Подключение сабвуфера к штатной магнитоле мазда 3 бк

Обновлено: 11.02.2025

Доработка штатной акустической системы в Мазда 3 давно интересует владельцев данного автомобиля. Некоторые даже напрямую задают вопрос, связанный с бюджетной инсталляцией звука, так как штатная система почти никого не устраивает по ряду причин.

Доработка АС путем добавления сабвуфера

Итак, первая и значимая доработка акустической системы в Мазда 3, это безусловно, инсталляция сабвуфера, и притом очень качественного. Подбираться этот динамик должен по соображениям получения детального звука на большой громкости, и никак иначе.

Мощный громкоговоритель интегрируется с коробом, собранным по всем законам акустического оформления. Обязательно подбирается хороший, внешний усилитель (см. Как выбрать усилитель для сабвуфера: ценные советы), особенно если выбор сделан в пользу пассивного сабвуфера.

Примечание. Усилитель лучше подбирать так, чтобы он был с запасом по мощности. Также пусть имеется автомат вкл/выкл по наличию сигнала на высокоуровневом входе. Особенно важно этого придерживаться, если голова в Мазда 3 оставлена штатная.

Сабвуфер для mazda 3

Алпайн – корпорация, являющаяся одним из мировых лидеров в разработке и производстве высокотехнологичных элементов кар-аудио. Производитель этот японский, его продукция отлично подходит для салона Мазда 3.

Сабвуферы Алпайн (см. Активный сабвуфер Alpine: обзор нескольких моделей) изготовлены специально для любителей высшего звена, хорошо разбирающихся в музыке и понимающих роль глубоких басов. Звуковое давление, выдаваемое сабвуферами этой фирмы, не оставят равнодушными никого. Особенно хороша серия SWR, имеющая 1 квт в номинале. Стоят, правда, динамики из этой серии дорого.

Штатный сабвуфер mazda 3

А вот для фанатов звука со средним бюджетом можно посоветовать приобрести динамики из серии SBG или SBE. Для любителей поэкспериментировать с коробом идеально подойдут также громкоговорители из серии SWG и SWE.

Рассмотрим модели Алпайн сабов подробнее:

Сабвуфер на мазду 3

SWE-1244E — 12″ (30 см) Сабвуфер (4Ohm)
Высококачественный цифровой моно усилитель MRV-M250 серии V-POWER
Высококачественный фазоинверторный корпус
В комплекте проводной выносной регулятор для настройки уровня НЧ

Сабвуфер 12” (30 см) SWE-1244E

Пиковая мощность : 650 Вт (Макс)
Высокопрочная защитная решетка сабвуфера
Частотная характеристика: 30 Гц — 200 Гц

Высококачественный фазоинверторный корпус

Проводной пульт дистанционного управления

Диапазон регулировки: 12 дБ
Кабель подключения : 5 м (в комплекте)
Простая установка plug and play

Максимальная мощность, Вт : 2000
Мощность RMS, Вт : 750
Импеданс, Ом : 2 + 2
Чувствительность (Вт/м), дБ : 87
Частотный диапазон, Гц : 18 — 400
Материал диффузора : целлюлоза, армированная кевларом
Материал подвеса : сантопрен
Fs, Гц : 22
Qes : 0,43
Qms : 8,57
Qts : 0,41
Vas, л : 100
Xmax, мм : 20,7
Монтажный диаметр, мм : 349
Монтажная глубина, мм : 234

Мощность RMS, Вт : 120
Частотный диапазон, Гц : 25 — 152
Материал диффузора : полипропилен/алюминий
Чувствительность входа, В : 0,1 — 4 / 1,5 — 30
Фильтр НЧ : 50 — 150 Гц
Поворот фазы, ° : 0 / 180
Пульт дистанционного управления уровнем в комплекте (0 — 20 дБ, 4 м.)
RCA входы
Предохранитель, А : 15
Размеры, мм : 340 x 70 x 230

Доработка акустической системы Мазда 3 с помощью других методик

Разберемся вначале, как снимается головное устройство и радио. Большинство пользователей отмечают как раз тот факт, что не работает либо канал, либо сгорает автомагнитола. Одно точно – в 90 процентах случаях в сервисах по наладке акустики на Мазду 3 встречается одна и та проблема: ошибки по распиновке разъема СД и тому подобное.

Установка сабвуфера в mazda 3

Ниже представлена распиновка разъемов штатного сд-чейнджера Мазда 3 и 6 (см. Распиновка разъема автомагнитолы Mazda и ее расшифровка).

Номер	Описание	Номер	Описание
a	ACC	I	B/U
b	AUX-CONT	J	ILLUM (-)
c	M-BUS (-)	K	M-BUS (+)
d	TEXT CLOCK	L	TNS (+)
e	SIGNAL-GND	M	TEXT DATA
f	L-ch (+)	N	L-ch (-)
g	R-ch (+)	O	R-ch (-)
h	POWER-GND	p	SYSTEM MUTE

Номер	Описание	Номер	Описание
A	Front L-ch (+)	M	REAR R-ch (-)
B	Front L-ch (-)	N	B/U
C	Front R-ch (+)	O	TNS (+)
D	Front R-ch (-)	P	ILLUMI (-)
E	AUTO-ANT	Q	SPEED
F	AMP-CONT	R	UART1
G	DIM-CANCEL	S	UART2
H	ST-SW1	T	CAN (+)
I	ST-SW2	U	CAN (-)
J	REAR L-ch (+)	V	ACC
K	REAR L-ch (-)	W	AUDIO-PILOT
L	REAR R-ch (+)	X	POWER-GND

Начало доработки акустической системы в машине не всегда связано с установкой сабвуфера, то есть, его добавлением. Напротив, придуманы четкие технологии, которые, даже без использования басовика способны привести к эффективному результату.

Установка сабвуфера в мазда 3

Можно даже не менять головное устройство, а лишь модернизировать его:

В большинстве своем на Мазда 3 установлен бывает 1-дисковый сд-чейнджер модели AR0. Надо будет его снять, чтобы толком разобраться, что и как.

Внимание. Разбирается магнитола легко, ведь важнее добраться до главной платы. Она, как и следует ожидать, полупустая.

Внутри чейнджера инсталлирован главный процессор МВ, цифровой аудио процессор ТДА и выходной усилок ТА.

Примечание. Из всех трех элементов, хотелось бы выделить аудиопроцессор, который выполнен очень качественно, никаких нареканий его работа не вызывает.

В салоне седана выкладывается АЧХ, подразумевающая собственное исполнение: другими словами, когда доработано правильно головное устройство, верно поставлены усилитель, передняя акустика и саб.

Вот, как выглядит в этом случае АЧХ.

А вот как выглядел данный показатель до этого.

У штатного варианта исполнения схемы срезаны низы, и это заметно со 120 Гц на малой громкости. Когда сила звука повышается, низы режутся вообще со 180 Гц, в середине наблюдается явный провал, высокие частоты поднимаются и спадают после 10 кГц – катавасия какая-то. Напротив, если грамотно доработать, то спад ВЧ начнется только с 15 кГц, а спад низких полностью зависит от сабвуфера.

Если спросить у экспертов, то большинство подтвердит, что из-за особенностей салона автомобилей Мазда 3, даже после доработки наблюдается небольшой провал в районе частот от 500 Гц до 1,5 кГц. Это даже не провал, а провальчик, равный где-то 3-5 дБ, но все же. С другой стороны, это еще хорошо, что особенность салона сказалась на провале, а не на выпучивании.

Многие пытались бороться с провалом данного типа следующим образом:

Изменяло положение динамиков в дверях, экспериментируя путем их приоткрывания.

И это ни к чему не привело. Да и что тут думать и гадать, ведь практически все салоны машин, каждый по своему имеет особенности, которые отрицательно сказываются на построении сцены. Но, все-таки, можно попытаться добавить СЧ прямо на торпедо.

По доработке чейнджера:

Прослушивая музыку с СД-дисков и USB носителей обнаруживается разница. В частности, когда она звучит с носителей, то воспроизводится громче, заметны явно низы.

Примечание. Объясняется этот факт тем, что сигнал в случае с носителями поступает через дифвходы аудиопроцессора (о котором было сказано лестно выше).

Одно из решений доработки чейнджера подразумевает стандартный подход. Другими словами, путем увеличения питания конденсаторов и емкости в стабилизаторах.

Примечание. Повышать элементы надо так, чтобы при этом они вписывались в габариты.

Еще одно решение связано с те, что знает каждый радиолюбитель – НЧ усилителя определяют переходно-разделительные конденсаторы, соответственно, ВЧ зависит от полупроводников и ОС. Таким образом, если поставить переходные емкости в два раза больше для СД и USB, это будет эффективно.
Можно также доработать и тембры. А конкретнее, в аудиопроцессоре надо сдвинуть регулировку на 1 октаву ниже, чтобы она сравнялась с 50 Гц.
Вместо 100 нФ поставить 220 нФ, а на верхних частотах сдвинуть октаву вверх.
Чтобы компенсировать провал сабвуфера ниже 40 Гц, рекомендуется поставить 4,7нФ вместо 5,6нФ.
Верхнюю середину лучше сильно не задирать, оставить как есть, а когда появится необходимость – добавить регулировку ВЧ.

Итак, после выхода сигнала аудиопроцессора на фронты через проходную емкость 56нФ, учитывая входное сопротивление ТА в 90 кОм, можно добиться более или менее результативного финала. В тылу стоит емкость на 39нФ, что подразумевает частоту среза, равную 100 Гц.

Можно также выпаять резисторы, тем самым, обрывая цепочку повышения ВЧ в тонкомпенсации. Далее поменять один конденсатор 56нФ на 150нФ. Здесь правило, чем больше тем лучше не работает, так как выше 180нФ лучше не делать.

Установка сабвуфера мазду 3

Можно также увеличить емкость по скорости падения/нарастания паузы. Таким образом, можно избавиться от щелчков при переключении треков, что несомненно, очень актуально при функционировании USB. Изначально стоит 2,2нФ, а надо поставить на 47нФ. Больше уже не стоит, так как при переключении радиостанций звук не успеет упасть до нуля.

Доработав этим способом голову в Мазда 3, можно в значительной степени улучшить звучание, получив долгожданный бас с 20Гц и получив до 17кГц СЧ и ВЧ. Больше ВЧ не будет резать слух, а бас станет мягко обволакивать слух на малых громкостях.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Сабвуфер Bose в запаску желают установить многие автовладельцы. Некоторые думают, что осуществление этого процесса является практически нереальным, хотя они во многом ошибаются.
Ведь установка сабвуфера в запасное колесо – это не только красиво и удобно, но и практично. Это правильное решение, благодаря которому можно сэкономить немало места в багажнике.
Хотя есть в этом и один минус – больше не будет запасного колеса. Зато Bose сабвуфер в запаску даст реальную возможность скрытой установки.

Зачем это делают

Сабвуфер в запаску bose

Обычно установка сабвуфера в запасное колесо производится тогда, когда нет достаточного места в багажнике. Хотя некоторые выбирают такой вариант, чтобы акустическая система звучала еще громче.
Этот процесс состоит всего из нескольких этапов и не занимает длительного промежутка времени. Для тренировки можно попробовать сделать самый простой вариант установки.
Если она пройдет успешно, то можно будет попытаться монтировать сабвуфер и иначе, используя более сложные сценарии.

Два варианта установки

Установка саба в запаску может происходить двумя основными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант – простой, второй – более сложный. Какой подойдет вам, выбирайте сами.
Так или иначе, в обоих случаях могут пригодиться такие инструменты и материалы:

Фанера. Вместо нее можно использовать любой другой, легко режущийся материал. Главное, чтобы он был довольно крепким, иначе он может сломаться во время езды на автомобиле;
Эпоксидная смола, которая используется для соединения всех деталей;
Малярный скотч;
Затвердитель;
Перчатки.

Сабвуфер пассивный в машину

Примечание: они необходимы для защиты рук от смолы и клея. Если их не использовать, то появляется вероятность поражения тканей.

Электрический лобзик. Если такого нет под рукой, можно использовать механический. Главное, чтобы им было удобно работать;
Ножницы для нарезки ткани;
Клей (можно ПВА) для закрепления ткани.

Вариант первый

Как уже отмечалось ранее, такой вариант является более простым, поэтому он состоит всего из нескольких этапов:

Аккуратно вынуть запаску из багажника, чтобы не повредить ее. Используя мыльный раствор, тщательно вымыть диск. Очищать его следует до тех пор, пока он не начнет блестеть;
Используя малярный скотч и ножницы, заклеить диск таким образом, чтобы его дно стало гладким. Завернуть все в фольгу;
Нанести эпоксидную смолу, предварительно смешанную со стекловолокном. Теперь необходимо подождать, пока все полностью не схватится.

Примечание: для более быстрого эффекта можно использовать специальный затвердитель.

Из толстой фанеры выпилить два круга. Их диаметр должен полностью соответствовать размерам чаши из стекловолокна;
Лобзиком вырезать три отверстия под динамики. При этом одно из них должно быть немного больше других. Желательно, чтобы динамик сидел в нем свободно. Вставить динамик в предназначенное отверстие;
Скрепить оба элемента, используя смолу. Оставить так, пока полностью не засохнет.

Примечание: перед началом склеивания необходимо вытащить провода наружу, чтобы была возможность подключить динамики к акустической системе и усилителю.

Нанести слой грунтовки, ошкурить, покрасить темным лаком или оклеить карпетом.

Вариант второй

В этом случае масштаб работы является более объемным.
Для монтажа сабвуфера в запаску таким способом необходимо:

В этом случае помимо малярного скотча запаску следует заполнить плотным материалом изнутри. Это необходимо для того, чтобы можно было легче вынуть короб;
Оставшееся отверстие необходимо заполнить стекловолокном;
Сверху необходимо аккуратно нанести эпоксидный клей. Делать это нужно так, чтобы стекловолокно не повредилось.

Примечание: желательно в клей капнуть немного затвердителя, чтобы процесс застывания прошел быстрее.

Концы стекловолокна завернуть на фанеру;
Скрепить так, чтобы получилось одно целое;
Вынуть имеющуюся в багажнике конструкцию;
Добавить снаружи несколько слоев стекловолокна. Оптимальный вариант – 5-6. При этом фанера должна остаться зажатой между стекловолокном;
Всю конструкцию необходимо отделать карпетом, чтобы она приобрела красивый внешний вид.

Подключение сабвуфера Босе

Как происходит подключение динамиков

Чтобы проверить, насколько хорошо работают динамики, необходимо выполнить их подключение. Для этого, в первую очередь необходимо снять минусовую клемму АКБ, чтобы избежать короткого замыкания.
Усилить необходимо провести прямо к аккумулятору. На усилке должно быть две клеммы для подключения: минус и два плюса. Оба провода необходимо протянуть к усилителю.
Далее все происходит следующим образом:

Второй плюс должен быть протянут к магнитоле;
Чтобы проверить, все ли подключено правильно, необходимо включить зажигание. В таком случае должна загореться зеленая лампочка на усилителе; , затем к автомобильной магнитоле. Вывод на сабвуфер обычно располагается с задней стороны.

Примечание: на некоторых магнитолах нет специального выхода на басовик. В таком случае следует приобрести специальный переходник.

Протянуть акустический кабель от головного устройства к усилителю.
Желательно, чтобы все провода размещались под полом машины. Это позволит не только не испортить внешний вид салона, но и сделает его более безопасным. Ведь если пустить кабели по полу, то они постоянно будут мешать, на них будут наступать пассажиры. А это может привести к деформированию проводов или даже к выходу из строя всей системы.

Саб спрятанный в запаску

Этот процесс настолько прост, что его без проблем можно выполнить своими руками. Цена вопроса – около 4000 рублей. Конечно, перед тем, как начинать работу, следует ознакомиться с фото на эту тему, которых в сети есть довольно много.
Особенно полезной будет видео инструкция, в которой будет подробно описан весь процесс работы. Кроме того, в этом случае его можно будет увидеть наглядно.

Распиновка разъема автомагнитолы Mazda бывает крайне необходима в случае установки аппарата своими руками, без помощи со стороны специалистов. Правильная распиновка разъемов автомагнитолы Mazda очень поможет в манипуляции с проводами и в процессе других работ.

Для начала

Определимся вначале, какие виды и типы разъемов существуют(см.Какие бывают разъемы). Как правило, большая часть современных разъемов, включая и штатные устройства Мазда, оборудуется 2-я стандартными разъемами ISO.

Разъем ISO автомагнитолы Мазда

Один из выходов отвечает за подключение питания. Обычно такой разъем бывает окрашен в коричневый или серый цвета. Что касается второго, то он выкрашен всегда в черный цвет и предназначен для соединения с акустической системой.
Разъемы могут быть не только ISO, но и индивидуального свойства. Другими словами, в автомобиле просто не предусмотрен ISO и тогда приходится покупать переходник, обрезать провода и соединять их с колодкой по специальной схеме.

Примечание. Если осуществляется такой вариант соединения проводки, то надо в обязательном порядке использовать термоусадочные кембрики и не брезговать всевозможными мерами предосторожности.

Распиновка разъёмов автомагнитол в mazda

Важные моменты при осуществлении подключения:

Особое внимание надо уделить главному плюсовому проводу, который желательно протянуть от аккумуляторной батареи;
Подключение обязательно проводить с использованием предохранителя;
Диаметр проводов не должен быть меньше, чем диаметр кабеля на разъеме аппарата.

Распиновка

Распиновка разъемов автомагнитол мазда

Зачем же нужна распиновка и в чем ее преимущества?
Осуществить подключение головного устройства в автомобиле самостоятельно несложно, но сделать это надо грамотно. В противном случае не избежать проблем со скорой разрядкой АКБ, отсутствием возможности использования устройства без ключа в замке зажигания и т.д. Зная правильную распиновку, все эти проблемы сводятся на нет.

Модели аппаратов Мазда

Рассмотрим некоторые модели устройств Мазда и приведем их распиновки.

Штатный аппарат Мазда 3

Распиновка разъемов автомагнитолы мазда

Как видим, расшифровка не представляет собой никакой сложности:

Что касается распиновки на динамики, то схема все ясно показывает, какой провод плюсовой или минусовой на какой динамик подключать.

Особенности автомагнитолы

Данное устройство с цифровым чейнджером DMC-9088 является штатным для Мазда и отличается следующими возможностями:

Проигрывает MP3 файлы с USB флешек и карт SD/MMC, а также различных переносных жестких дисков;
Имеет дополнительный вход, чтобы осуществлять подключение дополнительных аудио источников;
В автомагнитолу сигнал попадает напрямую через разъем;
Если осуществить подключение по распиновке выше, то при включении зажигания в положение 1, произойдет автоматическое включение воспроизведения;
На штатном дисплее будет отображаться номера треков и время их воспроизведения;
Через порт USB может быть осуществлена зарядка мобильных устройств.

Мазда CQ-TT

Распиновка разъемов автомагнитол mazda

Данная автомагнитола для Мазда имеет уже немного другую схему разъемов.
В частности:

Некоторые отличия заметны и в схеме подключения динамиков.
Остальные модели автомагнитол Мазда имеют такие же схемы распиновки разъемов.

Распиновки разъемов автомагнитол мазда

Подключение автомагнитол Мазда своими руками желательно проводить после просмотра видео обзора или фото – материалов.
Обязательна к изучению также инструкция. Сегодня можно приобрести различные штатные автомагнитолы Мазда, цена на которые зависит от возможностей аппарата и его оснащенности.

Доработки штатной головы Мазда3 в разных вариантах. Распиновки разъемов Мазда. Предусилители и их схемы.

пятница, 24 мая 2013 г.

Первая тема.

Давно хотел соединить несколько тем по разным доработкам штатной головы Мазда3 и инсталляции бюджетного звука.

Основных тем пять.

Есть факт того, что во многих сервис мануалах маздовских голов постоянно повторяется одна и та же ошибка по распиновке разъема CD чейнджера J702:

Поэтому правильная распиновка J702 выглядит так:

Как снимать голову:

Про шипящее радио на головах с МР3

AUX на дорестайлах Мазда6:

Тема первая.

выдаваемого доработанной головой на линейные выходы– скажу: вот именно с такой головой (правда там еще было не все доработано) я сразу с лёту в Тернополе на автозвуковых соревнованиях ИАСКА в 2007 году в классе Amateur Street занял четвертое место, опередив автомобили с Альпами, Пионерами, Кларионами и т.д.. Правда во многих случаях это была не 100% заслуга штатной головы, а просто недоработки по инсталлу аудиоаппаратуры в тех машинах. Хотя результат победы штатной головы налицо.

Я сразу решил сделать все, чтобы не менять штатную голову, так как даже до сих пор не появилось ничего толкового штатного. Нештатная во многих случаях весь интерьер портит.

В голове установлен процессор MB90F342CA, аудиопроцессор с цифровым управлением TDA7437N и выходной усилитель TA8263BN. Аудиопроцессор TDA7437N совсем не худший.

были выслушаны все полезные советы и на основе доработок как минимум тридцати голов, внесены необходимые поправки. Простора для экспериментов и выбора вариантов по доработке головы предостаточно.

Для начала выкладываю АЧХ в салоне седана в штатном исполнении и в салоне автомобиля ХАИ, где доработана голова и установлены усилитель, фронты и саб.

Ясно видно, что АЧХ у штатного автомобиля следующая: режутся низы начиная со 120 Гц на малой громкости, а при более высоких - вообще со 180 Гц, провал в середине, подьем высоких и спад высоких после 10 кГЦ (или даже с 9).

Если хорошенько посмотреть на АЧХ салона штанного автомобиля, моего и ХАИ (на штатном Хечбеке проверял -тоже), то видно, что в районе примерно от 500-600 Гц до 0,9-1,5 кГц имеется небольшой провальчик в пределах 3-5 Дб. (Диапазон и глубина гуляют от уровня громкости и доворотов динамиков в дверях). Получается, что это особенность салона Мазда3.

Попытка бороться с эти путем изменения положения динамиков в дверях (например, просто приоткрыванием дверей) – ни к чему не приводит – провальчик все равно остается, а если и исчезает – то разваливается вся сцена. Конечно, это не караул, почти в каждой машине есть свои проблемы. А здесь многие этого просто не заметят.

При прослушивании музыки с СД и с USB Аудиолинка обнаружилось, что музыка с Аудиолинка играет лучше – громче, есть хоть какие-то низы. Как выяснилось в последствии - в первую очередь – в линке лучше процессор, во-вторых - сигнал поступает через дифвходы аудиопроцессора (но в небалансном виде), хотя по даташиту дифвходы предназначены именно для входа сигнала с СД.

Плату сфотографировал с двух сторон и далее разбирался, как устроена голова и пытался вырисовать схему прохождения звукового сигнала от источников до выходов на динамики – не более того, чтобы выяснить, почему АЧХ такая горбатая…

Каждый радиолюбитель знает, что как раз нижнюю частоту усилителя определяют переходные (разделительные) конденсаторы вместе с входным сопротивлением следующего каскада, а верхняя частота зависит от полупроводников и ОС. Поэтому для СД и USB Аудиолинка переходные емкости я поставил в два раза больше.

а при входом сопротивлении усилителя ТА8263 - 90 кОм частота начала среза хайпассом (ФВЧ) первым порядком составляет примерно с 50 Гц (τ -200).

Вот почему бас вроде бы был, но только при максимуме усиления сабового усилителя и все равно слабый и перекошенный!

Далее - тонкомпенсация поднимает низы и верхи с килогерца в обе стороны и в результате результирующая АЧХ имеет все время провал в середине, выравниваясь только почти на максимальной громкости.

А далее конденсаторы (С403, 404) перед входами в усилитель ТА8263 номиналом в 3,3 нФ лоупассом (ФНЧ) примерно с 10-12 кГц опускают все вниз – но это уже неважно.

Далее я поступил следующим образом – выпаял резисторы 2,2 кОм (R281, 282), чтобы оборвать цепочку подъема высоких в тонкомпенсации и поменял один кондер 56 нФ на 150 нФ (общая емкость стала 206 нФ, но реально там лучше больше 180 нФ не ставить), чтобы тонкомпенсация начинала работать гораздо ниже, не с 600 Гц, а с 300 Гц (но это я делал под себя – все-таки реактивная авиация дает себя знать –мне на малых уровнях звука низов требуется больше, а середину слышу хорошо).

Далее увеличил емкость по скорости падения и нарастания паузы, чтобы избавиться щелчков при переключении треков, особенно когда работает USB Аудиолинк. Там стояло 2,2 нФ, я поставил 47 нФ.

В результате появился, наконец-то долгожданный классный бас где-то с 20 Гц, середина и верхи пошли линейно до 17 кГц - дальше не слышу. На малых громкостях бас мягко обволакивает, а верхи не режут слух.

А теперь краткое руководство по выводу линейных выходов с однодисковой CD магнитолы BR2B 66 AR0 модель 14794008:

1. Отключить питание на выходной усилитель (снять первую маленькую перемычку около выходного усилителя (JS906)).

если входное сопротивление внешнего усилителя 90 кОм, а также внутреннего - устанавливать 0,47-1,0 мкФ)

9. На 26-27 и 24-25 выводах АП поставить (С241, 242, 243, 244) 220 нФ (фильтр НЧ), сдвиг на одну октаву вниз.

13. Выпаять 2 резистора (R281 и R282) по 2,2 кОм, чтобы исключить работу тонкомпенсации на высоких частотах ((эти резисторы висят на 2 и 20 выводах АП).

16. Поменять конденсаторы С401, С402 на 2,7 нФ около выходного усилителя (в случае если голова будет работать через свой усилитель).. но это не критически. Как показал опыт - это очень мало влияет на звук, поэтому сейчас я эти конденсаторы не трогаю.

17. Увеличить конденсатор (С255) на 19 выводе АП до 47 нФ (увеличение времени спада и нарастания Mute, чтобы исчезли щелчки при переключении дисков).

18. Припаяться к выходам конденсаторов С249, C250, C253, C254 , землю взять аналоговую и вывести наружу линейные выводы. В случае использования предварительного усилителя эти конденсаторы перенести на плату предварительного усилителя.

19. Устанавливаем на входе питания +12 вольт отсутствующие конденсаторы С542 и С560 примерно в пределах 47-100 нФ (что под руку подвернется из выпаянных).

1.Обнаружился также косяк платы по разводке дорожек. Получается, что дорожки, которые идут после АП после конденсаторов к выходному усилителю ловят помехи от цифровой шины (особенно тыловые каналы).

Поэтому я предлагаю в случае применения предусилителя – конденсаторы С249, С250, С253, С254 перенести на плату предварительного усилителя, и тогда эти дрожки не будут задействованы.

2.Был перепаян предварительный ОУ на плате - 4560 заменен на 4580 - ну что - как-то лучше стали верха.

ОУ 4580 просто меньше шумит и более быстродействующий. М ожно применять и другие типы ОУ, но ставить с быстродействием выше 15 не имеет смысла, возбудиться может. (Возбуждение проявляется не в полном отсутствии работы ОУ, это надо смотреть осциллографом – возбуждение проявляется в виде 20-50 милливольтовой синусоиды на выходе, частотой 200-500 кГц. Лечится установкой дополнительных блокирующих емкостей.)

3.Выходной сигнал с АП в состоянии раскачать усилитель с чувствительностью от 0,5 вольт RMS. Но все равно этого недостаточно, чтобы реализовать весь динамический диапазон музыкального сигнала.

Для этой цели был изготовлен и установлен экспериментальный предварительный усилитель на усилителях HJM 4580 JRC.

4.Далее попытался по осциллографу смотреть на наводки, которые гуляют на выходе с АП (они там вроде микроскопические, но очень явно присутствуют - это последствия проникновения туда цифровой шины в основном по питанию).

На АП я поставил 820 микрогенри (сопротивление дросселя 23 ом), а на предвар 33, токи там маленькие (максимум 10 мА), поэтому можно использовать и аксиальные и любые другие, какие попадутся по руку, но маленькие по высоте. На АП дроссель поставил вместо R234 (можно использовать там например и 100 микрогенри, но тогда надо оставлять (или на весу все припаять обыкновенный на 0,125 Вт) резистор 20-22 ома - этот резистор вместе с конденсатором 220 мкФ образует НЧ фильтр с частотой среза 30 Гц, а без этого резистора (если только дроссель) частота среза будет от 1-2 кГц), а на предвар перерезал дорожку, зачистил и припаял дроссель.

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Читайте также: