Регулировка холостого хода хонда цивик 7
И снова про обороты холостого хода.
Приветствую всех.
Извиняюсь за слишком длинное описание, но постарался изложить максимально подробно чтобы было меньше дополнительных вопросов.
Цивик 2002г, двигатель D16V1. Зимой в дальней поездке загорелась лампочка Check Engine. Доехал домой - ни снижения приемистости, ни увеличения расхода не заметил. Так и ездил до весны.
Весной нашел мастера, способного прочитать код ошибки, компьютер показал недостаточную рециркуляцию выхлопных газов. Мастер смотрел клапан, сказал что грязи в нем нет. Подали на него напряжение - открывается. Датчик положения штока также меняет показания. Ошибку сбросили, через пару километров она появилась снова. Мастер сказал, что причин может быть много, заведомо исправных клапанов, датчиков и т.д. у него нет, а заставлять меня тратить деньги на замену всего подряд методом тыка ему не позволяет совесть.
Вычитал на этом форуме, что надо прочистить канал рециркуляции во впускном коллекторе, но как посмотрел сколько надо разбирать чтобы до него добраться - так и отложил до лучших времен.
С наступлением жары стал пользоваться кондиционером и обнаружил, что на прогретой машине в пробках обороты холостого хода постоянно гуляют от 200 до 1200 и обратно. При выключении кондиционера, вентилятора печки и фар гулять практически переставали. Решился прочистить канал в коллекторе. После прочистки (с отключением аккумулятора и снятием коллектора, канал действительно был забит) ошибка пропала, однако обороты ХХ продолжали гулять. Промыл карбклинером дроссельную заслонку и клапан холостого хода (клапан разбирал откручивая болты с пятигранной звездой, в блоке дроссельной заслонки снимал возвратную пружину и шкив тросика, датчик положения заслонки не трогал), проверил ДПДЗ - сопротивление меняется без разрывов. Продул форсунки из того же баллончика карбклинера через переходник - факел красивый, капель нет, в закрытом состоянии не текут. После промывки обороты уже не скачут туда-сюда, но ведут себя все-равно неправильно - после сбрасывания газа проваливаются до 200, затем сразу подпрыгивают до 1300-1500 и держатся на этом уровне от 2 до примерно 10 секунд, после чего падают до 1000-1100 и еще через секунду плавно опускаются до нормальных 700. Если нажать и отпустить педаль газа - ситуация повторяется. Грешил на сбитое положение катушки клапана ХХ (той, котрая фиксируется винтами с пятигранниками), купил на ebay новый клапан ($65, у нас тут за него просили $600), поставил его - картина не изменилась.
Поехал на диагностику в сервис местного дилера "хонды". Они ошибок по компьютеру тоже не нашли, сказали что подходил мастер у которого такая же хонда, сказал что "у него такая же фигня и это для хонды нормально". Но я же помню, что нормально - это как было у меня еще полгода назад, когда обороты сразу падали до 700 и стояли на этом уровне. Доверия к этим "мастерам" больше нет, а других не знаю. Вобщем - ничего не сделали, но денег содрали. Дали распечатку со своего компа, фото прилагаю. Желтым отметили строку, которая их смутила. Если я правильно понял - это опережение зажигания и оно на этом двигателе не регулируется. Сказали, что может из-за свечей, а может я при замене ремня ГРМ на зуб ошибся. Сегодня разбирал, проверил метки - все совпадают. Ремень менял уже второй раз (пробег 210000), в первый раз метки ставил так же и проблем не было. Да и началась эта эпопея с оборотами до замены ремня и замена на нее никак не повлияла. Свечи тоже поменял, хотя и не понимаю, как они могут влиять на УОЗ.
Подсоса воздуха вроде бы нет - если закрыть ладонью вход блока дроссельной заслонки - двигатель глохнет. Грешил на новый клапан, скинул с него разъем - обороты начали гулять. В service manual подобных симптомов нет.
По ходу у всех цивиков такая проблема с холостым ходом. Я тоже почистил форсунки, почистил датчик положения дрос.заслонки, почистил ЕГР ничего не изменилось обороты как бешеные болтает и никаких ошибок не выдаёт, КТО-НИТЬ РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НАПИШИТЕ ПЛИЗ.
В общем ситуация такая: выше я описывал свою проблему с оборотами, но повторюсь. Почистил дроссель, клапан положения дроссельной заслонки и началась проблема с оборотами, болтало ужасно на нервы так действовало просто жуть. Сегодня поехал в гараж снял корпус с воздушным фильтром, но датчик по расходу воздуха оставил подключённым. Подцепил шнурок в диагностический разъём и вывел показания по оборотам. Завёл авто и стал двигать датчик положения дроссельной заслонкой и обороты стали меняться, выставил где-то 650 обор., и проблема вроде как пропала, аж душа радуется. Модно на слух выставить обороты , не обязательно со сканером. Завтра посмотрю как на холодную будет вести себя двигатель.
Проблему решил. Эпопея была эпопической.
Напомню - сначала загорелся чек, с чеком проездил несколько месяцев, с наступлением жары начали плавать оборты, диагностика показала засорение каналов рециркуляции выхлопных газов. После чистки каналов лампа погасла, а плавание оборотов сменилось их зависанием на 1200-1500 при движении накатом. Чистка заслонки и клапана холостого хода ничего не дали, замена клапана тоже.
Ездил в очередной сервис, эти вроде как специализируются на японцах. Два с половиной часа смотрели с мастером машину. Я честно рассказал все, что уже делал в попытках починить. И прибор подключали - прибор ничего криминального не показывает. Мастер сказал "Ну я не знаю - все, что могло влиять ты уже устранил". Напоследок мастер дунул над двигалем из балона быстрого запуска - характер работы изменялся когда брызгали в район клапана EGR. Мастер предположил подсос через клапан и посоветовал поставить глухую прокладку. Прокладку я поставил. Естественно она не помогла - снова зажегся чек но обороты продолжали вести себя так же неадекватно. Дунул из баллона сам - реакции никакой. Я обрадовался и начал дуть в разные места. Несколько удивился, когда реакции не последовало даже когда я дул непосредсвенно во вход резонатора. Видать попался какой-то левый баллон. Купил другой - ситуация та же. Купил третий - то же самое. Решил больше не тратить деньги на баллоны, вернул в зад родную прокладку под EGR, на всякий случай нанес герметик вокруг штока клапана и смирился. Через примерно полгода заметил существенный рост расхода - с 7.2л до почти 10. 600 и 400 км на полном баке - разница ощутимая. В отчаянии заказал на ebay весь корпус дросселя с КХХ, клапаном EVAP и датчиком положения дросселя. Обошелся в $85 плюс примерно столько же доставка и таможня. У продавца было указано "как новый, снят с салонной машины". Так и оказалось. Состояние - муха не сидела. Правда в отличии от моего этот расчитан на два тросика, но встал на место как родной. Осмотрел со всех сторон. Зазор между закрытой заслонкой и корпусом на просвет такой же, как и у моего - тоньше волоса. Делать нечего, деньги потрачены. Поставил. Завел. Никакого эффекта - то же зависание оборотов. Расстроился. Залил полный бак. через 200 км стрелка показывала половину, как и раньше. Но прошло еще несколько дней и я обратил внимание, что зависания оборотов пропали. Сейчас накатал уже 480км, а лампа аварийного остатка топлива все еще не зажглась.
Так и осталось загадкой, что же было причиной - то ли умер мой КХХ и второй (новый) был тоже дохлым. То ли барахлил датчик положения заслонки (хотя на диагнотике показывал все как надо). То ли клапан EVAP травил - но его я глушил и выскакивала ошибка. Потеплеет - попробую поставить предыдущие KXX и клапан EVAP. Если хуже не станет - останется виноватым датчик положения заслонки.
Приветствую!
Появилась похожая проблема.
Сразу скажу, что руки у меня растут из нужного места и делаю все аккуратно.
Перед тем как сюда написать перепроверил всё ещё раз.
Двигатель D14Z6.
После прогрева прыгают обороты на холостом ходу с 1500 до 2000 или с 1000 до 1500 - зависит от степени прогрева.
При движении всё приходит в норму, после остановки опять начинается. При сбрасывании газа во время движения иногда машина дёргается. Никаких ошибок не высвечивается.
Всё началось с того, что сгнила мет.трубка которая идет от помпы к термостату и потёк антифриз.
Чтобы её поменять пришлось снять впускной коллектор. Он оказался довольно грязным, а каналы от ЕГР забиты нагаром чуть меньше чем полностью. Снял и перебрал клапан ЕГР. Прочистил каналы во впускном коллекторе. Заодно проверил форсунки-все чистые и в исправном состоянии. Всё собрал и тут начались вышеуказанные проблемы.
Подсоса воздуха нигде нет-как только закрываю дроссельную заслонку рукой сразу глохнет.
Когда снимаю фишку с датчика разряжения обороты приходят в норму но двигатель не крутит больше 3000 об.
Сначала думал, что накрылся МАР датчик разряжения(стоит на впускном коллекторе и болт на нём так закис, что я не смог его открутить и мыл впускной вместе с ним) заменил его на новый но это не помогло.
Дроссельную заслонку и клапан холостого хода не трогал.
Сейчас, чтобы обороты не прыгали частично перекрыл отверстие в корпусе дроссельной заслонки через которое двиг. сосёт воздух при работе в холостую.
До этого всё работало как часы.
Теряюсь в догадках и прошу совета у знающих людей.
А из-за клапана PCV такое может быть?
При снятии впускного коллектора обратил внимание на шланг от клапана- он плоский.
Видимо клапан не работает и от постоянного разряжения шланг сплющило. Он даже свою форму не принимает. Сегодня вечером сниму клапан и промою.
Регулировка оборотов ХХ
Для регулировки хх необходимо
1. Прогреваем машину до первого вклчюения вентилятора (можно поездить немного, чтобы это произошло быстрее. Иначе до цугундера ждать можно будет.) Выключаем ВСЕ потребители энергии - фары, печку, подогревы, магнитолы и всё остальное.
2. На заведённой машине замыкаем двухконтактный разъём - должна загореться лампочка Чек Энджин. Если она просто горит - в компьютере нет ни одной ошибки. Если моргает - записывайте код и сначала устраняйте его. ЭТО КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО Т.К. МАШИНА С ОШИБКОЙ В ЭБУ РАБОТАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ И ВЕРОЯТНОСТЬ НЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ КРАЙНЕ ВЫСОКА.
3. После замыкания разъёма/устранения ошибки не глуша машину идём в моторный отсек и там снимаем разъём с клапана холостого хода. Работа машины не должна измениться. Если что-то сразу изменилось - мойте клапан хх. Чек должен начать показывать ошибку (мигать). Если не мигает - дайте разок газу немного - обязательно начнёт.
4. ДРОССЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЧИЩЕН ВМЕСТЕ С САМИМ ВИНТОМ ХХ. чТОБЫ ЕГО ОТЧИСТИТЬ НАДО ПОЛНОСТЬЮ ВЫЕРНУТЬ ЕГО И СТАРАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ КАРБКЛИНЕРОМ. ПОСЛЕ ПРОЙТИСЬ ПО НЕМУ МЕЛКОЙ КАРЧОЙ.
5. После снятия разъёма крутим болт хх и приводим обороты двигателя в то положение, которое нам нужно (я ставлю немного выше чем по мануалу - так комфортнее ездить)
6. После того, как отрегулировали и на тахометре показываются нужное вам кол-во оборотов возвращаем на место разъём с клапана хх. Обороты сразу же поднимутся и опускаться не будут. Это не страшно - не пугайтесь! Так и должно быть.
7. Если до этого всё сделали правильно, то идём в салон и смотрим - на тахометре должно быть в районе 1100-1250 об/мин. Глушим машину. Разъём диагностический не трогаем. Идём под капот и скидываем клемму + с аккумулятора. Ждём 2-5 минут.
Возвращаем клемму на место, идём в салон и поворачиваем зажигание. Лампа "чек" должна загореться и не гаснуть. Это означает, что ошибок в ЭБУ не осталось. Вынимаем скрепку (или что там у вас было в разъёме) и заводим машину. Обороты должны встать полностью в норму, если машина за это время не успела остыть.
(спасибо за корректировку Talman'у)
Перед регулировкой надо ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать УОЗ (угол опережения зажигания) и устранить все возможные места подсоса воздуха.
[Все калибровки после отключения АКБ]
После отключения АКБ слетают
1) Автоматика открывания/закрывания окон
2) Время и настройки магнитолы
3) Калибровки холостого хода двигателя
4) Калибровки вариатора
Чтобы вернуть всё вышеназванное к жизни
1) Автоматика окон.
Проявляется отсутствием автооткрывания/закрывания окна водителя.
Несколько раз открываем/закрываем окно удерживая кнопку вручную.
2) Магнитола. По инструкции к ней, пока выполняется настройка холостого хода.
3) Холостой ход.
Проявляется как неустойчивые обороты, они постоянно плавают если нажать и отпустить педальку, двигатель то и дело норовит заглохнуть.
Лечится работой ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОГО двигателя на холостых минут 5-7.
Поскольку прогреть двигатель, особенно зимой непросто, делаем так.
Греем любым способом, катимся по безлюдной трассе, или на месте крутим 2-3 тыс. об. мин. пока не прогреется.
Далее вынимаем под капотом предохранитель с символом двигателя на 15А, для удобства там есть щипчики.
Ждём с пол минуты, возвращаем его обратно, и заводим мотор.
Пока он тарахтит на холостых, настраиваем магнитолу. Если холодно - печку на минимум, иначе остынет.
Окончание калибровки определяем нажав и отпустив газ. Если обороты проваливаются и подымаются, мотор трясёт, ждём ещё.
Если обороты падают плавно приближаясь к номиналу и встают ровно, то калибровка выполнена.
4) Калибровка вариатора, определяет как будет работать (жёстко/мягко) стартовое сцепление.
Калибруется отключением всех электропотребителей (фары/кондинционер, и т.п.), разгоном до чуть выше 60 км/ч, отпусканием газульки и свободным качением километров до 30 в час. Выполняется после калибровки холостого хода мотора.
Поскольку сцепление на авто чисто механическое многодисковое (как в старых мотоциклах), плавность трогания определяется параметрами работы системы управления и вязкости рабочей жидкости. А поскольку параметры запоминаются
раз и навсегда, то калибруя при разной температуре жидкости получим разные параметры, и разную плавность трогания.
Калибруя "на горячую", после полного прогрева варика, получим супермягкое трогание на горячую, но очень неуверенное, с подгазовкой, трогание холодного авто. Калибруя же ещё совсем холодный варь (например дав мотору остыть после
калибровки холостого хода), получим очень жёсткое, "внатяг" трогание и качение, провал оборотов при стоянии на светофоре.
Я рекомендую выбрать золотую середину, и калибровать сразу после калибровки холостого хода двигателя, когда вариатор примерно комнатной температуры.
Ветеран форума II-й степени
Решил отрегулировать холостой ход. Значит прогрел, дождался вкл вентилятора, отсоединил разъем с клапана XX.
Обороты стали плавать вверх вниз в районе 1500.
при указанной операции обороты должны упасть, после этого выставляютяс об.хх и надо сбросить комп
перед установкой фишки КХХ.
Сорри. Не до конца прочитал. Там их два отверстия. Вот одно закрываешь и обороты перестают плавать. Если не закрыть,то обороты СКАчут! Я так видел в сервисе делают. Вот фотко дроселя с отверстием которое я закрываю
Ветеран форума II-й степени
Ветеран форума II-й степени
Снимал вот на этом.
Правильно сказал cyber-colobok. Вообще мне кажется, что регулирует сам КОМП. И я ничего уже не сделаю.
Ветеран форума II-й степени
Ветеран форума III-й степени
Снимал вот на этом.
Правильно сказал cyber-colobok. Вообще мне кажется, что регулирует сам КОМП. И я ничего уже не сделаю.
Правильно кажется, расход 3х проводного клапана намного больше чем 2х проводного по этому ему дополнительные каналы расхода воздуха ни кчему, на некоторых дросселях с этим клапаном вообще просто жеклёрчик вставлен вместо винта регулировки. Тут главное чтобы он был чистый и ротор не подклинивал, остальное всё сделают мозги.
Пружины мне запили!
____________________________________________________________________
Honda Civic Ferio (4 door sedan)
КПП - AT (M25A for 4WD)
ДВС - ZC (D16A6, SOHC, Non VTEC, PGM DualCarb)
Кузов - EH1 RTX (realtime 4WD) Isle Green Pearl (временно четырехцветный :( )
Ветеран форума III-й степени
442rus , то есть винт ХХ надо закрутить до отказа на 3х проводном КХХ?
зачем тогда японцы его вообще в эту ДЗ вкручивали?
давно ищу инструкцию по настройке ХХ на таком двигателе, пока поиски не увенчались успехом.
кто может дайте ссылку.
Читайте также: