день! Как отрегулировать клапана, мотор LF . можно ли приподнять распред валы чтобы достать колпачки не снимая цепи? Я так понял тчто там стоят размерные колпачки.

Добрый день! Как отрегулировать клапана, мотор LF . можно ли приподнять распред валы чтобы достать колпачки не снимая цепи? Я так понял тчто там стоят размерные колпачки.

Зачем тебе регулировать их? На слух стучат или мерил зазоры и они большие?
Никак ты их не вытащишь без снятия валов

нет там шайб, стаканы там только и все.

3 штуки гремаят. проверяли слушалкой. стаканы идут по размеру. внутри на бит номер начинаются от т=3.000 до 3.725
вот думаю как поменять. Валы поднять можно или нет?

да я ж ответил тебе. гуманных путей без снятия валов нет! остальное - только ломать.
послушали. так теперь возьми и померь что там на самом деле. никогда, сколько ковырял мазды не вставала проблемы с зазорами, точнее с надобностью их регулировки. всегда были в допуске ну или прям в сотых от него. Только при кап ремонте ГБЦ вставала проблема подбора новых стаканов.

да там либо валы прыгают. либо поршня стучат. клапана стучать на врятли будут. если конечно проникновений в башку небыло. или маслянного голодания. тогда на стаканах пятки вбивает во внутрь.

снимать то фигня. можно и не снимая цепи и лобовины. а вот назад ставить . тут позиционеры нужны. чтобы ГРМ корректно выставить. и шкив коленвала по отношению к датчику коленвала.

ооо. там такая хитрая тема, заблокировать натяжитель цепи. вряд ли получиться на моторе который на своем месте стоит. уж больно не удобно все.

да нормально. отверткой отжал моленько натяжитель и болт по длиньше вкрутил. весь фокус в обратной установке ГРМ.

пробег 230000 масло не жрет. цепь не гремит. прет как танк. стучать стали в янворе. и начал зажиг скакать от 0 до 25 а должен 6-20

да я чет пробовал так как в мануале нарисовано, только руки ободрал))) плюнул и крышку снял. кстати, мой то мотор, после моих учений на нем, бегает и не жрет пока слава богу) так что спасибо за советы и помощь.
вопрос такой у меня, раз уж тут мы.
мотор сейчас на переборке есть(L3). хочу попробовать поиграть со степенью сжатия, 10:1 она родная, хочу 12:1(ну или более, вроде есть) ну и естественно ковка и шатуны тож. Стоит ли игра свеч? или лучше не трогать ее.

както на трибьюте ни те поршня поставили и видимо тоже подняли степень сжатия. и чета както он хреновенько работал. клиент потом всю башку вае. ал. хотя поршня сам привез и родные ждать не захотел.

Читайте также: