Как снять стартер на квадроцикле стелс 800
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.
Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь "ликви моли", тогда у вас болты не будут закисать.
После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Подсос
проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт
квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере
Ручной стартер
Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках
- болото в механизме
- корпус без прокладки (она и не поможет)
- направляющая под шнур
- вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
- снимаем механизм ручного стартера
- зачищаем всё от ржавчины
- мажем смазкой которой мажем подвеску
- в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
- собираем всё назад
Убираем воздух из системы охлаждения
- на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую "пимпочку" пробку на 2-4 оборотов
- заливаем в радиатор антифриз по максимуму
- из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
- закрываем пимпочку и заводим квадр
- чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
- не забываем следить за уровнем в радиаторе
- закрываем пимпочку
Замена масла в двигателе
прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился "съёмник фильтра"
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.
масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь
менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло
Замена масла в редукторах
масло меняется в трёх точках
1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.
масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90
тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)
пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает
масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)
Свечной колпачок
если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок
на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема - свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз
Замена тормозных колодок
1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место
тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины
Установка лебёдки
ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь
Проводка
проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки " доходит мало электричества "
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим " массовый "провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.
Блок управления
его лучше ставить "на глазах". У Динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть. В бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды. Те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора. Причина таких кардинальных дествий проста , это пожароопасность самого блока. Бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен. Тянем всё к аккумулятору и прикручиваем
Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"
на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты
от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно
- срезаем термоусадку и видим плату управления
- сдираем с платы пластиковый термоклей
- отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
- одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
- устанавливаем провода на место
- далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
- совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов
Селектор передач
данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура
лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается
Александр Суроваткин запись закреплена
Я снимал следующим образом: снял воздухан, кожух ремня, ремень. Открутил крепление двигателя со стороны руля, открутил площадку от двигателя. Далее поднимаем эту сторону двигателя вверх и вытаскиваем стартер предварительно его открутив. Обратно в этом же порядкею Один мучался пару часов, когда пришли на помощь (держать двигатель, поставил все назад за 15 минут
глушак снять лучше и отвернуть руль иначе за ограничитель мотор заденет , под варик дощечку дабы не держать мотор на руках
Парни привет, сегодня поехал кататься на стелс 800 и поймал такую штуку: крутится стартер при заведённым двигателе! Что это может быть? Может влага или кнопка стартера стала неисправна! Напишите пожалуйста кто знает, что делать?)
Какое-то время назад у меня забарахлил ручной стартер, перестав сматываться назад после того, как я его выдёргиваю. Так ручка и болтается на верёвке. Конечно, если запустить двигатель с электростартера, то трос сматывался обратно, но проблема-то в том, что с первого раза вручную двигатель не запустишь, а второго раза уже не даётся. Я не особо переживал по этому поводу, поскольку не пользуюсь ручным стартером. Но однажды решил всё-таки наладить его работу, тем более, что снимал обшивку с левой части двигателя в связи с заменой топливного фильтра.
Ручка стартера беспомощно висит, не убираясь обратно. Если вытянуть сильнее, картина будет ещё хуже.
Ну что же, сейчас разберёмся с этим безобразием. Добраться до стартера очень просто. Кожух двигателя снимается с помощью торцевого ключа на 8 (6 болтов). Этим же ключом откручиваются и болты, крепящие стартер (4 штуки).
Сняв стартер, я увидел вот такую картину.
Язычок заскочил в щель между катушкой и тарелкой и заклинил вращение. Причина стала понятна – из-за больших допусков и люфтов катушка шатается и в поперечном направлении. Неудивительно, что при силовом воздействии возник перекос.
Открутив центральную гайку (ключом на 10), получаем доступ к внутренностям стартера. Дальше разбирать ничего не надо. Катушку из корпуса не вынимать, а то раскрутится пружина, а скрутить её назад очень сложно.
Здесь всё грязно. Когда-то я наносил смазку, и это было основной ошибкой. Смазки здесь быть не должно! Вот эта пружина с двумя усами должна вращаться на тарелке с заметным трением. Это раз.
Первым делом пришлось всё почистить.
Так гораздо лучше. Действительно, щель между тарелкой и катушкой избыточна. И я решил разобраться с проблемой самым простым способом: слегка подогнул край тарелки пассатижами. Это два.
Получилось вот так:
Подогнул несильно, но разница есть. Теперь нужно проверить, не перестарались ли мы с подгибанием. Крепёжная гайка закручивается до конца, до упора. Тарелка при закрученной гайке не должна вращаться! Это три. (А у меня гайка ослабла, и тарелка вращалась). Но при этом выдернутый шнур должен сматываться обратно. Если катушка не крутится, значит, тарелка подогнута очень сильно, надо чуть выгнуть её обратно.
Когда стартер собран правильно, при дёргании за ручку язычок должен чётко вылезать со своего места, а при отпускании ручки катушка должна беспрепятственно сматываться.
Надо ли говорить, что после установки стартер прекрасно заработал, прямо как новенький! Летом, кстати, с ручного стартера квадроцикл заводится элементарно. Да и в любом случае, мало ли что может случиться с электрическим запуском. А ручной всегда работает. Даже зимой можно завести квадроцикл вручную.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Вот и обещанные фото. Долго думал как выложить, получилось только в начале темы. Надеюсь чем то мои вынужденные исследования кому то окажутся полезны.
Смазки мало, и та которая была вся засохшая.
Закончил стартёр начал мутить теплоизоляцию глушака и всех прилегающих деталей. Обязательно распишу в следующей теме.
Комментарии
разряженный аккамулятор,проверь соединения проводов от акб до реле стартера,от реле стартера до стартера.
у меня была такая же проблема на новом. Возьми тестр и проверь напряжение на клеймах( 12,5 например) когда не работает, потом заведи и тоже замерь, если напряжение показывает больше(14,5) при работе, то ищи причину в проводах, ну а если меньше, как было у меня, то попал на реле напряжения, стоит на станции 1800р. оно такое ребристое,стоит со стороны педали тормоза.Тащить по гарантии не стал, было бы дороже платить за доставку, купил у них, поставил сам за 10 минут. А вообще у меня не первый квадр, аккумуляторы родные дерьмо, надо ставить что то путнее, а так один сезон и покупай новый, а не купил, дергаешь верёвку, правда не знаю, знаете ли что дергать очень легко, даже при мертвом аккумуляторе, надо нажать на тормоз, нажать на старт и одновременно дергать верёвку.
Зарядка то есть, иначе он бы не проездил 120км (постоянно с фарами), если бы не было ее, видимо провода.
Тестером смотрел, батарея даёт 13.6, после заводки доходит до 14.5. При нажатии кнопки стартера напряжение на его клемму подаётся нормальное. Вот и ломаю голову неужели сам стартер.
да стартер как бы очень качественно изготовлен. даже герметичен. проверь провода,попробуй снять крышку зажигания,там осмотреть,вынуть механизм привода и погонять стартер на холостых.
крышку снял, под ней сухо, чисто, снял привод, стартер щелкает, шестеренка не крутится (((
ну попробуй запусти его напрямую от акб. хотя бы разок и проверишь в нем самом ли дело.
Во. вот еще что проверь. включается ли у тебя стоп сигнал при нажатии на тормоз.
ок, вечером посмотрю, отпишусь
а у меня такое было,нажимаю на кнопку стартера и сразу же звук такой ж-ж-жжжжжж еще раз пробую и схватывает двигатель. В чем может быть причина?
у тебя наверно дело в приводной шестерне не знаю как она правильно называется, стоит под крышкой зажигания,там муфта на ней стоит.
что делать? подскажите пожалуйста.
думаю что снимешь крышку зажигания и поймёшь, устройство наипростейшее, вал, на котором стоит шестерня с муфтой, наверно муфта эта заедает. Вполне возможно если не герметизировал этот узелю. Если все шестерёнки целы, то вот эта муфта значит не возвращается в исходное положение.
Сделал стартёр. Разобрал, ужас какое там всё внутри окисленное и ржавое было. Это при том что в дождь ни разу на квадре не ездил, не топил. Видимо косяк дилерского хранения или пока до стелса двигло ехало, вымокло всё.
Всё зафотал, позже скину. В общем щётки подвижность потеряли совсем. Если будете разбирать внимание на крышку из которой шестерня торчит, там стоит игольчатый подшипник, в лёгкую потерять можно иглы. Потратил полтора часа времени недаром.
Ксати еще важное место это резиновое кольцо между стартером и пространством под крышкой зажигания. Герметить обязательно.
напиши какого года выпуска у тебя квадр и месяц.
Выпущен 11.2010, куплен 04.2011
Со стартером было тоже самое без всяких видммых причин - просто перестал работать. разобрал, все ржавое, смазки мало, с подшипником действительно проблема - надо аккуратно и не потерять иглы - смажь литолом и ставь аккуратно. а причина действительно в щетках - аллюминивый корпус окисляется и щетки подвисают - после чистки и смазки все стало ОК. Надо все смазывать и герметизировать)))
Да, согласен, в прошлый раз видимо херово зачистил направляющие, сегодня сидел опять разбирал, сделал капитально, обработал деталь (стальная она кстати, а белый порошок это наверно оттого что стальная деталь вставлена в алюминий) на которой щётки стоят преобразователем ржавчины, высушил и зачистил по новой, посмотрим сколько теперь проходит.
Не пойму стартер на стелсах это косяк такой? 250км раз и перестал реагировать! Стоит снять его? И еще вопрос дрибизжание рычага переключения это нормально?
Что дребезжит рычаг переключения это нормально,звук в основном от кнопки идет,прижимаешь ее чуть пальцем пропадает.
Ну да! я думал может что то отходит!
Всем привет. Вчера перестал крутить стартер. Ручка еще в прошлом году оборвалась. Разобрал. Итог - шкив пластиковый ручного стартера треснутый, веревку перетирает. Обгонная муфта, не отходила сразу, вся в рыжем налете, следов смазки не обнаружено. Магнитик слева весь в стружке, в чьей не понял. Разобрал стартер - отвалился один магнит и там развалился. Щетки ходят нормально. Теперь срочно ищется стартер в сборе или статор и шкив ручника.Пробег 1800, выпуск 10 года.500к
У меня заклинил стартер, разобрал его, оказалось игольчатый подшипник в нем, почему то заклинил. Может подскажет кто, какой втулкой его можно заменить? От жигулей точно не подходит. Может кто сталкивался?
забили внутреннюю обойму по моему от 202 подшипника вместо роликого подшипника, чуть туговато в корпус стартера сел но со смазкой сел, на вал подошел точно.
А как же металл по металлу? Нормально работает? Что то мне кажется стремноватая конструкция. Но за идею спасибо, рассмотрю как крайний вариант.
я точил из бронзы втулку по размерам подшипника
Нашел на АТВ форуме номер подшипника японского NTN HK1512D, так же есть информация, что подшипник подойдет из ремкомплекта рулевой рейки калины или 2110
а где в Москве можно приобрести такой подшипник NTN HK1512D может кто подскажет а то в инете искал так и не нашел
все правильно от лады 2110 подшипник этот стоит (аналог) 30р)) СТК 74582(его код) помню ставил такой
Я понимаю, что железо об железо не очень правильный вариант, может даже совсем не правильный,но у меня выбора не было,до ближайшего сервиса 300км., а если там нет, то до следующего 500км., вот и выбирай. Когда заклинил стартер, разобрали и увидели, что заклинил подшипник, сняв его с вала обнаружил, что он крутится по валу без обоймы, ну и естественно где он крутится там вал уже в раковинах, так смысл ставить новый подшипник на такой вал? В этом случае поможет только втулка, а у нас просто токарей нету,а чтоб выточить втулку с натягом нужен хотя бы не плохой токарь, вот и поставили что подошло. А если с другой стороны то бронзовые втулки ставятся для ремонтно-пригодности деталей и сейчас во многие детали где раньше стояли бронзовые втулки с завода стоят железные.
Сегодня поставил подшипник из ремкомплекта рулевой рейки, от калины, внимание, есть похожий подшипник в ремкомплекте рулевой рейки на ваз 2108, он не пойдет. На ваз 2108 он меньше диаметром. Подходит только от Калины либо 2110. Вообще можно найти подшипник в Москве, нормальный японский, его номер HK1512D, но ехать мне не охота до Москвы, по этому купил ремкомплект, цена ремкомплекта в Авто 49- 550р.
На этом сайте, код подшипника правильный, а описание не правильное, не от 2108 он. Если кто будет подбирать, подбирайте по номеру, а не названию! Сам работаю в запчастях много лет, и такое встречается не однократно!
согласен может быть и такое..может просто опечатка:dntknw: лучше по коду подпирать(как я и делал )
у меня с новья проблемка была , посреди поля стал тускнеть свет. я заглушил его и всё. мёртво стоит. даж не сигналит. дрыгалкой завёл и к электрику. он за 3 мин нашёл трабл - фишка-коннектор белая возле рычага кпп - недоконца защёлкнута была из-за сильно затянутых пластиковых хомутов которыми эл.проводка к раме крепится) 1 раз щёлк и всё сразу супер. кста , диллер выкинул при мне стоковый кетайский акб и воткнул гелевый бош . уже год как в любой жопе и в морозе всё стартует как надо.
Читайте также: