Распиновка дроссельной заслонки шкода октавия
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Внешнее проявление дефекта – плавают холостые обороты, иногда автомобиль глохнет.
Одним из важнейших узлов, отвечающих за работу двигателя на холостых оборотах, является блок управления дроссельной заслонкой.
Внешний вид этого блока показан на фото ниже.
На схеме (позиция 93) мы видим, что в состав блока входят два потенциометра, электродвигатель и концевой контакт. Открываем крышку самого блока и осматриваем состояние всех деталей.
Используя информацию со схемы прозваниваем омметром сопротивление между контактами разъема. Контакты 1-2 не прозваниваются. Это обмотка электродвигателя. Нужно снять шестерню, закрывающую контакты и получить доступ к ним. Тут есть одна тонкость. Чтобы снять шестерню необходимо выбить ее ось через отверстие с противоположной стороны.
Сняв шестерню, получаем доступ к проводам и контактам. Также видим оборванные провода, которые идут к электродвигателю. Похоже кто-то уже пытался ремонтировать этот блок, но видимо неудачно, правда такой информации не давали. Вряд ли провода сами так оборвались. Ниже показаны основные элементы блока.
После удаления смазки и внимательного осмотра снятой шестерни виден большой износ зубьев в одном месте. При таком износе в механизме привода от электродвигателя большой люфт, и в этом была причина неустойчивой работы блока.
Провода спаяны, работа электродвигателя проверена.
Шестерню можно повернуть на 180 0 так, чтобы в зацепление входили не изношенные зубья, что и было сделано.
Промыты и проверены потенциометры. Измерен диапазон изменения сопротивления между выводами при изменении положения дроссельной заслонки:
Выводы разъема 4-5 — сопротивление изменяется от 684 Ом до 1220 Ом;
Выводы разъема 7-8 — сопротивление изменяется от 547 Ом до 980 Ом;
Сопротивление обмотки электродвигателя (выводы разъема 1-2) составило 84 Ом.
После ремонта и установки на автомобиль блок управления дроссельной заслонкой работает нормально.
Материал статьи продублирован на видео:
Для повышения надежности в модуле устанавливается два датчика положения дроссельной заслонки. В качестве датчиков используются потенциометры со скользящим контактом или бесконтактные магниторезистивные датчики. Графики изменения выходных сигналов датчиков направлены навстречу друг другу, что позволяет их различать блоку управления двигателем.
Привет! Чаще встречается на двигателях 1.6, выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Для начала что эта конструкция из себя представляет и где устанавливается.
— Дроссельная заслонка представляет конструктивный элемент впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором.
— Дроссельная заслонка является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии — уменьшается до состояния вакуума. Это свойство дроссельной заслонки применяется в работе вакуумного усилителя тормозов, для продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.
— Дроссельная заслонка может быть с механическим или электрическим приводом управляемым электроникой.
1 - Дроссельная заслонка с механическим приводом применяется на большинстве бюджетных автомобилей. Привод связывается педалью газа и дроссельной заслонкой с помощью металлического троса. Элементы дроссельной заслонки объединены в отдельный блок, который включает корпус, дроссельную заслонку на валу, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода. Корпус дроссельной заслонки входит в систему охлаждения двигателя. В нем выполнены патрубки, обеспечивающие работу системы вентиляции картера и системы улавливания паров бензина. Регулятор холостого хода поддерживает заданную частоту вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке во время пуска, прогрева и при изменении нагрузки во время включения дополнительного оборудования. Механический привод состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним клапана, которые изменяют количество воздуха, поступающего во впускную систему в обход дроссельной заслонки.
2 - Дроссельная заслонка с электрическим приводом дает возможность достигнуть оптимальной величины крутящего момента во всех режимах работы двигателя. При этом снижает расход топлива и количество выбросов в атмосферу. Отличительными чертами дроссельной заслонки с электрическим приводом являются отсутствие механической связи педали газа и дроссельной заслонки, а так же возможность регулирования холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки. Между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, применяется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже при отсутствии воздействия на педаль газа. В системе присутствуют входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.
Датчик дроссельной заслонки (ДДЗ), установлен в корпусе дроссельной заслонки и связан с ее осью. Проводка ДДЗ включает в себя провод питания, напряжением 5 В, сигнальный и массовый провода. Электронный блок управления (ЭБУ) определяет актуальное положение заслонки по напряжению сигнала ДДЗ . При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала будет составлять примерно 0,5 В. Открывая заслонку, напряжение сигнала возрастает и при полностью открытой заслонке составляет около 5 В. ЭБУ рассчитывает необходимое количество подаваемого топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
Разрыв или ослабление контактов проводов как правило приводит к неравномерной подаче топлива в двигателе и как следствие происходит потеря мощности, появляются рывки автомобиля во время движения и провалы во время разгона, так же нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Неисправность ДДЗ или проводки ЭБУ обозначается кодом 21.
Так же рекомендуется промывать узел от отложений, образующихся за время эксплуатации.
Управлять автомобилем с подобной неисправностью не рекомендуется. Может произойти перегрев двигателя и детонация. ЭБУ будет принимать от датчиков неверную информацию - при повышенных нагрузках на систему будет думать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь.
Скидываю схему блока управления двигателем, механизм управления дроссельной заслонкой, главное реле электропривода.
Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.
Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа "лапухи" Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.
Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.
Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:
Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:
Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.
Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.
При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.
После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.
Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.
После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.
Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает
П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.
П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..
Проблема проявилась давно (0.5 года) и постепенно обострялась.
В конце концов ХОЛОСТОГО ХОДА НЕТ.
Правда на горячей машине всё-таки с трудом,но обороты держит на уровне 1000-1100.
Ремонт:
1.Компьютерная диагностика (VAG-TOOL 2.09+мастеркитовский адаптер+USB-COM).
2.Полный анализ работы дроссельной заслонка (измерение сопротивлений, ШИМ моторчика дросселя и пр.) - неисправности нет.(Тестер)
3.Анализ ЭБУ двигателя
( назначение большинства микросхем, прорисовка дорожек, измерение сопротивлений и конденсаторов) - пропала (то ли сгорела то ли её разорвало) одна из дорожек.(Тестер+измеритель ёмкости)
4. Восстановление битой дорожки. и чувство хорошо исполненной работы.
Конечно перерыл много в Интернете.
Написал коротко. Могу пояснить детали
Постоянный участник
сопротивление датчика положения педали
сопротивление между конт 7 и 5
дроссельная заслонка
полностью закрыта 1,48 кОм
исходное положение 1,51 кОм
открыта приводом холостого хода 1,59 кОм
полностью открыта 0,77 кОм
контакт положения педали -работает.
сопротивление привода дроссельной заслонки 30 Ом.
Это всё показатели исправного ДПДЗ 06A 133 064 J.
4. всё включаю на втомобиле и смотрю через компьютер, сколько вольт на датчике положения дроссельной заслонки и датчике хх
VAGTOOL пишет 4,32 Вольта и 0.17 В (Ранее были цифры 4,32 и 2.68)
Это признак неисправность должно быть 4,32 и 3,75 (приблизительно).
5. Измеряю напряжение на датчике хх дроссельной заслонки (конт 8 на ДПДЗ 06A 133 064 J и конт 74 на SIMOS 06A 906 019 F)
6. Везде есть, даже на контакте внутри SIMOS. А Simos по протоколу не видит.
7.Переписал все микрухи Simos. Определил, что АЦП есть только в процессоре SAK-C167CR-LM. Все АЦП-ные ноги процессора прозвонил, и убедился, что есть одна цепь конт 34 процессора SAK-C167CR-LM(схемно похожая на цепь датчика положения педали конт 30 процессора SAK-C167CR-LM) цепь не приходит на внешний разъём.
8.Замечено небольшое вздутие на плате SIMOS 06A 906 019 F. Похлже на обтной стороне порвалась дорожка. Рвалась рвалась и поравлась.
9. Поставил перемычку, попутно заменил фильтрующий конденсатор 33 нФ на входе АЦП. (Был исправный - издержки).
10. Включил поэтапно всё проверяя. РАБОТАЕТ
Читайте также: