Распиновка катушки зажигания вольво

Обновлено: 11.02.2025

На фотографии изображена катушка зажигания моделей, оснащенных 4- и 5-цилиндровыми двигателями, с правильными обозначениями клемм. Рисунок показывает расположение контактов соединительного штекера у электронного коммутатора (важно при проверках).

Электронный коммутатор (стрелка) катушек зажигания 6-цилиндрового двигателя расположен у задней стенки моторного отсека. Рисунок показывает схему расположения контактов 4-полюсного штекера. Расположение контактов 3-полюсного штекера соответствует показанному на рисунке слева вверху (4- и 5-цилиндровые двигатели).

Кто хочет найти неисправность в системе зажигания, должен действовать систематически.

Обычной проверкой вторичного напряжения можно выяснить, создается ли вообще воспламеняющая искра.
Снабжение питанием систем зажигания и впрыска проходит через предохранители 13, 21, 25, 27, 28 и 32 (в зависимости от типа двигателя). При отказе системы зажигания следует проверить эти предохранители (глава Кузовная электросистема).
Точная визуальная проверка системы зажигания помогает обнаружить наиболее частые причины отказов (неисправные провода и штекеры, электрические пробои).
Только теперь следует один за другим проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения либо датчик момента зажигания.
Если это все не привело к успеху, нужно опросить память накопителя неисправностей (в мастерской).

Проверка наличия вторичного напряжения

Непосредственно вначале мы проверяем, дает ли система зажигания воспламеняющую искру:

Визуальная проверка системы зажигания

Плотно ли закреплены все клеммы и штекерные контакты на катушке зажигания, блоке управления электронной системой зажигания либо блоке управления зажиганием и впрыском и на распределителе зажигания?
Не отошел ли какой-нибудь контакт в многоконтактном штекере?
Не вытекла ли из катушки зажигания заливочная масса? В этом случае она, вероятно, неисправна.
Нет ли на корпусе катушки зажигания трещин или следов нагара от пробоев искры?
Дополнительно проверьте, надежно ли припаяны основные кабели и высоковольтные провода и цела ли их изоляция. Современные системы зажигания из-за высокого вторичного напряжения более чувствительны к пробоям искры и утечкам тока.
Есть ли повреждения на крышке распределителя? Обратите внимание прежде всего на внутреннюю сторону!
Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует возникновению электрических пробоев.

В порядке ли питание системы зажигания?

Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствующего питания слишком слабое напряжение тоже может вызвать серьезные неполадки в работе! Поэтому для проверки следует пользоваться вольтметром.

Непременное условие: аккумуляторная батарея заряжена, предохранители в порядке.
Неисправен замок зажигания (глава Приборы и вспомогательные устройства).
Разрыв в проводке между замком зажигания и центральным коммутатором и между центральным коммутатором и катушкой(ами) зажигания либо между центральным коммутатором и блоком управления. Проверить прохождение проводов и штекеры на основании электросхем.

Проверка катушки зажигания

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Визуальная проверка катушки зажигания уже проводилась.
Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотку.
Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
Нормативное сопротивление: 0,5 – 1,5 Ом.
Следующий замер между клеммами 1/- и 4.
Здесь омметр должен показывать 5—9 кОм.
Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Нельзя проверить на функционирование только отдельно взятый электронный коммутатор, расположенный рядом с катушкой зажигания. Поэтому следует действовать следующим образом:

Трансформатор высокого напряжения

Модели с 4-цилиндровым двигателем

Проверка трансформатора высокого напряжения

Визуальная проверка уже проведена.
Для проверки сопротивления при выключенном зажигании разъединить трехштырьковый штекер и основной высоковольный провод трансформатора. Мы измеряем первичную и вторичную обмотку элемента с катушкой.
Измерить сопротивление между клеммами трансформатора высокого напряжения 1/- и 15/+.
Нормативный показатель: 0,5–0,7 Ом.
Следующий замер между клеммами 15 и 4.
Нормативные показатели: 3–4 кОм.
Если указанные показатели не достигнуты, следует заменить трансформатор.
При помощи этих замеров нельзя распознать короткого замыкания между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете трансформатор высокого напряжения причиной неполадок, необходимо отдать снятый трансформатор в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.
Для проверки напряжения вам потребуется вольтметр, а также вспомогательные кабели с испытательными щупами.
Присоединить измерительный кабель к обоим внешним контактам трехштырькового штекера трансформатора высокого напряжения.
Включить зажигание, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжение отсутствует, нужно искать разрыв кабеля в положительной или отрицательной проводке.
Выключить зажигание.
Проверка импульсов: отсоединить наконечники проводов от впрыскной форсунки либо от пускового топливного клапана и от держателя кабелей впрыскных форсунок.
Подсоединить светодиодный вольтметр посредством вспомогательных кабелей и испытательных щупов к контактам 2 и 3 штекера трансформатора.
Попросить помощника привести стартер.
Светодиоды должны замерцать. Если нет, значит, причина в датчике Холла либо неисправен блок управления системы впрыска Mono-Motronic или Digifant.
Выключить зажигание.

Проверка катушек зажигания

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

Визуальная проверка катушек зажигания уже проводилась.
Для проверки сопротивления следует отсоединить все высоковольтные провода от катушек зажигания. Проверяем вторичную обмотку катушек.
Замерить точным омметром сопротивление между гнездами высоковольтных проводов системы зажигания первого и шестого цилиндров (первая катушка).
Нормативный показатель: 9—14 кОм.
Такой же замер произвести между гнездами высоковольтных проводов второго и четвертого цилиндров, а также гнездами проводов третьего и пятого цилиндров (вторая и третья катушки).
Если все в порядке, на очереди проверка вторичной обмотки катушек.
Отсоединить штекерное соединение белого цвета возле задней стенки моторного отсека (питание катушек зажигания), подсоединить измерительный прибор по выбору к одному из трех контактов клеммы 15 в верхней части штекерного соединения.
Разъединить трехполюсный штекер электронного коммутатора (также возле задней стенки моторного отсека), подключить второй провод омметра по очереди ко всем трем клеммам в штекере.
Нормативный показатель: при всех трех измерениях должны быть получены 0,5—1,0 Ом.
Если это не так, следует заменить пакет катушек зажигания.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Проверка датчика Холла

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Отсоединить штекеры электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.
Стянуть резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) при подсоединенном штекере – для того чтобы стали доступны контакты штекера.
Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиолетовый провод) и 3 (фиолетово-коричневый провод) штекера.
Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
Если нет никаких импульсов, значит, следует проверить питание датчика Холла:
Отсоединить штекеры от распределителя и подключить вольтметр к обоим внешним контактам штекера.
Включить зажигание, вольтметр должен теперь показывать минимум 9 В.
В противном случае неисправны блок управления или проводка.

Проверка датчика Холла

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Штепсельные соединения сзади в середине моторного отсека у модели с 6-цилиндровым двигателем

Отсоединить все штекеры впрыскных форсунок.
Стянуть резиновый колпачок штекера позади датчика Холла (штекер остается подсоединенным).
Проверить светодиодным вольтметром наличие напряжения при включенном зажигании между клеммами 1 и 3 штекера (на штекере клеммы обозначены).
Если нет напряжения — проверить проводку.
Подключить светодиодный вольтметр между клеммами 2 и 3.
Попросить помощника провернуть двигатель стартером.
Светодиодный вольтметр должен замигать, в этом случае датчик Холла в порядке.

Проверка датчика частоты вращения вала двигателя

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

Датчик частоты вращения расположен над зубчатым венцом маховика. Его штекерное соединение направлено вверх к держателю штекера на задней стенке моторного отсека, так что вовсе не нужно проводить измерения под автомобилем.

Проверить прохождение провода от датчика к держателю на задней стенке моторного отсека, проверить надежность штекерного соединения и изоляцию на проводах.
Электрическая проверка с точным омметром.
Отсоединить черное трехполюсное штекерное соединение и подключить омметр к датчику между контактами 1 и 2.
Омметр должен показывать 1 кОм, в противном случае датчик неисправен.
Третий контакт – это экранирование кабеля.
Подключить омметр для проверки экранирования теперь между контактами 1 и 3, а также между контактами 2 и 3.
Омметр должен показывать Ом, в противном случае датчик неисправен.

Проверка датчика момента зажигания

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Датчик момента зажигания установлен слева сзади непосредственно в блоке цилиндров. Проверять его следует через серое трехполюсное штекерное соединение на задней стенке моторного отсека.

Собственно проверка аналогична проверке датчика частоты вращения вала двигателя, которая описана в предыдущем разделе.

Проверка блока управления

Для блока управления (электронной системы зажигания либо системы зажигания и впрыска) не существует никакого метода проверки в обычном смысле этого слова. Однако причину неисправности вы можете найти после опроса памяти накопителя неисправностей (раздел Регулярное техобслуживание). Блок управления электронной системы зажигания расположен под правой обшивкой ножного пространства переднего пассажира. Для снятия нужно вывернуть крепежные винты и оттянуть обшивку вниз.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек между цилиндрами

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Столько всего произошло за пару месяцев, что все и не расскажешь сразу. Начнем с простого.

Как-то в воскресный вечер, выйдя из театра Буфф после спектакля, и заведя авто, я сразу понял, что какая-то катушка отдала концы. Как-то вот сразу подумал на катушку. Двигатель троил: дрыгался и колбасился, но покорно развез меня и всех моих знакомых по домам (за что ему спасибо). Интересный опыт.

На следующий день взял DiCE, ноут с VIDA, посмотрел ошибки и убедился, что в первом цилиндре пропуски зажигания. Открутил крышку на двигателе (с шуроповертом это заняло 30 секунд — отличная вещь — шуроповерт). Открутил катушку на первом цилиндре (нумеруются от ГРМ) и поменял ее местами с катушкой второго цилиндра. Ошибки изменились, но суть осталась в том, что пропуски стали теперь на втором цилиндре.
Вердикт однозначный — катушке конец. Сразу доехал до разборки и купил катушку на подмену. Прямо на парковке и заменил.

Двигатель перестал троить и заработал.

Вот вроде и все, но как обычно исследовательский зуд не дал усидеть на месте: были извлечены все катушки и внимательно осмотрены. И все (включая ту, что с разборки) оказались с трещинами. А та что умерла, еще и со следами масла вокруг трещины. Итог: надо менять все катушки на новые — пришел их срок.

Раз уж полез, то решил глянуть как там свечи. Заехал в магазин, купил свечной ключ на 16 (все как-то не доводилось самому менять свечи в моем авто), вывернул свечки из первого и второго цилиндров и ужаснулся:

Специально посмотрел документы из сервисов и нигде не нашел пункта про замену свечей. Вот ведь… Большое ТО, малое, прочее и все… Даже и не знаю сколько они там бедные проходили. Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Все надо контролировать.

Пока лазил, увидел, что вся гофра рядом с катушками начала сыпаться. Тронешь пальцем и пшшш, а кое-где совсем рассыпалась:

Итог — хорошо, что залез. Надо в срочном порядке менять свечи, потом в менее срочном менять катушки и гофру. Заказал свечи и катушки, гофру разных диаметров купил в автомагазине.

Свечи купил оригинал — Volvo (по отзывам лучший и наиболее долговечный вариант), катушки заказал Bosch 0 221 604 008 (оригинальные катушки, которые стояли в авто тоже были фирмы Bosch: сверху гордо написано Volvo, а сбоку скромненько Bosch) — так что, тоже оригинал.

Через неделю все заменил. Больше всего времени потребовалось на замену гофры. Уж очень кропотливая работа. Но после 15 минут дело пошло быстрее. В сумме уложился в 2 часа.

Крышку на место. И все.

Завел и… порадовался. Где низкочастотная вибрация? Я уже смирился с ней, а она прошла.
Звук двигателя изменился на "деловито басовитый". Тяга заметно возросла и прошли попытки детонации на гране тяги. Плюс, авто стало гораздо резвее реагировать на газ.
Небольшая вибрация осталась (что делать — двигатель 5ка), но никаких низкочастотных гулов в салоне на холостых — больше нет!

Итого в остатке: 5 б.у. рабочих катушек. Трещины сбоку есть у всех.
Одну оставлю себе про запас, остальные могу продать по 400р за штуку (на разборке такие же за 1000р). Как я убедился, одна катушка должна быть в хозяйстве на экстренный случай.

Скажите, возможно ли в домашних условиях проверить модули зажигания ? Внешне вроде должны быть пробои.. но всегда ли их можно увидеть ??

viper

VolvoProg - Программирование блоков управления Volvo
TFT приборные панели, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2

lud[]ed

viрer, Ну да, катушки. С ошибками очень не понятно, чек горел но Алексей асмокоу вчера при диагностике сказал что действующих ошибок нет.
Почему подумал что именно катушки, так это потому что один хороший продавец мне продал однажды свечи с зазором 1.1 мм и вообще не те свечи и даже не той длинны :facepalm Хорошо что я на них успел проехать только 10т.км. и вчера заменили их на оригинал без проблем, но машина дёргается тем не менее.

SergVolvo

Снимаете резиновый наконечник и осматриваете модуль зажигания.
Обычно он имеет трещину продольную по изолятору , и видны следы пробоя ВВ в виде оплавления или обугливания корпуса .
Трещина идет по пластику к сердечнику катушки .
Диагностикой это не всегда удается увидеть.
Только снимать все модули и проверять.

Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.

lud[]ed

viper

VolvoProg - Программирование блоков управления Volvo
TFT приборные панели, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2

lud[]ed

Начну по порядку, на одной есть повреждения (1), на всех других присутствуют повреждения (2) и (3), но нету повреждений (1).
Что скажете ?

Могу проверить ещё сопротивление между 4-мя контактами и выложить, пригодится ?)))

Вложения

SergVolvo

Менять все сразу лучше на новые , иначе в течении месяца так одна за одной выйдут из строя.
С повреждениями (1) точно в помойку тут даже без вариантов.
2-3 можно помучаться, но это просто оттянет срок покупки новых.

viper

VolvoProg - Программирование блоков управления Volvo
TFT приборные панели, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2

lud[]ed

мда, пипец печалька. А что с ремонтом их ? На астра клубе помню их ремонтировали эпоксидкой. И можно ли менять на не оригинал, например на Beru какой нибудь ?
Просто очень опечалило меня это.

viper

VolvoProg - Программирование блоков управления Volvo
TFT приборные панели, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2

lud[]ed

viрer, Ну просто их по известной причине пробило, а именно из за не правильных свеч, почему их должно опять пробить ? А главное что за плачевные последствия ?
А главное на счёт заменителей оригинала, есть ли вариант какие нибудь другие поставить ?

SergVolvo

Если уж совсем денег нет , залей эпоксидкой , но не на долго это, и по грязи все равно прошьет. Хочешь помучаться и сервис помучать с поиском неисправностей - помучай.
Вошь чем не устраивает?
Можно и беру и феби и еще что нибудь поставить малоизвестное, и искать потом в чем причина , чего машина не едет.

Из жизненного опыта :
Самое хреновое когда вот после таких замен приходит авто на сервис , клиент уверяет что все стоит там в авто новое и катушки и свечи и датчики. А реально ХЗ что поставлено , "сборная солянка", латанное перелатанное . Обдиагностируйся и попробуй найди причину неисправности, ведь клиент не дает добро на замену по его мнению ИСПРАВНЫХ деталей. Так как он их только что купил неоригинальные и подлатал дырявые.

Электрические схемы Вольво 70й серии с 1997 по 2000 годы на русском

Схема 1. Обозначение элементов и предохранители Volvo S70

Схема 2. Система пуска и подзарядки аккумулятора, вентилятор отопителя и прикуриватель Volvo S70

Схема 3. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Fenix 5.2

Схема 4. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Motronic 4.3/4.4

Схема 5. Электрическая схема приборной панели Volvo S70

Схема 6. Электрическая схема Круиз-контроль, АБС, и противобуксовочная система Volvo S70

Схема 7. Электрическая схема автоматической коробки передач Volvo S70

Схема 8. Электрическая схема Системы пассивной безопасности, диагностический разъём, габаритные огни, подсветка номерного знака и парковочные огни Volvo S70

Схема 9. Электрическая схема Фар и звукового сигнала Volvo S70

Схема 10. Электрическая схема Стоп-сигналы, фонари заднего хода корректор высоты луча фар Volvo S70

Схема 11. Электрическая схема противотуманных фонарей и люка Volvo S70

Схема 12. Электрическая схема указателей поворота, аварийной сигнализации и подсветки салона Volvo S70

"Схема 13. Электрическая схема очистителя ветрового стекла и подсветки салона Volvo S70

Схема 14. Электрическая схема обогрева и очистителя заднего стекла Volvo S70

Схема 15. Электрическая схема электростеклоподъёмников и зеркал Volvo S70

Читайте также: