Приспособление для замены сайлентблоков ваз 2101 07

Обновлено: 11.02.2025

Сегодня разберем, как с помощью заводского съемника заменить сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2107 без демонтажа рычагов.

В прошлый раз мы уже разбирали как их можно заменить на снятых рычагах подручными средствами.

Итак, нам понадобится:

Комплект новых шарниров (сайлентблоков) рычагов
Съемник сайлентблоков ВАЗ-2101-07 САИ-23 (Автом-2) или подобный
Ключ на 21, 27, два ключа на 22
Динамометрический ключ с головкой на 22
Молоток, монтажная лопатка, отвертка, металлическая щетка
Домкрат, балонный ключ, деревянные "чурки"
Зубило, газовая лампа (при закисании сайлентблока)
"Жидкий ключ", консервационная или другая смазка типа литол, автопластилин, ветошь

Итак, вывешиваем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем и вынимаем болт крепления переднего бампера.

Откручиваем гайку и вынимаем ось рычага, поворачиваем рычаг наружу. Зачищаем места крепления сайлентблоков, обрабатываем "жидким ключом". Для выпрессовки старых шарниров нам понадобится короткая наставка и малый болт с гайкой. Упираем наставку снаружи в рычаг, вставляем в нее болт через сайленблок и с другой стороны закручиваем гайку до тех пор, пока сайлентблок не сорвется с посадочного места, затем снимаем наставку и вынимаем сайлентблок.

Протираем посадочное место и вставляем новый шарнир. Упираем проставку в рычаг уже с обратной стороны, вставляем в нее малый болт без гайки, а с наружней стороны одеваем наставку-полусферу, упирая ее в наружнюю втулку сайлентблока.

Затем, на болт накручиваем полый болт с гайкой, пока он не упрется в сайлентблок. Закручиваем гайку, запрессовывая сайлентблок пока он не упрется "бобышками" о стенку рычага. При этом, не следует допускать закручивания полого болта вместе с гайкой, так как он может повредить сайлентблок.

После запрессовки обоих шарниров проверяем соосность отверстий вставив ось в рычаг, если имеется сильное отклонение при ровно запрессованных шарнирах и прямой оси, то рычаг деформирован и подлежит замене.

Ставим рычаг на место, но не затягиваем, предварительно смазав ось и внутренние втулки сайлентблоков от закисания, не следует допускать попадания смазки на резину. Не забываем поставить болт крепления бампера на место.

Переходим к нижнему рычагу, отворачиваем и снимаем обе гайки с шайбами, обрабатываем посадочные места "жидким ключом". Для съема нам понадобится большая наставка и полый болт с гайкой. Аналогично с верхним упираем наставку в рычаг, закручиваем на ось рычага полый болт с гайкой до касания сайлентблока и затягиваем гайку, придерживая болт от проворачивания, срываем сайлентблок. При необходимости, помогаем молотком, легкими ударами по боковой поверхности рычага.

Зачищаем посадочное место, вставляем новый сайлентблок, предварительно смазав ось или внутреннюю втулку сайлентблока, подбиваем на место оправкой. Одеваем наставку-полусферу и прикручиваем полый болт с гайкой до касания сайлентблока, с обратной стороны ставим наставку-полуцилиндр уперев одним концом в рычаг, а другим - в гайку болта крепления оси.

Если наставка не влезает то, закрутив гайку сайлентблока с другой стороны, можно подвинуть рычаг.

Затягиваем гайку полого болта, придерживая болт от проворачивания, пока сайлентблок не запрессуется заподлицо со стенкой рычага.

Аналогично заменяем и с другой стороны.

Если мешается рулевая тяга для установки оправок, то необходимо вывернуть руль вправо или влево в зависимости от стороны автомобиля.

Насаживаем гайки с шайбами, нагружаем переднюю подвеску и окончательно затягиваем сайлентблоки необходимым усилием: 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.

В прошлый раз мы уже разбирали как их можно заменить на снятых рычагах подручными средствами.

Итак, нам понадобится:

Комплект новых шарниров (сайлентблоков) рычагов
Съемник сайлентблоков ВАЗ-2101-07 САИ-23 (Автом-2) или подобный
Ключ на 21, 27, два ключа на 22
Динамометрический ключ с головкой на 22
Молоток, монтажная лопатка, отвертка, металлическая щетка
Домкрат, балонный ключ, деревянные "чурки"
Зубило, газовая лампа (при закисании сайлентблока)
"Жидкий ключ", консервационная или другая смазка типа литол, автопластилин, ветошь

Итак, вывешиваем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем и вынимаем болт крепления переднего бампера.

Если наставка не влезает то, закрутив гайку сайлентблока с другой стороны, можно подвинуть рычаг.

Аналогично заменяем и с другой стороны.

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры , пришла очередь для замены сайлентблоков.

Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.

Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром - 45 мм, наружным - 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
Молоток, тиски
WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка - их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.

Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники - понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром "уха" наружной втулки сайлентблока.

Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага. Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся "бобышками" в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Доброго времени суток. После покупки машины и покатушек был замечен стук спереди слева. Грешил на шаровую. После проверки оказалось, что разбиты верхние сайленты. Недолго думая, они были куплены. И вот стою в магазине, смотрю на съемник и жаба душит отдавать 400 р за то, что можно сделать молотком и руками. Решил обойтись без всяких съемников.
В свободный вечер решил заняться собственно заменой. Как проверить рассказывать не буду, как снять колесо — тоже. Если возникают такие вопросы — лучше закрыть сайт и ехать сразу на СТО. Щедро поливаем болт WD40, оставляем откисать, сами тем временем опускаем машину. Я опускал на второй домкрат, а вернее поднимал им. Резинку домкрата под шар шаровой и крутим. Пружина сжимается, как раз то, что нам и нужно. Ключом на 22 (+ рекомендую усилитель) откручиваем, придерживая с той стороны.

Далее убираем второй домкрат, вытаскиваем болт. У меня вышел легко, рукой. Разворачиваем рычаг в нашу сторону на шаровой.

И вот на этом этапе старые сайленты вывалились. Что от них осталось:

А вообще, по хорошему они выжимаются съемником. Ну ладно, одной проблемой меньше. Чистим посадочные места, я смазал их литолом, прям рекомендую, лишним не будет точно. Дальше, за неимением съемника в ход пошла простая хитрость: нужно всего лишь нежно приложить грубую силу. Для прикладывания были найдены 2 головки (самые большие из набора 24 и 32 вроде, чтоб сайлент без усилий входил), молоток и кувалда (в качестве упора). Далее все просто: делаем бутерброд молоток-головка-сайлент-рычаг-головка-кувалда и сажаем сайлент на его место. Кто-то стучит просто через деревяшку, мне было удобнее так. Садим до тех пор, пора ребра не дойдут до рычага (на фото видно какие ребра). Основная проблема — посадить ровно. Но ничего сложного нет, один держит, второй садит. В конце концов получаем вот такую конструкцию.

Читайте также: