После замены датчика коленвала машина не заводится газель 406 инжектор причины

Обновлено: 11.02.2025

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не угадал, и то и другое работает нормально. И на слух и даже визуально видно как напрягается шланг подачи после фильтра тонкой очистки

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Хлопки все же означают воспламенение смеси, которое в принципе не возможно ежели ДПКВ сдохший. Потуги стартануть у двигателя были, но еле-ешные.

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Я бы тебе смог диагностику сделать (имею мобильное оборудование), да только меня в городе нескоро будет. Нужно посмотреть ДМРВ и ДТД. Возможно бензина много льет, всяко бывает. Если фазораспределение правильное, то проблем меньше

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания - 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет-- -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Решил написать статью о том, что делать в случае, если не заводится 406-й двигатель. Куда лезть, что смотреть и по каким признакам определять источник неисправности.
Пока только общая схема для обсуждения. Дополнения, предложения, конструктивная критика очень приветствуются.

Итак, проблема - не заводится ЗМЗ-406
При этом АКБ заряжена и нормально подключена, топливо в баке есть.

Варианты:
А) Машина "мертвая", при включении зажигания ничего не происходит
Возможные причины: проблемы с проводкой блока предохранителей/самим блоком, сгорел предохранитель на крыле, смерть замка зажигания, сгорело реле ЭБУ (под капотом со стороны переднего пассажира), смерть ЭБУ, короткое замыкание в проводке ЭБУ.
Куда лезть? Проверка предохранителей, замена реле на заведомо рабочее, проверка проводки, замена замка зажигания/ЭБУ на заведомо рабочий.

Б) При включении зажигания загораются контрольные лампочки, при попытке запуска стартер не крутит.
Возможные причины: умерло реле стартера, умер стартер

В) Стартер крутит нормально, но двигатель не "схватывает" (либо отдельные редкие "вспышки" в цилиндрах). При этом "чек" не горит.
Основная возможная причина - проблемы с подачей топлива. Проблемы могут быть с ЭБН (плохая масса, смерть реле ЭБН, самого ЭБН), а также загрязнение дроссельной заслонки или РХХ. Кроме того, могут быть залиты (или прийти в негодность) свечи.
Проверка: попытаться завестись после продувки двигателя. Включить зажигание, послушать, работает ли ЭБН. Проверить давление в топливной магистрали. Если давление есть, промыть дроссельную замлонку РХХ. Посмотреть состояние свечей, при необходимости заменить их, а также высоковольтные провода.

Г) Стартер крутит нормально, двигатель не заводится, горит "чек"
Возможная причина - смерть ДПКВ, неисправность датчика температуры воздуха.
Проверка: провести диагностику, считать коды ошибок.

Д) Машина заводится, но почти сразу же глохнет
Возможные причины: проблемы со смесью (некорректно работает ДМРВ, нарушена герметичность гофры подачи воздуха).

Перебирали другу двигатель, а именно: сбились фазы грм, сломалась передняя крышка распредвалов, замена пары гидриков. Сначала собрали всё по уму и по меткам, завели начало греметь грм, выяснили сдох натяжитель цепи, заменили, машина завелась и поехала ваще будь здоров, друган был доволен, но неожиданно пропало давление масла. На следующий день скинули клапанную крышку, долго тупили почему давления нету (насос меняный, до этого держала давление в пределах нормы), оказалось в новой передней крышке распредвалов слишком широкий паз под упорные фланцы (те самые, что удерживают валы от перемещения вдоль головки блока), то есть масло просто сочилось через образовавшуюся щель, отсюда мы сделали логичный вывод — это и есть причина отсутствия давления. Что мы сделали и что было нашей ошибкой это, мы скинули только переднюю крышку распредвалов (которая цельная на 2 вала), и увидев, что метки каким то образом чутка ушли от нормы, открутили звёзды валов, чтоб не снимать их полностью и при установке их на место они немного туговато налазили, пришлось чутка поработать молотком :), неподумав о последствиях. Оказалось валы немного сместились назад к салону, следовательно при установке передней крышки распредвалов фланцы не встали нужным образом, но крышка закрытилась вроде норм. В итоге при пуске движка, он застучал и холостой не держал нифига, пришлось поиграть газулей, но стук не пропадал и давлением ваще не пахло, заглушили. И итогом стало то, что разобрав мы увидели, что валы ваще заклинило, расплавило фланцы передней крышки, чутка задранные постели на головке под данной крышкой и почти все сдохшие гидрокомпенсаторы. Короче когда мы херачили молотком, вгоняя звёзды на валы они сместились и фланцы коряво встали, пропало напрочь давление и диким трением их сожгло и задрало постели и убило гидрики…Всему виной некачественная деталь, а именно СРАНАЯ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ВАЛОВ. Но мы не отчаивались. Далее купили другую крышку (она уже отдельно не продавалась, а только в комплекте со всеми крышками валов). Поставили и увидели, что и эта ДЕРЬМОдеталь не стоит как надо, с пазом под фланцы было всё норм, но она была ниже по высоте, чем заводская крышка, тем самым болтами она не прижималась к головке блока, а прижималась к самим валам, о5 же валы заклинило, но слава богу у нас хватило ума не пускать двигатель, а попытавшись крутануть вал ключом мы всё поняли… Короче поставили старую сломанную крышку, прижав её своеобразной перемычкой, короче она здоровски стояла на своём месте. (Немного ругани: ДИБИЛЫ, НЕ МОГУТ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ВЫПУСКАТЬ!). Всё собрали, заменив гидрики, двигатель за коленвал вращался хорошо, без особого усилия. На данный момент проблема такая: Двигатель вообще не схватывает, свечи сырые (заливает), искра есть на всех цилиндрах… сняли впуской патрубок с воздушного фильтра, при вращении стартером, воздух не всасывается а наоборот, то всасывает, то тут же выплёвывает газы во впускной тракт или это не газы, ну как бы воняет сильно некачественным бензином, даже каким то ацетоном, иногда с хлопками… Вопрос такой: ПОЧЕМУ? :) недолжен выхлоп лететь во впуск, метки не раз выставлены правильно (по кромке головки при В.М.Т.). Вощем советуйте, что делать :) Охереть я накатал текст :)

датчик положения распредвала.

он влияет только на момент подачи топлива в определённый цилиндр, а при его отказе просто блок управления переходит в резервный режим, ориентируясь только на показания датчика синхронизации, то есть когда должна плеснуть допустим форсунка первого цилиндра, будут лить все четыре… Он думаю не при чём, да и сдыхает он редко, всё работало до переборки…

колена и детонации)

при неисправности датчика положения коленвала вообще бы отсутствовала искра, а она есть! А датчик детонации включается в работу только при возникновении детонации корректируя у.о.з. для её устранения, а возникает она при более менее повышенные оборотах, но чтоб они были надо хотя бы завести движок :)

Всем добрый день. Подскажите кто в теме. Случился такой казус два дня подряд ездил на газели 406 двигатель притензий к работе не было. Но вот на третий она не завелась. Когда крутишь двигатель схватывает периодически но работать отказывается. Сделал диагностику показывает ошибку 053 неисправность датчика положения коленвала. Ладно думаю куплю его и по меняю хотя сам в этот момент понимал, что без этого датчика машина вообще признаков жизни показывать не должна. Таа вот купил, поменял и опять такая же фигня.
Кто знает в чем проблема? Штекер пытался подогнуть для лучшего контакта но результатов ноль.

Комментарии 2

Решил я свою проблему. Ну и заодно думаю расскажу по подробнее про тот гемморой с которым я столкнулся, вдруг кому пригодится. Так во для начала так как в ошибках была неисправность 053-неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Я попытался найти в магазинах датчик который бы отвечал рекомендованым характеристикам завода производителя двигателя змз 406, а именно датчик должен иметь сопротивление обмотки от 890 до 900 Ом. Объехав кучу магазина я пришёл к выводу, что таких датчиков просто не существует. Самый максимум, что мне удалось найти показал 740 Ом. Но тут нужно оговориться. Я нашёл датчики с такими характеристиками но они оказались от 405 двигателей и отличались от моего специальным резиновым уплотнителем. Я приобрёл данный датчик но его установка не принесла желаемого результата. С данным уплотрителем присутствующим на нем зазор между диском синхранизации и датчиком оказался слишком большим примерно пару мм, а без него маленьким около 0,1 мм. И заводиться машина отказалась. Я конечно пытался выставить нужный зазор установкой дополнительных шайб но так ничего и не добился. Далее я взял и установил датчик от змз 406 с показаниями 740 Ом и дополнительно поменял главное реле двигателя. И Ооо чудо машина завелась. Прогрелась и далее заводилась с пол оборота. Правда мне сразу показалась странным поведение электромагнитной муфты вентилятора охалождения которая сразу же включила вентилятор. Но вот ошибки не выскакивали. Ну думаю, что-то где-то коротит наверное. Ну да ладно…

На следующий день завести машину у меня опять не получилось. И тут я принялся изучать электрическую схему авто и прозванивать её тестером. Все оказалось идеально. Косяков мне найти не удалось.
Далее я решил прозвонить сопротивление катушек зажигания. Напомню нормальное значение для вторичной обмотки катушки зажигания стоит в пределах 0,5-0,7 КОм. В моём случае тестер показал на одной катушке 0,45 и 0,38 КОм. Ну да ладно помчал объезжать магазины. Так вот ни в одном из магазинов мне не удалось найти катушку отвечающую характеристикам рекомендованным заводом изготовителя.
Максимум, что мне удалось найти показывал 0,44 КОм. Как так? Не знаю… Я прозванивал катушки разных производителей.
В итоге взял катушки с оригинальным номером российского производства они показывали 0,42 КОм. А заодно я купил датчик температуры охалождающуй жидкости тот что идёт на мозги. И датчик температуры воздуха установленный на всасывающем коллекторе.
Опять оговорюсь расскажу про данные датчики. Например датчик температуры охалождающей жидкости я уже покупал до всей этой истории он у меня серого цвета. Но вот косяк ставишь его и тут же высвечивается неисправность, а машина не заводится. Не понял в чем там проблема и просто купил новый датчик за которым косяков не обнаружилось.
А вот датчик температуры воздуха я вообще долго искал. Он у меня черного цвета. В магазинах мне давали подобные датчики но при внималельном рассмотрении и обмерки их размеров штенгельцыркулем обнаружились отличия. У тех что мне втюхивали в магазинах окончание датчика шло на конус и было почти на 1 мм толще моего. Соответственно данные датчики закручиваться отказались. Чуть резьбу не сорвал… А продавцы данных магазинов доказывали мне, что других не существует.
В итоге я все таки нашёл в одном из магазинах датчик идентичный моему.
Приехав домой установил катушки на своё место и поменял датчики. После этого машина начала заводится с пол оборота и работать нужно сказать ровнее и лучше чем до поломки.
Так поковырявшись пару дней я оживил свою газельку!
Всем удачи!

Читайте также: