Как снять подрамник рено флюенс
Настал ремонт передней подвески, пробег 79 тыс.
Сначало скрипела - скрипели втулки стабилизатора.
Затем стали слышны удары(заколотило) на неровной дороге и с небольшой скоростью, далее больше - стало "пробивать" аммортизаторы.
Фотоотчета нет, по причине долгой продолжительности операции, ибо делал один.
Итак: замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости, тяг стабилизатора и передних аммортизаторов.
Для тех кто САМ будет делать - снимается подрамник и откручивается болт у полика в салоне от рулевой колонки. Все работы рекомендуется делать на подъемнике и с доп. гидр. штангой.
Снимаем передние колеса, откручиваем кронштейны на стойке, крепящие с одной стороны тормозной шланг и с другой стороны провод от датчика ABS/
Можно открутить сам стойки и кронштейн для шланга и провода - я снял провод(петля) и провернув на шланге отвел кронштейн в перед авто.
Открутил штанги стабилизатора ( внутр шестигр) и ключ на 16, на таком пробеге желательно спрыснуть все соединения WD40. По мереоткручивания соединения "отойдут"
Снимаем защиту двигателя.
Далее( делаем с помощью доп штанги) откручиваем задние 2+1 болты(16+21) на подрамнике с обеих сторон и подводим штангу под середину подрамника. Далее откручиваем болты от лонжеронов, двигатель задней частью ложится на штангу( дабы не пугаться что не выдержит) - все выдерживает и без штанги. Опускаем подрамник вниз на штанге, откручиваем термоэкран( 2 болта на 10) и откручиваем 4 болта на 13- они см. по 5 - и нахрена столько?) Далее меняем втулки - вынул-вставил - они разрезные - замена не особо трудная. Кстати - выработка есть с внутренней стороны левой втулки.
Заменили втулки - крепим все обратно - и штангой поджимаем все обратно вверх - крепим на болты - здесь все.
Далее под капотом - снимаем дворники (ключ на 16), резиновое уплотнение в передней части моторного отсека. Снимаем жабо(ключ на 10) и откручиваем по 3 болта на 13 с каждой стороны - ЛОВИМ СТОЙКУ. Самый гемморой был с пружиной - она не как на "Классике" и сама стойка - С СЕРЕДИНОЙ - она не вылетает на макс длинны, встает в середине штока. Сначала сжимаем как обычно пружину(ОТКРУЧИВАЛИ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТННИКОВ СЕРВИСА ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ ДЛЯ КОЛЕС - быстрее получается), а потом при установке на стойку СЖИМАЕМ ДОП СТЯЖКАМИ ДЛЯ ПРУЖИН, я цеплял за чашку на стойке и дожимал чтоб шток вышел в отверстие для гайки штока.
Ну а дальше установка стоек - ОНИ не РАВНОСТОРОННИЕ вверху по крепежу.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ - УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ И САМИ ОПОРЫ - у меня левая вылетела, заказал уже. Вроде все, писать и выкладывать в ТО - ДЕЛАЕМ САМИ НЕ БУДУ - там сложнее. Все основано на достоверных фактах, если будут улучшения - только приветсвуются. ПОПРАВИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
И так, давненько ничего не писал, потому что и писать особо не чего было. После поездки в Питер съездил в отпуск и услышал стуки в передней подвеске, а поскольку времени на их устранение не было, пришлось жить с этим 2 месяца, в итоге мое терпение лопнуло… Заказал новые стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и наконечники рулевых тяг, за все вышло в районе 3000 р. Загнал машину на работе в гараж и понеслось…
Когда первый раз менял стойки стабилизатора, все открутилось без проблем, но в этот раз пришлось хорошенько повозиться, верхние гайки крепления открутились без проблем, а вот нижние пришлось срезать с обоих сторон, причем болгаркой к ним подлезть мне не удалось, в прочем как и ножовкой по металлу, пришлось снять полотно и долго и упорно пилить им.
После того, как все было откручено и срезано, залез в яму и начался самый долгий и увлекательный процесс (кто хоть раз сам менял втулки стабилизатора, тот пожалуй меня поймет), в ходе которого были как следует обматерены не только конструкторы рено, но и их родственники до седьмого колена))). Фоток будет очень мало, а букв очень много, т.к сдох телефон.
Под автомобилем открывается вот такой чудесный вид
Инструкций по замене втулок стабилизатора полно, остановлюсь лишь на сложностях, которые возникли у меня. После того, как я открутил задние болты крепления подрамника, он ни куда с места не сдвинулся, пришлось с помощью монтировки срывать его с сайлентов, к которым он благополучно прикипел. Далее, поскольку я не стал раскручивать рулевой вал в салоне, пришлось открутить рулевую рейку от подрамника, собственно тут и начались сложности. Пластины, которые фиксируют гайки крепления рулевой рейки к подрамнику пришлось срезать, т.к крутить за гайки на много удобнее, в отличии от болтов (слишком уж там все тесно). Спустя минут 30 мучений все было откручено и подрамник опустился еще ниже, добрался наконец до стабилизатора. Скобы, под которыми стоят сами втулки, крепятся каждая на 2 болта, ближний к себе полностью откручивается, а те что с дальней стороны выкручивал буквально на миллиметров 5 каждый (но с.ка, как же это не удобно…), кстати, надо открутил еще тепловой экран, закрывающий рулевую рейку и стабилизатор, далее вытащил стабилизатор, снял старые втулки и поставил новые
Разница на лицо, собрал все в обратном порядке. В итоге заняло все это у меня часов 5 (может конечно это я рукожоп такой), для всех кто захочет делать это сам, рекомендую запастись терпением. А для себя был сделан вывод, что больше втулки я сам менять не буду. Наконечники рулевых тяг заменил в сервисе (700 замена наконечников, 800 сход-развал).
Расположение деталей подрамника передней подвески показано на рис. 7.3.
Для снятия передней части подрамника выполните следующие операции.
2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Снимите подкрылки передних колес
Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 - передняя часть подрамника; 2,8 - кронштейны крепления подрамника; 3,9 - рычаги передней подвески; 4,10 - шаровые опоры; 5 - нижняя опора силового агрегат; 6, 11 - наконечники рулевой тяги; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 - рулевой механизм; 13 - скоба крепления штанги стабилизатора; 14 - задняя часть подрамника
Подставьте под переднюю часть подрамника опору.
6. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.
7. . и снимите кронштейн.
8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.
9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.
10. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.
11. Снимите переднюю часть подрамника.
Для снятия задней части подрамника
выполните следующие операции.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Снимите защиту картера двигателя
6. Снимите подкрылки передних колес
Подставьте опору (например, гидравлическую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.
7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.
11 Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.
12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.
13. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.
Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.
15. . и снимите кронштейн.
17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.
18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.
19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА"
Жесткое крепление подрамника к кузову на Рено Меган 2 Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2 Замена сайлентблоков рено меган 21. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите воздухозаборный рукав.
8. Слейте масло из коробки передач.
9. Отожмите фиксатор.
10. . и отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.
11. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.
12. Извлеките фиксатор.
13. . и отведите трос выбора передач от кронштейна.
14. Аналогично отведите от кронштейна трос переключения передач.
17. Подденьте фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода.
18. . и отсоедините колодку от выключателя.
19. Отожмите фиксатор.
20. . и отсоедините трубку от рабочего цилиндра сцепления.
21. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления и для предотвращения вытекания тормозной жидкости заглушите им трубку.
22. Извлеките моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.
23. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.
24. Отожмите фиксатор.
25. . и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
26. Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса.
27. Снимите колеса с обеих сторон автомобиля, выверните по два болта крепления тормозных механизмов к поворотным кулакам, отведите суппорты в сторону, не отсоединяя от них тормозные шланги, и закрепите их любым способом (например, привязав проволокой к пружинам передней подвески).
29. Отверните гайки болтов крепления амортизаторных стоек (по одной с каждой стороны) к поворотным кулакам и выньте болты из отверстий кулаков и стоек.
Отсоединение суппортов передних тормозных механизмов, рулевых тяг и амортизаторных стоек необходимо для того, чтобы получить возможность отсоединить от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес без снятия самих приводов.
32. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
В процессе снятия подрамника от коробки передач отсоединяют заднюю опору подвески силового агрегата.
33 Снимите подрамник
34. Выверните четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления.
35. Установите надежные опоры под двигатель и коробку передач.
36. Выверните и извлеките три болта крепления картера коробки передач к левой опоре подвески силового агрегата.
37. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров. При этом первичный вал коробки должен выйти из ступицы ведомого диска сцепления.
38. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки передач вниз, снимите ее с автомобиля.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагмен ной пружины, чтобы не деформировать их.
39. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления
40. Залейте масло в коробку передач (см.
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА АКПП /// RENAULT SCENIC /// 2006 Снятие МКПП Рено Флюенс,Меган3
Какие втулки стабилизатора выбрать для замены
С завода на Renault Fluence устанавливаются оригинальные втулки Renault 546127371R, либо Renault 546120009R. Стоимость их на данный момент достаточно высока, поэтому для экономии бюджета можно выбрать втулки аналоги.
Помимо обычных резиновых втулок, в последнее время популярны полиуретановые втулки. Срок их службы значительно выше обычных. По мнению некоторых автомобилистов, полиуретановые втулки и служат дольше, и подвеска с ними изнашивается меньше, в том числе дольше служат стойки стабилизатора.
Аналоги оригинальных втулок
- Tork TRK0517 (Турция) от 250 руб
- Sidem 805844 (Бельгия) от 450 руб
Полиуретановые втулки стабилизатора
Отличить полиуретановые втулки от обычных легко. Полиуретановые желтого цвета и жестче обычных резиновых втулок.
Обратите внимание на характеристики втулки:
- Общая длина [мм]: 45
- Внутренний диаметр: 19,5
- Внешний диаметр [мм]: 69
Это втулки для российской версии модели, есть так же втулки с внутренним диаметром 19,5 мм, видимо по аналогии со стойками стабилизатора разделяются на европейскую и российскую версии.
В случае порчи скобы держащей втулки или болта, укажем их артикулы для заказа:
- Renault 546130008R скоба втулки стабилизатора
- Renault 7703602264 болт крепления скобы
Самостоятельная замена втулок
Для простоты замены втулок стабилизатора, необходимо снять планку подрамника, а потом и опустить сам подрамник. Планка подрамника держится на 4 болтах на 16 и 1 болту на 21, который держит заднюю часть подрамника. Откручиваем все указанные выше болты и аккуратно поддев монтировкой опускаем подрамник. Он должен опуститься на 15-20 см.
Теперь у нас есть свободный доступ к втулкам. С помощью ключа на 13 мм, а лучше ключа трещетки откручиваем болты крепления скобы, вынимаем старую втулки и меняем на новую.
После чего производим сборку в обратной последовательности. Перед тем как откручивать болты крепления скобы втулок, желательно обработать их проникающей смазкой WD 40 например, чтобы было легче их открутить а не срывать.
Можно попробовать заменить втулки не снимая подрамника. Для этого поддомкрачивается автомобиль, снимается колесо и пытаемся открутить болты крепления скобы, предварительно обработав их проникающей смазкой.
Можно попробовать открутить один болт полностью, а второй на половину, после чего отодвинуть скобы и поменять втулки. Но как мне кажется этот процесс более мучительный чем первый, пусть даже в первом необходимо откручивать подрамник.
Читайте также: