Подключение вентилятора печки ваз
Здравствуйте. На этот раз напишу про возможные причины из-за, которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести и к другим моделям классики таким, как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.
Для проверки всех вариантов неисправности нужно иметь хотя бы тестовую лампу, а лучше мультиметр.
Если Вы выясните, что сломался именно моторчик печки, то прочитайте статью «Замена моторчика печки ВАЗ 2107«.
Чтобы понимать, что же может сломаться и из-за чего вентилятор печки ВАЗ 2107 может не крутиться, необходимо рассмотреть электрическую схему питания этого моторчика.
Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2107.
На схеме ниже, показано как запитан вентилятор печки(4). Питание от аккумулятора, через монтажный блок(1), идёт на замок зажигания(5) и снова уходит в монтажный блок(1). В монтажном блоке(1) проходит через предохранитель F1 (10 ампер) и идёт на кнопку переключения скоростей печки(2). Далее питание с кнопки идет или через сопротивление(3) на мотор(4), или сразу на мотор печки(4).
Вентилятор печки ВАЗ не будет работать, если неисправен какой — то из составляющих его схемы. Можно определить причину по которой не работает вентилятор печки ВАЗ 2107:
- Неисправность в монтажном блоке.
- Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.
- Сгорело сопротивление для регулировки скорости.
- Неисправность в самом моторчике печки.
Давайте остановимся подробней на каждой из неисправностей.
Неисправность в монтажном блоке ВАЗ 2107.
Если печка перестала дуть воздухом, то первым делом посмотрите цел ли предохранитель F1 в монтажном блоке. Обычно, если перегорел этот предохранитель, то вместе с печкой перестоёт работать обогрев заднего стекла и фонари заднего хода. Этот предохранитель должен иметь номинал 10 ампер. Ни больше и ни меньше. Если поставить предохранитель меньше номинала, то он постоянно будет перегорать, а если поставить предохранитель большего номинала, есть возможность спалить монтажный блок. Если у вас стоит предохранитель большего номинала (как на фото ниже), то повышается вероятность того, что вышел из строя монтажный блок и плюс не поступает на кнопку переключения скоростей. Как это выяснить, читайте в следующем абзаце.
Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.
Вы проверили предохранитель и увидели, что он цел. Копаем дальше. Теперь берём и достаём кнопку переключения скоростей из панели и отсоединяем от неё провода. После, подключаем надёжно к массе один конец лампочки индикатора, а второй конец поочерёдно засовываем в снятые колодки проводов отключённых от кнопки. При этом должно быть включённым зажигание!
Если лампочка не загорается, значит питание на переключатель скорости не приходит и неисправен скорее всего монтажный блок.
Если лампочка, при тесте одного из контактов, загорелась, значит или неисправна кнопка или что-то другое. Как это выяснить? Очень просто! Для этого делаем перемычку из обычного провода, от контакта, при тесте которого загорелась лампочка-индикатор, к одному из двух других контактов. Моторчик печки заработает если кнопка неисправна. Если моторчик не работает, то именно он и неисправен.
Печка работает только на одной скорости ВАЗ 2107.
Когда печка работает только на самой высокой скорости — это значит, что сгорело балластное сопротивление.
В таком случае просто поменяйте его. Оно находится под торпедой примерно по середине, ближе к водительской стороне.
Неисправность в самом моторчике печки.
Перед тем, как разбирать панель и ворошить салон, проверьте хорошо ли сидит масса идущая от моторчика печки к кузову. Частенько случается, что этот провод просто сгнивает.
При наличии мультиметра можно его прозвонить. Для этого достаньте кнопку переключения скоростей, отсоедините от неё контакты. Теперь в режиме прозвонки один щуп мультиметра подсоедините к массе, а другим поочерёдно проверяйте провода. При исправном моторчике и балластном сопротивлении мултиметр запищит при проверке двух из трёх проводов. Если балластное сопротивление неисправно, то мультиметр запищит при проверке одного из трёх проводов, а уж если моторчик печки не работает или у него нет контакта с массой, то мультиметр будет молчать.
Если хотите узнать как заменить моторчик печки, читайте эту статью!
Надеюсь Вам была полезна данная статья. Если остались вопросы или замечания — оставляйте их в комментариях.
Пересмотрев в интернете разные решения, понял, что придется делать свою конструкцию, т.к. сантехнические шланги и пр. "извращения" меня категорически не устраивали :) Хотелось сделать по-нормальному:
— использовать подключение к штатным воздуховодам
— сделать независимый обдув ног с регулировками
— плавное изменение скорости вентилятора
И вот что получилось…
Для изготовления нового корпуса вентилятора было использовано оргстекло толщиной 3 мм (просто дома валялось уже несколько лет), тонкая алюминиевая фольга э/м защиты от старого монитора, флизелин и полиуретановый клей "Момент".
С верхней части корпуса
срезал все лишнее, оставив направляющие в фиксаторы:
С корпуса вентилятора так же срезал лишние выступы, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить размер:
С нижней части штатного корпуса срезал все по самое "не хочу", оставив рамку высотой примерно 3 см с креплениями:
По бокам этой рамки сделал вырезы под защелки штатных переходников между коробкой вентилятора и воздуховодами:
Основой новой коробки являются две боковины и дно:
В верхней части боковин сделаны вырезы под механизм заслонки и места крепления корпуса вентилятора штатными зажимами. Передняя и две задних стенки — простые прямоугольники, в моем случае шириной 270 мм. Я их наклеивал встык/внахлест на боковины.
Дно я вклеивал внутрь короба. Вырез в нижней части (дне короба) — отверстие для обдува ног.
Внутрь корпуса вставляется перегородка, которая отделяет область всасывания воздуха от области его разделения по направлениям:
В центральное отверстие перегородки вставляется выходной раструб вентилятора. Боковые вырезы предназначены для воздуховодов, направляющих поток воздуха из общей камеры в штатные боковые воздуховоды для обдува боковых стекол.
Т.к. разделительная перегородка устанавливается не вертикально, а под углом к верхней рамке короба, внутренние воздуховоды имеют сложную форму — верхняя и нижняя части имеют разные размеры:
Закругления были сделаны для того, чтобы уменьшить завихрения воздуха при изменении направления потока и, тем самым, уменьшив шум. Чтобы эти воздуховоды имели плавную форму, я использовал алюминиевую фольгу, которую наклеил на "боковушки". Все стыки дополнительно проклеивались полосками флизелина в 2-3 слоя с промежуточной просушкой.
В результате, получились такие внутренние воздуховоды для направления воздуха на боковые стекла:
В окончательном виде, перегородка с воздуховодами выглядит так:
Дальше, вставил перегородку в короб и все стыки снова проклеил:
К нижней части коробки приклеил прямоугольный короб, состоящий из двух вертикальных стенок и нижней части. Верхней частью этого короба является дно основной коробки:
В этот прямоугольный короб, справа и слева, будут вставляться дефлекторы для обдува ног водителя и пассажира. Дефлекторы я взял от центральной вентиляции — они имеют не только регулировку направления, но и "закрывалку".
Размеры сторон короба рассчитываются так, чтобы дефлекторы вставлялись в него достаточно плотно. С самих дефлекторов, для уменьшения их длины, срезал заднюю часть до основного корпуса (примерно 1,5 см).
Перед установкой вентилятора внутрь корпуса, перегородку и воздуховоды я обклеил тонкой шумкой, а так же срезал примерно 15 мм с пластмассовой заглушки двигателя. В результате, вентилятор стал в корпус очень плотно:
Окончательно, обклеил весь корпус вентилятора шумкой, и вся конструкция стала выглядеть так:
Для управления вентилятором, в качестве основы, было использовано устройство от "Мастер-кит" NM4511 (ШИМ-регулятор для ламп накаливания 12В 50А). Изменения:
— увеличена частота работы до примерно 25 КГц;
— ключевой транзистор посажен на радиатор;
— параллельно выходу на вентилятор включен мощный высокочастотный диод для гашения обратных импульсов;
— устройство включается через реле, для надежности, т.к. паспортный ток потребления вентилятора составляет около 15А, а максимальный коммутируемый ток стандартной клавиши — 12А;
— добавлен светодиод для индикации включения.
Устройство управления было смонтировано на пластине стеклотекстолита:
Во время предварительных примерок на машине (без короба для обдува ног), все вроде было нормально… Но в процессе окончательной установки оказалось, что новый корпус вентилятора невозможно протиснуть под торпедой! Как выяснилось после получасовой возни в скрюченном положении и снятии всех слоев заводской шумки, причина этой беды состояла в том, что форма тоннеля, непосредственно перед моторным отсеком, оказалась несимметрична! Правая сторона тоннеля оказалась примерно 1 см выше левой! А-а-а… Пришлось на живую резать сделанную коробку, чтобы впихнуть ее под торпеду. Но т.к. делать что-то кривое не было никакого желания, я сделал симметрично:
— полностью срезал угол между дном и наклонной стенкой коробки;
— сделал овальный вырез в коробе для обдува ног.
Итого, результат инсталляции:
Плюсы этого решения, на мой взгляд:
— совершенно одинаковый поток воздуха как слева, так и справа;
— при максимальной (полной) мощности — поток воздуха намного больше, чем от штатного вентилятора. Шум, по громкости, субъективно, примерно такой же, но тембр звучания гораздо приятнее (ш-ш-ш вместо р-р-р);
— при небольшой мощности (примерно 1/3 — 1/2 от максимальной), поток воздуха вполне достаточный, а шум сравним с шумом двигателя на ХХ. Т.к. сейчас немного похолодало, я езжу с включенной печкой. Так вот, за шумом двигателя звука вентилятора на малой скорости практически и не слышно!
— раздельный обдув ног водителя и переднего пассажира с регулировкой силы и направления;
— отсутствие вечно открывающейся нижней заслонки и прогрева внутренностей консоли (в частности, нет перегрева магнитолы).
— исключение заслонок в боковых воздуховодах на коробке вентилятора делает невозможным полноценное 100%-ное переключение потока "на лобовое стекло/на боковые стекла". Это легко решается установкой дефлекторов от центральной вентиляции (с закрывалками) в боковые воздуховоды (как сделано у меня).
Метки: вентилятор печки
Комментарии 107
Заморочено но плодотворно!
Самое главное, что у же шесть лет стоит и работает без всяких заморочек :)
Супер!Рад за тебя)))
Вопрос по шумке. Это сплен? 3 мм? просто тоже делаю печку по твоей схеме. правда из фанеры 4 мм, и вырезали на лазерном комплексе. Нашел сплен только 4 мм, изза этого в левый воздуховод уперается двигатель. ну и места намного меньше чем у тебя. А 2 мм не найти, в магазинах шумоизоляции смотрян как на дурака.
Сплен. Но толщину я уже не помню. Брал самый тонкий. Наверное, 2-3 мм, не более.
У меня двигатель тоже стал вплотную к левому воздуховоду.
В твоей ситуации могу предложить три варианта:
1. Срезать шумку с воздуховода, в который упирается двигатель. Но чтобы исключить теоретически возможный стук двигателя о воздуховод (например, при какой-то вибрации), советую обклеить воздуховод тонкой резиной (толщиной 1 мм) или хотя бы тряпичным лейкопластырем (в два слоя).
2. Попробовать срезать с пластиковой заглушки двигателя, которая упирается в воздуховод, еще несколько мм (но без фанатизма, конечно).
3. Поставить двигатель вплотную к воздуховоду (как есть) и пересверлить крепежные отверстия. При этом, по идее, нарушится центровка раструба двигателя и отверстия в перегородке. Но если иначе не получается, то что делать?
Спасибо за инфу)) Нашел сплен 2 мм.
как данная схема себя чувствует себя что то еще менялось при эксплуатации или нет, какие плюсы и минусы были выявленны
Основной плюс — данная конструкция пережила уже три зимы без каких-либо поломок :) Каких-либо неудобств или необходимости существенных доработок не обнаружил.
К условным минусам могу отнести следующее:
1. При сильном морозе (около -20 и ниже) — немного подмерзает переменный резистор. Это приводит к тому, что при первом включении печки не удается сразу установить низкие обороты вентилятора. Но это не критично, т.к. если резистор покрутить 3-4 раза, все становится нормально. Решение этой "проблемы" (если это вообще можно назвать проблемой) — в замене обычного резистора (для бытовой аппаратуры) на резистор какого-то более "климатического" исполнения.
2. Этой зимой начал слегка поскрипывать сам вентилятор (на низких оборотах). Но я не думаю, что это дефект конструкции корпуса. Скорее всего, это естественная выработка чего-то там в самом вентиляторе (улитке). Этим летом планирую устроить профилактику печке (повыгребать листья с радиатора и пр.), заодно посмотрю, что там с вентилятором. Может, что-то смазать надо. Хотя, в принципе, можно предположить и какой-то перекос самого корпуса, что и вызывает повышенное трение в самом вентиляторе. Но внешне это не видно. Может показать только "вскрытие" :)
В целом, я очень доволен переделкой. Обдув равномерный, уровень шума (на низких и средних оборотах) совершенно не напрягает. Даже появившийся скрип вентилятора не напрягает, т.к. пропадает при прогреве салона.
К возможной модернизации конструкции я могу отнести следующее:
1. Замену переменного резистора на резистор более защищенной конструкции и с выключателем. Тогда можно избавиться от стандартной кнопки включения/выключения вентилятора.
2. Попытаться улучшить аэродинамику (акустические свойства) стандартных воздуховодов, идущих на лобовое стекло, т.к. при больших оборотах вентилятора основной шум (на вскидку, процентов 80-90) идет именно из них. При том, что поток воздуха через боковые воздуховоды достаточно сильный, шум из них — намного меньше.
Спасибо автору за идею модернизации печки с применением улитки.
Сделал всё почти по этим эскизам.Но… как показано на 5 рисунке, оставить полоску по периметру в 3см., я же оставил ещё и выходы под боковые воздуховоды под обдув боковых стекол.Под ними дефлекторы для обдува ног, которые снял с верхней части панели.Тросики переключения воздушных потоков работают отменно.
При установке всей конструкции возникла проблемка.По высоте не проходила вся конструкция в сборе.Поддамкратил планку которая проходит под панель на пару сантиметров и всё на месте.
Подключил, и… я в полном восторге.
Кстати управление вентилятором печки стал переключатель от калины.
Вот ссылка на схему подключения, не в рекламных целях какого-либо сайта.а в образовательных целях.
Кстати магнитолла осталась на стандартном месте, внизу центральной консоли. вверху вместо выдранных дефлекторов идеально встал ортовой компьютер.
Всё идеально, автору ещё раз спасибо за идею.
Спасибо за отзыв.
Рад, что статья пригодилась :)
а генератор свой держит или помощнее поставить лучше?
У моем блоге есть запись с анализом/расчетом потребления тока машины. Из этого анализа следует, что моего генератора СтартВОЛЬТ с максимальным током до 85А в темное время суток зимой, на холостых оборотах двигателя, хватает впритык (с минимальным запасом). Практически, так оно и было бы, но у меня стоит трех-уровневый реле-регулятор, который на ХХ в "зимнем режиме" вытягивает 13.8В при включенных ближнем свете/габаритах, обогреве заднего стекла, вентилятора печки ну и еще чего-то там по мелочи.
Штатный генератор у меня стоял на 55А… Этого явно мало, но мне, почему-то так "повезло" :)
Обычно, на инжекторной 7-ке стоит генератор на 73А. Теоретически, его должно хватать, но совсем уж "на грани". Как минимум, я бы посоветовал к нему 3-уровневый РР (про-ва "Энергомаш", как у меня), но лучше, если есть возможность — поставить более мощный генератор (ставят даже на 120А, на "Драйве" есть полно записей на эту тему).
заранее извинюсь… но я не нашел какой ток потребления на минимальной и средней мощности? максимальную видел а эти не нашел в описании
В данном варианте реализации нет понятия "минимальная" и "средняя" мощность, так как регулировка оборотов вентилятора — плавная, буквально от нуля. А средние обороты — как выставишь :)
К слову, эффективность обогрева салона достаточно высокая — в этом месяце ездил при морозе около -15, и прогревал салон на маленьких оборотах вентилятора — и тепло, и дополнительного шума практически нет (не выше шума от двигателя на ХХ).
Вентилятор печки ваз 2106
Замена
Идем в салон ВАЗ 2106 и там предварительно открутив болты крепления нижней панели (где установлена магнитола), вынимаем ее. Перед этим также можно снять рычаг КПП, чтобы все это делать было удобнее.
И откручиваем, а также убираем в сторону воздуховод нижний:
После этого снимаем защелки, которые находятся по обе стороны корпуса печки ближе к салону автомобиля:
Вторая находится с водительской стороны. Далее пробуем опустить корпус до конца вниз, приложив определенное усилие:
Теперь вынимаем его через правую сторону, только аккуратнее, чтобы не повредить его и детали панели приборов:
Теперь переворачиваем его нижней стороной и поднимаем заслонку:
И предварительно отсоединив провода питания от вентилятора, вынимаем его с посадочного места, так как он крепится на резиновых вставках, плотно сидящих в корпусе печки:
Процесс установка производится в обратной последовательности. Цена нового вентилятора на авторынке или магазине составляет около 300 рублей.
Как снять панель приборов по ссылке.
Как снять
Как подключить
Схема подключения электродвигателя вентилятора отопителя салона приведена на рисунок. 9.24. При включении в цепь питания электродвигателя добавочного резистора 6 вал якоря прокручивается с уменьшенной частотой. Резистор зафиксирован двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. Сопротивление резистора -1,5 Ом при 20 °с. Испорченный электродвигатель вентилятора отопителя салона предлагается подменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора и смазка подшипников
данные для измерения
Номинальное напряжение, В 1.
Номинальная мощность, Вт 2.
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25+10) °c, мин 3000±15.
Потребляемая сила тока при предписанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 4
Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин, не менее 2200±15.
Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин, А, не более2
Рисунок. 9.24. Схема подключения электродвигателя вентилятора отопителя салона Ваз 2106:
1 — генератор; 2 — аккумулятор; 3 — замок зажигания ВАЗ -2106; 4 — главный блок предохранителей; 5 — тумблер вентилятора отопителя салона; 6 — вспомогательный резистор; 7 — электродвигатель вентилятора отопителя салона
Шумит
Пищит
Отщёлкивается кожух с моторчиком и обдувом на ноги водителя и переднего пассажира, (там 4 крепежика железных), откручивается минусовой провод моторчика(слева от печки под торпедой, лучше это делать набором головок с удлинителями, там понадобится головка на 10), потом от кнопки включения вентилятора печки отксоединяешь либо 2 крайних провода либо все три сразу(это по желанию, так как средний там это +12В и он остаётся на месте когда снимаешь моторчик). И вытаскиваешь всю эту нижнюю пластмассу вместе с моторчиком, единственное у меня 7шная консоль и она не очень препятствовала вытаскиванию кожуха со стороны пассажира.(как снимать шестёрочную консоль я не знаю, но в книги должно быть написано). Потом снимаешь старый моторчик(он крепится опять же на 2-х железных скобах), ставишь новый(лучше купить моторчик на подшипниках (в ките стоит 480р) на место старого, все провода пропускаешь через предназначенные для них отверстия, ставишь всё обратно и будет вам счастье.
Печка в любом автомобиле предназначена для создания комфортных условий. Однако в этой конструкции есть уязвимое место, коим является моторчик отопителя. При возникновении неполадок с вентилятором устранить их можно своими руками, при этом посещение автосервиса становится необязательным.
Что такое вентилятор печки
Назначение устройства
Назначение моторчика заключается в повышении эффективности системы отопления и циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Его работа основывается на заборе воздуха снаружи и его последующей подаче в салон через радиатор. В результате прохождения воздушного потока через теплообменник воздух в салон попадает уже прогретым.
Схема работы отопителя: а — ВАЗ 2108; б — ВАЗ -2108–01: 1- рабочее колесо вентилятора; 2 — воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 — заслонка обогрева ветрового стекла; 4 — заслонка обогрева ног водителя; 5 — заслонка центрального сопла; 6 — центральное сопло; 7- радиатор; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — окно обогрева ног водителя; 10 — воздуховод внутренней вентиляции
Где расположен моторчик на ВАЗ 2108/09
Моторчик печки на ВАЗ 2108/09 установлен в нише моторного отсека перед лобовым стеклом
Схема подключения
Для облегчения поиска возможных неисправностей с вентилятором иногда может требоваться схема монтажа, основными составляющими которой являются:
- монтажный блок предохранителей;
- замок зажигания;
- дополнительный резистор;
- электродвигатель вентилятора;
- переключатель режимов работы.
Схема подключения моторчика печки состоит из монтажного блока предохранителей, замка зажигания, дополнительного резистора, электродвигателя вентилятора, переключателя режимов работы
Вентилятор отопителя ВАЗ 2108/2109
Поломки моторчика печки хоть и не так часто, но всё же возникают. При выходе из строя этого узла качество обогрева в значительной степени снижается. В зависимости от характера неполадки возможно появление постороннего шума, который отвлекает внимание водителя. В сложившейся ситуации требуется ремонт либо замена устройства, для чего его нужно демонтировать с автомобиля.
Причины выхода из строя
Существует несколько наиболее распространённых причин, которые приводят к проблемам с вентилятором.
Предохранитель
Одной из вероятных причин, приводящих к нарушению работоспособности моторчика, может быть неполадка предохранителя. Элемент располагается в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве перед лобовым стеклом с левой стороны. С проверки этой детали и стоит начинать поиск неисправности. Предохранитель имеет маркировку F7 и номинал 30 А.
Предохранитель печки расположен в монтажном блоке под маркировкой F7 и имеет номинал 30 А
Плохой контакт
Со временем контакты могут окислиться. Проверку выполнить несложно, для этого достаточно пошевелить колодку со жгутами. Если в процессе диагностики вентилятор заработал, то причина обнаружена. Устранить неисправность можно путём зачистки проблемного контакта в монтажном блоке.
Контакт при окислении, как правило, покрывается зелёным или белым налётом.
Резистор
Функционирование электродвигателя может быть нарушено из-за неполадок добавочного резистора. На максимальных оборотах моторчик подключается к цепи питания напрямую, а на первых двух скоростях — через резистор. Если возникли проблемы именно с этим элементом, то электродвигатель будет работать только в максимальном режиме. Для замены детали, расположенной на корпусе печки с левой стороны, достаточно отвернуть крепёж и установить новый резистор.
При выходе из строя резистора печки отопитель будет работать только на максимальных оборотах
Переключатель
Иногда могут возникать проблемы с самим переключателем режимов отопителя. Наиболее вероятной причиной являются окислившиеся контакты (внутри или снаружи) либо отошедшая от вибраций задняя часть детали.
У переключателя печки могут окислиться контакты либо отойти задняя часть
Помимо перечисленных причин, возможны поломки самого электродвигателя, например, износ щёток. С тем же якорем могут быть разные неполадки:
- загрязнение;
- износ;
- замыкание обмоток.
При замыкании обмоток предохранитель печки будет перегорать, что потребует ремонта либо замены вентилятора.
Как снять моторчик печки на ВАЗ 2108/09
Для демонтажа узла потребуется подготовить следующие инструменты:
- крестовую отвёртку;
- головку на 10;
- трещоточную рукоятку.
Для снятия моторчика печки понадобится головка на 10, крестовая отвёртка и трещотка
Затем можно приступать к снятию устройства:
-
Поднимаем капот, откручиваем винты крепления пластиковой накладки возле ветрового стекла и убираем её в сторону.
Для снятия пластиковой накладки потребуется открутить соответствущий крепёж
Уплотнитель капота снимается простым движением руки
Чтобы подобраться к моторчику отопителя, потребуется снять защитный кожух
Вентилятор крепится к кузову при помощи винтов
Чтобы разъединить электроцепь вентилятора, нужно перебраться в салон под приборную панель
Чтобы извлечь электродвигатель, его нужно повращать в разные стороны
Видео: как снять электродвигатель отопителя
Разборка и сборка вентилятора
После демонтажа моторчика его подвергают дефектовке, для чего узел потребуется разобрать. Работу проводим в следующем порядке:
-
Отделяем от кожуха электромотора уплотнитель из поролона.
Разборку вентилятора начинают со снятия уплотнителя с корпуса
Защёлки кожуха снимают при помощи отвёртки
Крышка вентилятора крепится двумя металлическими защёлками
После снятия защёлок демонтируем крышку
Извлекаем моторчик вместе с крыльчаткой
Щёткодержатель крепится винтами — откручиваем их
Извлекаем закладные гайки при помощи отвёртки
Осматриваем якорь на предмет повреждений
Щётки осматриваем и при необходимости производим замену
Устанавливаем гайки, удерживая их плоскогубцами
На вал якоря надеваем изоляционную шайбу
Для установки щёток отгибаем напрявляющие
Щётки вставляются до упора
Устанавливаем держатель щёток на вентилятор
Пружины щёток устанавливаем в направляющие
Чтобы исключить выпадение пружин, подгибаем края направляющих
Надеваем пружинные зажимы на закладные гайки
После сборки моторчика вставляем его в левую часть корпуса
Устанавливается крышка моторчика и крепится зажимами
Видео: разборка моторчика печки ВАЗ 2108/09
В остальном сборка проводится в обратной последовательности.
Прежде чем установить вентилятор печки, рекомендуется осмотреть резиновые подушки и в случае их повреждения либо потери упругости выполнить замену.
Если же нет времени или желания заниматься ремонтом, узел попросту меняют на новый. Что касается выбора новой детали, то, как вариант, предпочтение можно отдать электровентилятору Luzar.
Одним из достойных вариантов вентиляторов является изделие фирмы Luzar
Независимо от того, владеете вы ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, процесс демонтажа и замены моторчика печки на этих авто одиноков и не отнимает много времени. Подготовив необходимый инструмент и следуя пошаговым инструкциям, выполнить процедуру сможет практически каждый, кто принял решение о самостоятельном ремонте отопительной системы.
Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен
Читайте также: