Распиновка проводов лямбда зонда 5 проводов

Обновлено: 11.02.2025

Кто может подсказать распиновка проводов Лямда-зонда.

1. Белый
2. Жёлтый
3. Коричневый
4. Бело-Красный
Есть еще черный тонкий в обмотке вместе с белым и жёлтым, но он не подведен к разъему,Зачем он?
Какой куда?
По схеме

Не смог разобраться.
У меня сейчас там вот что

На фото место где в стоковую проводку подключена проводка к газовому оборудованию. Через вот такое реле

И есть один провод который идет с фишки в некуда . Надо все это разгрести.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Два толстых - подогрев. Полярность не имеет значения. Из двух тонких один будет земля, второй сигнальный. Землю можешь прозвонить омметром на корпус. Скорее всего земля будет белым с черной полосой, а сигнальный - желтый.
Белый с красной полосой - плюс подогрева, коричневый - минус подогрева.

asasinkrip

Мастер советчик

С подогревом ясно. У себя найду разберусь. Интересует только остальные 2 Там нет белого с черным только белый и жёлтый. Думаю если один земля то найду найду какой. А сигнал уходит сразу на мозги или нет?

евгений44444

Просто заглянул

asasinkrip

Мастер советчик

Я не подскажу, не знаю.
Интересует такой момент. У меня в разрыв лямды а конкретно сигнальный провод стоит реле(отключает в теории лямду от мозга ДВС когда включаеш газ, и также падает сигнал на мозг газа) Нужно ли ставить эмулятор в таком случае или тогда можно испортить карту впрыска бензина? или я о тапочках рассуждаю?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Nikolab

тайный Коля

есть подогрев самой лямбды, что бы она сразу начинала фурычить.
в лямбде есть специальный нагреватель для этого.

asasinkrip

Мастер советчик

asasinkrip

Мастер советчик

В связи с ошибкой по лямде, а именно короткое замыкание подогрева, стал я разбираться с проводкой.
имеем схемку

Определил что
1. это масса.(блок цилиндров)
2.Красно белый.(Блок предохранителей фишка g1/08) Питание.
3.?
4.?
5. ЭБУ нага 8
6,ЭБУ нага 33
7 ЭБУ нага 29
Посмотрел блок реле
зонд весит на 18 предохранителе и 12 реле у меня 67 4 нага.
Может кто то подсказать
Правильно ли я расписал?
Теперь тест Мультиметр на массу авто одним концом другим в фишку лямды с коричневым проводом. Показал замыкание вроде все в порядке т.к. там масса с блока двигателя.
Теперь красно-белый провод (Второй разьем на фишке) тоже самое замыкание.
ЭБУ снято клемма + с АКБ тоже.
Куда копать, перебрать проводку или может так и должно быть что оба провода при выключенном зажигании и при таких условиях коротят на массу?
Реле нужно убирать во время теста?

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Полагаю, что за 7 прошедших лет ТС разобрался с 4 проводами.
Но Вам то что до этого?
У вас иной двигатель и иная система впрыска и зажигания:

Tom9A

Партнеры сайта

СО 7.5 проц - это очень много..
Подпись заполнить.
Подключаем комп - смотрим на показания датчиков, ищщем причину..

Гольф класс!

10 литров и 7.5 СО не согласуются с катализатором,особенно если есть второй ЛЗ.
10 л нормальный расход для 1.4.
Код мотора,год нужен.

Просто заглянул

Tom9A

Партнеры сайта

Просто заглянул

Tom9A

Партнеры сайта

Писал выше.. если есть сомнения - на комп диагностику и смотреть не только ошибки, но и данные с датчиков, которые видят мозги. О многом можно узнать.

Гольф класс!

5.4 литра это в идеальных условиях,не напрягая мотор,аккуратно педалируя.
А в жизни чтобы не казаться черепахой на 1.4 его надо все время крутить и отсюда расход высокий.
Я ездил на 1.4,тапка в полу все время,расход по компу тоже 10 л по трассе.

Просто заглянул

Спасибо Всем.
Но, про хитрый датчик с пятью проводами, так никто ничего и не сказал.
Видимо не "сталкивались".
Самое главное, есть ли на него замена и проверяется ли он вообще без компа, как все остальные 4-х, 3-х и т. д.

Гольф класс!

Это по сути обычный ЛЗ,но с 5-ю проводами,проверить его можно,но нужен осциолограф или через ВАГ-ком,что лучше.

Просто заглянул

Гольф класс!

ЛЗ прямо к мозгам подключен.
Я вот не пойму в чем весь смысл измерять показания ЛЗ,не зная как мозги с него инфу обрабатывают?
Мозги сам прекрасно выдают инфу о рабоспособности ЛЗ,по которой можно заключить о его состоянии,к тому же помимо ЛЗ есть еще масса всех остальных датчиков,которые влияют на работу мотора.

Просто заглянул

Все ЛЗ ( до 4-х проводов)можно проверить и оценить с помощью осциллографа или мультиметра, а вот этот 5-ти проводной, по всей видимости только с помощью диагностического устройства.
Видимо те кому это понятно сейчас в отпуске.

Pasha@VR6

2b || !2b

Это по сути обычный ЛЗ,но с 5-ю проводами,проверить его можно,но нужен осциолограф или через ВАГ-ком,что лучше.

Ну, во первых это не обычный ЛЗ, а широкополосный. т.е. позволяющий замерять соотношение воздух/топливо в смесях, далеких от стохиометрических. от 8:1 в богатых смесях до 30:1 в бедных.
Во вторых - работоспособность такого датчика действительно лучше проверять мотор-тестером или Вагкомом, т.к. "Каждый датчик имеет свою собственную ASIC (application specific integrated circuit = специальная интегрированная схема применимости) или “чип”, сходный с драйверами периферийных устройств компьютера. Данная схема ASIC обычно устанавливается в блок управления системы управления двигателем ECU. Кроме того, каждый датчик подвергается на заводе индивидуальной настройке, чтобы добиться получения максимально точного выходного сигнала путем использования выбирающего резистора, который вмонтирован в соединительный штекер. "

Белый зосранчег :)

5-ти контактный ЛЗ стоит на моторах BFQ(мой ) и AVU. На зонд идут 2 массы и еще что-то. Сама фишка 6-ти контактная ,но там часть подсоединена друг с другом через что-то (в закрытой пластмассовой штучке )

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:

17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V

17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14.28 V

19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V

Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.

Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.

Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)

вот что пишет фирма NTK о принципе действия:

Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.

Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.

Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.

Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.

Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.

Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится. Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный

На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.

Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…

Старый датчик:

Вместе с новым:

Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:

Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.

Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.

Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:

19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V

16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
Freeze Frame:

При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки

Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.

Читайте также: