Регулировка дпдз honda civic
\Рекомендации по проверке ДПДЗ проведены? (Датчик положения дроссельной заслонки). Просто на 2 ты мог быстрее пройти тот момент, когда она подергивается. Тут же дело не в скорости, а в оборотах. Просто на д и д3 на более выской передаче ты дольше находишься на этих оборотах. На 2-шке проскакиваешь этот момент и все.
Перечитал еще раз. Дроссель значит менялся целиком. Вместе с ДПДЗ скорее всего. Тогда надо дальше думать.
дроссель ставили на пробу другой,тоже самое было(((
я писал,повторюсь-тяжело искать на страницах, дпдз не трогали, но в дросселе есть датчик(он по смыслу крутится должен,вот он не крутился-промыли и почистили, стал крутиться,но иногда его крутишь-крутишь,бах,тормознул и не прокрутился). забыл как называется датчик какой-то, дроссель сняли и там он был.
еще стал замечать, что когда машина нагружена, ехали впятером,особо не толстые, так вот она вообще не тянет груз такой,пыхтит,гудит. может все же коробка. (((
дроссель ставили на пробу другой,тоже самое было(((
я писал,повторюсь-тяжело искать на страницах, дпдз не трогали, но в дросселе есть датчик(он по смыслу крутится должен,вот он не крутился-промыли и почистили, стал крутиться,но иногда его крутишь-крутишь,бах,тормознул и не прокрутился). забыл как называется датчик какой-то, дроссель сняли и там он был.
еще стал замечать, что когда машина нагружена, ехали впятером,особо не толстые, так вот она вообще не тянет груз такой,пыхтит,гудит. может все же коробка. (((
Это клапан холостого хода. И он не должен клинить. Полностью разобрать и смазать почистить.
А дальше думай))
еще вспомнил,что мы ставили другой дроссель, а дпдз не трогали.
подскажите, этот дпдз находится в дросселе или это отдельный элемент?
я особо там не шарился,доверился мастеру. может дроссель ставили другой, а дпдз родной и оставался? вроде только дроссель привозили.
а сколько стоит примерно этот дпдз,чтоб заменить?
не клапан. так и говорил,что датчик. впрочем, в общем, заменю мастера, проверю еще раз всю там систему и там отпишусь, не теряйте из виду))))
вот ты одолел..
залез посмотрел:
внутренний 1300
наружный 700
жижа прим 350 руб.
цены как и год назад.. не придумывай..) и не оправдывай желание впендюрить дубль..)
Меняла в апреле
тонкий - 900
Толстый )) - 1600
СVT F 5*0,9 - 2130
Правда была раскритикована, что фильтры можно было и дешевле найти.
ребят, а есть ли смысл купить отдельно этот ДПДЗ? или нужно целиком вместе с дросселем приобретать? мастер говорит,что его мы не трогали. может в нем и есть причина моих бед?или кхх покупать? е-мое,в этой системе я профан(((
Помогите с датчиком дроссельной заслонки
Всем доброго времени суток. Кто знает как регулировать дпдз, он же датчик положения дроссельной заслонки. По мануалу не разобрался((( Двигло стоит д16а. Кто сам это делал, отзовитесь. Прошу носом в мануалы не тыкать, я их уже перелопатил вдоль и поперек! Кстати, датчик рабочий, прозванивал.
для регулировки нужен цифровой мультиметр:
1.находим минус.(не включая зажигания прокалываем провода и находим "массу")
2.далее надо проверить приходит ли питание(на разных авто может быть разным как 5В так и 12В)вкл,зажигание и так же поочередно находим питание.
3.теперь проверяем происходит ли размыкание контактов Х.Х(IDL)и в какой момент в павильный или нет(обычно он 2й на разьеме. )прикасаемся к нему щупом мультиметра и осторожно двигаем рычаг дросселя.При правильном положении сразу после начала движения заслонки,напряжение на шкале прибора резко изменится-от "0" до напряжения АКБ.
проверяем состояние пленочного резистора чтоб на его дорожках не было обрывов,потертостей и т.п.искажающих картину работы TPS.при открытии дросселя напряжение должно возрастать плавно без рывков скачков и провалов. для проверки используем вывод VTA вкл,зажигание и медленно вращаем дроссельную заслонку наблюдая за показаниями мультиметра. напряжение должно возрастать очень плавно. 0,65. 0,66. 0,67. 0,68 и т.д. если же присутствуют скачки или обрыв то блок будет получать неправильную инфу и соотв плевать неправильное кол-во топлива в цилиндры.
Пробовал. Сейчас опишу все то, что делал, может это я криворукий(((
1. прозвонил массу, питание и выход - все подается и отдается.
2. на снятом датчикм проверил его работоспособность путем измерения сопротивления между зеленым проводом и красным. По мере поворачивания датчика, растет и сопротивление. растет плавно без рывков, скачков, провалов. Здесь есть одно НО! по какому-то мануалу нашел, что сопротивление должно быть от 1 кОм до 9кОм, у меня оно от 0.9 до 3 кОм, но и второй датчик показывает так же (отличаются показания, но все равно до мануала не дотягивает).
3. Ставлю датчик на место, закручиваю болты так что бы сидело крепко, но крутилось рукой. подключаю разъем, ставлю измерительные щупы на зеленый (массу) и на красный (IDL) провода. Включаю зажигание и смотрю на мультиметр. Мультиметр ставлю на измерение вольтажа (на 20 вольт ставлю, что бы погрешность была меньше). начинаю выставлять датчик (не важно к какому краю, и так и так перепробывал много раз). И потихоньку открывая дроссельную заслонку рукой смотрю на показания. К примеру датчик показывает 0.71, крчу заслонку, и вольтаж потихоньку растет. и так на всем протяжении хода датчика. вольтаж на датчике от 0.71 до 2.24 (это ход датчика в корпусе дросселя).
Мне так не хочется ставить другой датчик, дроссель хороший второй, сбивать настройки неохота
GISH1,
ну а вообще из за чего весь сыр бор то начался,датчик то рабочий судя по описанию и делаеш все верно.
только вот одно но,почему в закрытом состоянии нет 0 вого положения.
Мне кажется нужно начасть с самого начала, тоесть с приобретения авто!
Все началось с того, что мой младший брат заразил меня VTEC-ом, до того, как проехал на его авто к хондам относился нейтрально. И вот нашел машину в нете, без движка, он был, но с пробитым блоком. Было решено съездить и посмотреть. После осмотра оказалось, что автомат, полный привод, полный электропакет (кондеи-шмандеи, абс, зеркала, стекла и т.д.). внешнее состояние мне понравилось, без гнили и незначительной ржавчиной. Поснимал все обшивки, наеладку порогов и т.д. оказалось, что кузов в идиальнейшем состоянии. После небольшого совещания было решено брать, для меня кузов самое страшное (не жестянщик я и не маляр), а остальное поправимо, в конце концов можно было бы и полный привод вырезать и коробку свапнуть на меху и т.д. Короче, я ее взял.
Начались поиски движка. родной D16Y7 найти было нереально, в москве предлагали ушатыши, с япии не таскали, а если на заказ, то космос по деньгам. Нашел мужика, который таскает запчасти, переговорив заказал у него D16A, от 6-го поколения. купил, поставил, навеску после небольшого ремнота оставил старую (все прекрасно работает).
И вот здесь началась свистопляска! Впуск пришлось покупать б\у, от моей комплектации, дроссель тоже. Потом была головомойка с майн реле, есть здесь еще одна моя тема. так вот на дросселе датчик был снят, предыдущий владелец дросселя видимо хотел отдельно продать датчик, но, по каким-то причинам, не срослось. Машинка уже бегает, бодро и весело, все работает, вот только расход бенза убивает. 14-16 литров на сотню. и постоянно завышенные холостые обороты. регулирую ХХ, все нормально, но через поездку в 20-30 км, обороты сами по себе поднимаются. до 2 тыс ХХ поднимается. Дроссель плотно закрывается, не закусывает, проверял его задержкой жидкости в закрытом положении. Промывал его со снятием датчиков и резинок, резинки новые. Может дроссель подсасывает, может датчик ХХ подвирает, все может быть. Но для начала надо настроить ДПДЗ, а потом уже искать другие проблемы, так как он точно не настроен!
На днях все-таки снял датчик с дросселя, который пришел ко мне с япии, поставил. Все тоже самое, теже самые показания, тоже самое поведение (за исключением небольшого разброса показаний, но это я списываю на погрешность мультиметра, он у меня не прфессиональный). Нашел еще одну инфу по установке датчиков ДПДЗ, там описано, что его нужно выставлять на 0.7В (на выходе), при полностью закрытой заслонке. Вот такое показание у меня получается. Попробывал выставить, вроде получилось. Я имею ввиду что при установке, датчик сел в свое родное место (когда его туда сюда крутишь, попалось место куда он как родной встал). НО, инфа не проверенная, никто мне ничего толком сказать не может, а кто говорит, то чушь получается. К сервисменам ехать не хочу (за пять лет общения с ними понял, что это только трата времени, сил и денег), плюс все сервисмены ничего не знают, отвечая мне: "Этот датчик идет вместе с дросселем и регулируется на заводе". По большому счету я могу заказать дроссель, а лучше впуск в сборе с хаба, но это ждать, лишнии деньги и уже спортивный интерес! если на заводе настраиват ентот датчик, то это возможно. Остается только найти ответ на вопрос как же именно это делается!
замена датчика положения дросельной заслонки (TPS) и промывка фильтра нулевого с
промывка фильтра нулевого сопротивления (нулевика)+
Собственно вот. и он. после 7000 км и наших грязных дорог.
Шампунь и масло для пропитки. Говорят вместо шампуня можно использовать Фейри, но я не стал, нах мне это надо, никто не говорил, что спорт - это дешево.
Тазик с водой и шампунем, отмачиваем и немного, без усилия чистим щеткой. Цвет воды говорит за себя.
Сушим около 12 часов (за ночь высыхает)
Пропитываем маслом (не много) и вперед.
Пропитываем маслом (не много) и вперед.
На зиму сделал чехол, что бы не сильно засирался. Не бейте за колхоз.
Рекомендую мыть по обстоятельствам, а не через N километров, т.к. у всех условия разные. Главное с маслом не переборщить, а то высока вероятность поломки МАРа.
замена датчика положения дросельной заслонки (TPS)
Ну в общем загорелся у меня "джеки чан"(check engine), читаем код ошибки - датчик положения дроселя.
Изучаем экзист - датчик идет в сборе с корпусом дроселя и его цена - 500 баков
Ищем и покупаем на разборке за недорого дросель от CRV с таким же датчиком (по совету Vitat'a)
Датчик сам по себе не съемный, но нет безвыходных ситуаций, проявляем смекалку и пилим канавки под шлицевую отвертку
Вуаля и он в руке
Попутно изучался вопрос по поводу тюненого дроселя, но поиск дал результат,
что такой же дросель стоит на В16В - 185 и В18C - 180 л.с, т.е. при моих доработках и платах
на тюнинг прихода он особого не даст.
Решено оставить пока стоковый дросель, но. каждая поломка это вариант немного подтюниться .
Снимаем дросель с машинки
Замеряем сопротивления в крайних положениях, чтобы спозиционировать новый датчик.
В процессе разбора была выявлена ступенька на гофре перехода от нулевика к корпусу дроселя,
причем диаметр ее был меньше диаметра дроселя, что не есть гуд
Это мне сразу напомнило тему с моторами D14, которые имели 75 коней с узкой прокладкой и 90 с широкой.
В итоге кольцо было срезано и зашкурено, до как мне кажется, нужного состояния
Корпус дроселя не остался в стороне и его входной диаметр был беспощадно расточен с 60 до 62,5мм
и принял форму конуса сужающегося к дроселю и похожим на "дудку"
Всю работу выполнял подручным инструментом, который не всегда был похож на инструмент :P
В итоге качество поверхности нельзя назвать зеркальным, но оно и не хуже заводского
Конусность преддросельной части без порогов с ровными поверхностями стенок,
я думаю на верхах - это не помешает
Чуть не забыл про датчик. Собираем все в обратном порядке и закрепляем новый TPS
согласно замерам сопротивления.
В общем не бейте палками сильно, сам дурак(((((
avtopsih, спасибо тебе огромное за помощь. В обчем дело было так.
Сегодня с утра выдалось пару часиков и решено было бросить силы на хонду. Думал думал, что сней делать и решил снять дроссель полностью. Крутил его в руках, вертел и чего-то вдруг решил посмотреть через заслонку на солнышко и. МНЕ ПОПЛОХЕЛО! Кто-то очень рукастый, кто обладал этим дросселем до меня либо чистил его, либо разбирал по какой другой причине, снимал заслонку и неправильно ее туда установил. Видимо при усановке болты затянули просто так и низ закрывается плотно, а верх с щелью, причем с нехилой. Посмеялся, поругал себя и отрегулировал как надо. Теперь двигатель работает как часики.
Что было с датчиком ДПДЗ:
На стороне, где крепится ДПДЗ есть усики, в которые этот датчик и устанавливается! При детальном рассмотрении было обнаружено, что эти усики загнуты (каким волшебным образом это получилось не знаю), отогнул их обратно и все встало на свои места! все показания теперь сходятся, все настраивается и работает!
По поводу регулировки:
Выставил датчик на 0.45 В, так как такие же показания на другом авто. В каком-то мануале нашел, что показания должны быть 0.4-0.5 В, на второй машине также установлено 0.45 В, сегодня у брата на прелюде замеряю, у него такой же датчик стоит (F22B), кстати обратил внимание, что у него и дроссель стоит такой же как цивике D16A, а вот сам впуск уже отличается одним датчиком. Кстати мануалы разнятся в показаниях. Есть три версии:
1. Та, что описывает avtopsih
2. Выставить на напряжение 0.7 В
3. Выставить на напряжение 0.4-0.5 В
Какая из них верная никто толком сказать не может, кстати 2-ая версия очень редкая в интернете и может быть от какого-нибудь ниссана или тойоты. Выставив на 0.45 В машина абсолютно по другому стала работать. + на второй машине так же, + замеряю сегодня на прелюде и отпишусь. По расходу ничего пока сказать не могу, надо бак скатать, что бы объективно судить.
P.s. выражаю особую благодарность avtopsih-у. avtopsih скажи пожалуйста есть ли в тових мануалах версия регулировки ДПДЗ с установкой напряжения на 0.4-0.5 В. По прошествию пары дней обязательно отпишу как себя ведет агрегат, если все будет хорошо, то могу создать подробный фотоотчет (если надо конечно).
Итак состоялся замер на прелюде. Показания такие же - 0.47 В. Теперь я уверен на 99% в верности своего выставления. Остается только найти подтверждение в каком-нибудь мануале, в котором есть уверенность.
Регулировка ДПДЗ и чистка ДЗ на F20B SOHC. Фотоотчёт.
Фотки регулировки ДПДЗ разместил уже давно, а вот описание сделал только сейчас. Собственно сам процесс:
Что понадобится:
1. Инструмент: ключи, головки, отвёртки, ножовка по металлу и т.д.
2. Прокладка ДЗ, либо герметик.
3. ОЖ.
4. Измерительный прибор (цешка).
5. Чистящая жидкость.
6. Жидкий ключ (WD40)
вроде всё.
Приступим:
1
Снимаем воздушный патрубок. 4 болта на 8 (№1) либо можно разъединить в месте стыка (№2).
2
Отсоединяем шланги от патрубка (№1), ослабляем хомут (№2) и снимаем патрубок. Отсоединяем штекер МАРа (№3), снимаем с "ракушки" тросик (№4).
3
Отсоединяем штекер ДПДЗ (№1). Снимаем шланги ОЖ (№2), держаться на хомутах. Стягиваем хомуты плоскогубцами и сдёргиваем шланки ОЖ. Если авто стоит прямо, ОЖ выльется грамм 50-100, если морда задрана к верху, то может и литр выбежать. Так что лучше чем-нибудь заткнуть шланки (например болтами) и запастись ОЖ.
4
Дроссельная заслонка (ДЗ) держится на 2-х болтах (№2) и 2-х гайках (№1) на 12. Смачиваем ВДэшкой и выкручиваем их. Снимаем датчик МАР, держится на 2-х болтах под крест (№3)
5
Просто так заслонку не снять, прикипела. Берём деревянный брусок и упираем его в угол, помеченный стрелкой. Постукиваем молотком по бруску, пока заслонка не поддастся.
6
Снимаем заслонку, видим остатки прокладки и герметика. Вот тут то и начинается самое сложное, очистить все эти остатки. Терпение вам не помешает.
7
Чистить нужно аккуратно, стараясь не допустить царапин на металле. Так же чистим блок дросельной заслонки, докуда дотянемся. При чистке стараемся не допускать стикания грязи вниз в коллектор. Задача вычистить грязь, а не смыть её в коллектор )) Особого результата чистка БДЗ не даст, так. для успокоения души ))
8
Собственно сама заслонка (№2). Избавляемся от порвавшейся прокладки (№1). У меня ушло на это часа 2. Справа находится ДПДЗ, о нём далее. Чистим заслонку очистителем до блеска.
9
ДПДЗ держится на двух болтах под звёздочку, которую сорвать даже при наличии нужной насадки весьма проблематично. Поэтому делаем пропил ножовкой под плоскую отвёртку. Снимать ДПДЗ нет необходимости, нужно лишь слегка ослабить болты.
10
Готовим цешку, прикрутив к контактам скрепки.
11
Подключаем прибор к штекеру ДПДЗ как показано на фото - минус в крайний левый (зеленый), плюс в центральный (красный). На желтом, при включении зажигания, должно быть 5в, к регулировке отношения не имеет.
12
Приступаем к регулировке ДПДЗ. Подключаем штекер, включаем зажигание и смотрим напряжение. При полностью закрытой заслонке напряжение должно быть 0,5в., а при полностью открытой 4,5в. Большую важность имеет значение при закрытой заслонке. У меня показывало 0,47в. Итак, крутим заслонку, пока не получим необходимые 0,5в. При затягивании болтов, показания собъются, смотрим на сколько они сместились в ту или иную сторону. Снова ослабляем болты и регулируем уже с запасом. То есть я выставил 0,52в, что бы при затягивании болтов получилось ровно 0,5в. Полностью открываем заслонку, напряжение должно быть примерно 4,5в. У меня было 4,48в.
Читайте также: