Распиновка блока света опель омега б

Обновлено: 08.06.2026

Речь пойдёт о блоке управления светом. Наконец-то блок доделан полностью и проблем с ним возникнуть не должно теперь.

Ну а если не работает подсветка или хочется переделать на диоды, то об этом напишу тут.

Подсветки у блока у меня не было вообще. Диоды перегорели, лампочка отсутствовала и даже цоколя не было, поэтому и загнался. Решил использовать диоды, так часть кнопок уже переведена на них и решил, что надо всё переводить. Начал с блока управления светом. (Раньше кстати как-то не особо любил диоды, но теперь как то прям понравилось что ли)

Потребуется:
— мультиметр
— тонкие провода с мягкой изоляцией
— светодиоды
— резисторы
— паяльник и всё необходимое для пайки

Сначала разбираем полностью блок управления светом. Вынимаем кнопки ПТФ, потом заднюю часть с платой, а потом необходимо вытащить световод. Для этого необходимо вставить отвёртку между колёсиком, которое отвечает за регулировку подсветки приборки и корпусом и аккуратно выдавить это колёсико внутрь. Аналогично поступаем с колёсиком регулировки угла наклона фар (если оно есть). После этого можно достать световод.

Далее можете делать как хотите. Я сделал так. Взял 9 светодиодов белых (именно такие у меня и были дома, в магазин за другими ехать не хотел).По 2 светодиода на каждую крутилку регулировок, + 1 светодиод на значок регулировки подсветки, + 1 на значок регулировки угла наклона фар и +2 на подсветку кнопок ПТФ.

Я не стал сажать ни чего на клей, что бы была возможность потом достать всё заменить светодиод в случае если он перегорит и воткнуть всё на место. Крепил всё на изоленту. Подключал последовательно по 4 светодиода. Схема подключения вышла примерно такой:

Резисторы — 56 Ом 1Вт.
Светодиоды — обычные 3 мм белые (напряжение питания — 3В, ток — 20мА)
Провода из какого-то USB кабеля. Тонкие и мягкие.

Вот так стал выглядеть световод после лепки всех светодиодов:

Чем тоньше провода и мягче изоляция у них тем проще будет утрамбовать всё и закрыть блок.
Необходимо тщательно всё пропаять и изолировать, что бы ни какие оголённые участки ни куда не попадали и не вызвали замыкание в цепях блока управления светом.

Ещё один светодиод был впаем вместо старого сгоревшего. Для этого надо выковырнуть плату, выпаять старый светодиод и впаять новый. Упростите себе жизнь и посмотрите как впаян старый. Не пуайте анод и катод светодиода, а то лишний раз перепаивать придётся.

После всего этого необходимо подключить плюс к плюсу, а минус к минусу.
Тут снова 2 варианта:
1. Припаять к цоколю лампы
2. Припаять (прицепить) напрямую к клеммам платы блока управления света

Я решил использовать второй способ, что бы точно не угадать где плюс а где минус. Да и припаивать к цоколю геморойно как то.

Короче подключил все диоды вот так. Плюс взял с клеммы 58К. Она вызванивается с контактом лампочки подсветки. А минус взял с клеммы 31 — это общий минус.

К сожалению фото конечного результата пока нет, но как только так сразу.
Резисторы впаивал для того, чтобы светодиоды не перегорели моментально. Расчёт номинала резисторов искал в интернете. если будет мешать в зеркале — думаю впаять дополнительный резистор.

Хочу выразить благодарность dimaniak , за подсказку по распиновке блока управления.
Вот такие дела. Удачи всем на дорогах!

1) Тип разъема №1 — 10-ти контактный прямоугольный разъем

Типичное расположение: на моделях Vectra-A и Omega-A — под капотом; на модели Astra-F — в салонном блоке предохранителей.

Видео обзор разъемов диагностики

Назначение выводов диагностического разъема:

A — Масса
B — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики. K-линия диагностики двигателя
C — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики АКПП. L-линия диагностики АКПП
D — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики бортового LCD-дисплея и бортового компьютера
E — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики
F — Питание +12В
G — (?) K-линия диагностики двигателя, АКПП, ABS
H — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики блока круиз-контроля и противоугонного устройства (ATWS)
J — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики системы управления полный приводом
K — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS. L-линия диагностики ABS

Для диагностики автомобилей Opel с подобным разъемом используется переходник OBD2 – OPEL 10 PIN

2) Тип разъема №2 — 16-ти контактный разъем OBD-II-Opel в форме трапеции в салоне

Маркии года (ориентировочно): все модели после 1996 г.Примечание: на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на установку OBD-IIразъема, не поддерживается ни один из OBD-II протоколов (например, на Opel Vectra-B). Также необходимо обратить внимание, что назначение выводов для диагностики дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно отличается для различных моделейOpel.

Типичное расположение: на моделях после 2000 г. — в салоне под торпедой(иногда закрыт крышкой); на моделях до 2000 г. — либо в салонномблоке предохранителей (в торпеде — в частности, на Corsa-B, Omega-B,Astra-F), либо под ручником (под пластмассовой крышкой — вчастности, на Vectra-B).

Назначение выводов диагностического разъема:

2 — К-линия диагностики ABS
3 — К-линия диагностики радио, АКПП, центрального замка, иммобилайзера, сигнализации, усилителя руля, навигационнойсистемы
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284 (на моделях сCAN-диагностикой — например, двигатель на Vectra-C c 2001 г.,Signum). На Astra-F-G — линия считывания медленных кодов самодиагностики. На некоторых моделях — K-линия диагностикиABS
7 — К-линия диагностики двигателя, приборной панели,ABS, АКПП, AirBag (Подушек безопасности), иммобилайзера, системы навигации, радио, система управления фарами
8 — К-линия диагностики информационного дисплея (TID,MID), системы комфорта, система управления подвеской
9 — К-линия диагностики ABS, AirBag
11 — К-линия диагностики АКПП
12 — К-линия диагностики приборной панели иинформационного дисплея (TID, MID); ABS, AirBag (Подушекбезопасности), кондиционера, центрального замка, Kuhlerlufter-Steuergerat, усилителя руля
13 — К-линия диагностики иммобилайзера, информационногодисплея (MID), AirBag
14 — Линия CAN-Low, J-2284 (на моделях с CAN-диагностикой- например, двигатель на Vectra-C c 2001 г., Signum)
16 — Питание +12В от АКБ

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках в Вашем Opel Omega B и их назначение может отличаться и зависит от уровня комплектации и года выпуска автомобиля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Блоки в салоне

Все блоки в салоне находятся под панелью приборов, со стороны водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Блок предохранителей

Для доступа, опустите защитную крышку, с обратной стороны которой должна находится актуальная схема.

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 14 на 30А.

Блок реле

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Дополнительный блок реле

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Реле системы сигнализации/ иммобилайзера
Реле включения 1-ой скорости вентилятора кондиционера
Главное реле кондиционера
Реле включения 4-й скорости вентилятора кондиционера
Резерв
Реле гидроусилителя рулевого управления
Резерв

Блоки под капотом

Блок предохранителей

Данный блок силовых предохранителей находится над аккумулятором и закрыт крышкой.

4. Отжав язычки клавиши (на символ ней со скошенными лучами) с двух сторон вынимаем.

5. . отвёрткой её, стараясь не растерять пружинки

6. Видим картину следующую

7. Вынимаем ножку световода подсветки нажав, клавиши на неё с обратной стороны. При ломается этом перемычка между высокой ножкой и подсветке, на низкой это никак не сказывается

8. Снимаем контактом с скобу

9. Видим, что вокруг контакта оплавилась плстмасса, цилиндрик утонул в ней и не достаёт до Выковыриваем

10. дорожек, поддев ножом, цилиндрик. Осторожно, ним под пружинка, терять которою нежелательно

11. подрезаем Ножом оплавленные края держалки контакта, но не чтобы, сильно цилиндрик не болтался, а так же подрезаем тоненьких края пазов, в которые входят усики Далее

12. цилиндрика берём пружинку цилиндрика и слегка чтобы её, растягиваем усилие прижима было выше

13. наждачку Берём помельче

14. Наматываем кусочек на отвёртку и контакты чистим в корпусе кнопок, которые тоже вставляем

15. подгорели пружинку в скобу

и собираем всё в разбору обратном порядке.

Проверяем работоспособность кнопки, блок вставив переключателя света в гнездо на панели, но не его утапливая до щелчка. Если всё нормально - его задвигаем до конца и идём пить или следующему к переходим шагу.

Чтобы контакты не подгорали, в противотуманных цепь фар можно врезать реле

колодку Вынимаем переключателя света

Находим в его ТОЛСТЫЙ жгуте чёрный провод, он идёт в низ контакт на колодки №1 (там есть ещё тонкий провод чёрный, его трогать не надо).

. и разрезаем Затем

его снимаем изоляцию с толстого красного подсоединяем, провода к нему провод с клеммой "мама" на фото (на конце белый), к чёрному проводу, уходящему торпеды вглубь также присоединяем проводок с "мамой" (на зелёный фото)

Аналогично снимаем часть изоляции с провода коричневого без полосок (их там два, использовать можно любой) и присоединяем к нему проводок с "чёрному", к мамой проводу, идущему от выключателя света, нами разрезанному ранее, подключаем проводок с "мамой". На они фото синие. Эти два проводка клеммами с соединяем 85 и 86 стандартного реле от тазика, два соединяем других с клеммами 30 и 87, тщательно изолируем все кучи, я до соединения замотал жгут тряпочной изолентой

Прошу прощения за качество низкое фото во второй части.

Надеюсь, понятно всё.

я имею в виду запараллелить контакты противотуманок передних с задним противотуманным фонарем, чтобы включения кнопкой фонаря включались противотуманки, как я придется понимаю ставить 2 перемычки. а что такое чем и с поксипол его едят я не знаю) на сколько он заморачиватся, да и термоустойчив так не хочится.

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого универсала и седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.

Рассмотрены схемы Опель Омега Б 2-го поколения 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 года выпуска.

В моторном отсеке

Блок с реле находится в левой части моторного пространства, около стойки.
Силовой блок расположен над АКБ и закрыт пластиковой крышкой.

Ну а если не работает подсветка или хочется переделать на диоды, то об этом напишу тут.

Вот так стал выглядеть световод после лепки всех светодиодов:

OFFLINE НОВАТОР

потухла подсветка приборки.грешу на регулятор (реостат)подсветки или на сам выключатель.так не охота снимать приборы.предохранитель целый. а мне в воскресенье на ковердейла(концерт) ехать.так что выручайте,может кто сталкивался

OFFLINE eagle

Попробуй другой блок подкинуть,с другой машины если есть возможность.У меня была такая хрень.Свет включаешь а подсветка не фурычет ни приборки ни консоли.Подкинул другой блок,все работает.Разобрал свой и на схеме увидел на одной хрени отломаный кусок.Вскрыл рабочий,срисовал его и посмотрел маркировку.Купил в магазине электроники эту хрень,перепоял и все заработало.Вот ее маркировка BUZ71A стоила 80 рублей.

OFFLINE НОВАТОР

тока шо разобрался,скинул с разьема перекл.,туда сюда -нифига.только с 15 раза заработало,наверное глючил контакт на финке.отакЕ

OFFLINE Pioner

потухла подсветка приборки.грешу на регулятор (реостат)подсветки или на сам выключатель.так не охота снимать приборы.предохранитель целый. а мне в воскресенье на ковердейла(концерт) ехать.так что выручайте,может кто сталкивался

Увиденное меня натолкнуло на мысль что именно в этом направлении нужно идти для получения правильного и современного света.
И тут я начал поиски Хеллы линзованной в любом состоянии для постройки фар. в Днепропетровске случайно у одноклубника нахожу покоцанные корпуса, прозрачно-желто-потускневшие стёкла и с отсутствующими линзами фары за вменяемую цену. Приходит картонная коробка в которой всё окуратно уложено в разобранном виде. еще у одного сопесочника покупаю целые корпуса от рефлекторной Хеллы.

Стёкла до и после полировки с обеих сторон.

На работе у электрика-диагноста выманиваю за небольшое вознограждение пару би-линз Hella Classic или как её еще называют Хелла матовая. Данные би-линзы устанавливаются на такие машины: Ауди А6 4F, А8 2006-, Ренж-Ровер, БэМэВэ Е39, Мерседес 210.

Данные би-линзы немаленькие и влезут ли они в фары Омеги я не знал.
Да и делал я такую работу первый раз и представление не имел что да как.
Помогал мне Витя Pilot-T за что ему огромное спасибо.Потому как вопросов было куча и всё было не просто.

продолжаем. отверстия на корпусах отражателей я увеличил под линзу "3 дюйма, родные моно линзы у Омеги "2,5 дюйма.
Крепил линзу с помощью изготовленых кронштейнов из алюминия и дюрали. Алюминий потолще, дюралька потоньше.

На фото видно кусок отломанной каретки-думаю все знают что они со временем ломаются и отражатель болтается в корпусе фары, регулировка не работает и фара светит куда угодно только не на дорогу.
Посоветовавшись с Виктором Pilot-T я решил оставить каретки от рефлекторной Хеллы, но для этого заменил вот эту деталь на которой по резьбе и ходит каретка вперед-назад. Поставил ту что длиннее.

Выставив линзу по отношению родного дальнего зажимаю её на кронштейне и все болтики-гаечки чуток прокапываю краской для того чтоб они не откручивались сами по себе.

Далее делаю поводку внутри фары для управления шторкой дальнего света в би-линзе. Всё просто беру "+"
и "-" от дальнего и подключаю соленоид управления шторкой. Таким образом когда свет выключен и моргаем дальним загорается только родной дальний и срабатывает шторка-но ксеноновая лампа при этом не зажигается, а когда ближний светит и мы моргаем получается что у нас 4 дальних. Ночью это очень впечатляет. Кстати у Хеллы класик один из самых лучших дальний среди существующих на сегодня линзованных би-модулей. сам ездил видел как разные линзы светят, да и сравнительные тесты в нете есть.
Еще один момент-с обратной стороны модуля пришлось откусить ушки на которых крепился игнитор лампы, эти ушки мешали регулировке фары, у нас игнитора не будет.

Собираем всё в кучу. а машина пока ждёт новую оптику.

. включаем, на фото видно разный цвет не разгоревшихся китайских ламп и блоков розжига-но об этом попозже.

Далее для я купил провода, пару релюшек и остальную мелочь для подключения блоков розжига напрямую к акуму для избежания потери от родной уже неновой проводки.

Всё что на фото ниже обошлось около ста гривачных.

Реле установил с каждой стороны недалеко от фар

Так как блоки розжига изначально были катайскими а лампы в этих модулях D2S ,то пришлось купить пару переходников как на фото, они бывают двух видов-под разъем блока розжига KET и AMP.

Так как места в фаре не осталось эти переходники будут жить с наружной части фары.
В родной резиновой крышке окуратненько вырезаем отверстие под этот переходник и выглядит это всё как показано ниже на фото.

Для эстетики были приобретены у нашего одноклубника Unicron реснички, покрашены и приклеены на двухсторонний скотч реснички. только вот они закрыли надпись HELLA.

И потихонечку собираем.

Женя,респект за проделанную работу.Тоже самое проделывал и я. абсолютно такие же билинзы и у меня стоят

Сейчас делаем фары Андрею Kuzka, на основе фар DEPO и би-линзах Hella снятых с фар Mercedes.
Для крепления линз изготовил кронштейны из алюминия толщиной 2мм.

Болтики гаечки шайбочки для крепления линз четверочка, родное крепление тоже под четверочку. Покупал в строительном гипермаркете.
Эти модули отличаются оттех что стоят на Ауди и т.д тем что имеют пластиковый корпус отражателя и сам отражатель имеет чуто иную форму, также используется другое крепление лампы-пластиковым кольцом. Но оно неудобно тем что теряется, ломается и т.д. На обыкновенной Хелле Класик используется старая добрая пружинка.

На фото показан элемент который я снимаю с модулей Хелла матовая, кстати на тех модулях которые используются на Ренж-Ровере этих верхних шторок нету.Из-за высоты установки фар. При снятии этих шторок свет становится чуток ярче.

В этих отражателях не увиличивали отверстие под болюшую по диаметру линзу. Посветили-увидели что ничего не мешает и оставили как есть.

Так как у нас на форуме не нашел, мож плохо искал, то выложу инфу с нета - все что нарыл.

Только что разобрал старый плафон, на него идут 4 провода:
Красный
Коричневый
Чёрный
Серый
На датчик, который расположен возле плафона идут другие отдельные провода.

На новом плафоне помимо них есть ещё:
Красно-синий
Красно-жёлтый
В отдельной толстой чёрной изоляции:
Сине-красный
Зелёно-коричневый
На фишке ещё один пустой пин.
И ещё на новом плафоне провод не серый, а серо-чёрный.

Во первых опишу провода, которые идут к плафону, у меня их четыре:
1) Красный - это постоянный плюс - широкая пластиковая фишка ("мама");
2) Коричневый - это постоянный минус - обычный металлический "папа";
3) Чёрный - это плюс от зажигания - обычная металлическая "мама" (который в дальнейшем не пригодился);
4) Серый с чёрной полоской - это минус от мультитаймера - узкая пластиковая фишка ("мама").

Три из четырех родных проводов были подключены к следующим проводам на новой фишке:

КРАСНЫЙ - к нему подключаем КРАСНЫЙ и ЧЁРНЫЙ с новой фишки, предварительно соединив их.

КОРИЧНЕВЫЙ - к нему подключаем ЗЕЛЁНЫЙ с коричневой полоской с новой фишки. Кстати зелёный у меня был заизолирован вместе с синим в одну толстую изоляцию, после разрезания которой я обнаружил сюрприз. В изоляции помимо этих двух проводов была ещё оголенная коса тонких поводков которые ни к чему не были подключены, просто были в изоляции. Походу какой-то экран.

СЕРЫЙ с чёрной полоской - к нему подключаем КОРИЧНЕВЫЙ и СЕРЫЙ с чёрной полоской с новой фишки.

Остальные провода изолируем и прячем. Я пользовался термо кембриками. Всё очень просто.

Расположение ламп в новом плафоне на фото:
2 верхние лампы включаются раздельно с кнопок,
2 нижние лампы включаются при открытии дверей или при включении салонного света с переключателя на торпеде. Причём при их включении плавно гаснут другие 2 лампы, а при их выключении другие 2 лампы снова плавно загораются (если были включены с кнопок раньше). Это переключение кстати мне очень понравилось, раньше такого не видел.

Разница между старым и новым плафонами:

вот видео работы

Если вы купили плафон, но с ним не было фишки для подключения, можно подключить согласно распиновки, также вместо родной фишки можно использовать фишку от иммобилайзера - фишки одинаковые, только надо убрать лишние провода.

Выглядит он так:

На задней стороне 9-контактный штекер для его подключения.

Мы будем задействовать только лампочки освещения, микрофон и датчики объема трогать не будем.
Для этого из косы проводов, подходящих к вашему старому плафону нам понадобятся следующие:
1. Красный - постоянный плюс (большая мама)
2. Серый - минус от мультитаймера (обычная мама)
3. Коричневый - постоянный минус (обычный папа)
4. Черный - плюс от зажигания (маленькая мама) Нам не понядобится!

Переворачиваем плафон и припаиваем провода с клеммами в следующем порядке:

Сверху вниз:
1+8 к красному проводу
5 к коричневому проводу
2+9 к серому проводу

В итоге получаем следующее - штурманская подсветка работает при выключенном зажигании, свет пожно включить вытягиванием ручки света, плавное разгорание и затухание работает.

Распиновка плафона от вектры

Датчиков объема там нет только микрофон,
распиновка разъема микрофон

сверху-- вниз
1- пустой
2-сигнальный
3- минус постоянный
4- пустой

Читайте также: