Пластиковый приклад на иж 27 установка
Итак, ставим приклад.
Если нет чернилки, скобу можно заоксидировать и по другому - просто нагреть хвост детали на газу до легкого покраснения и остудить в минеральном масле.
Осталось просверлить отверстие под винт скобы и окончательно завинтить все крепежные винты – всё, приклад установлен. Стяжной винт короткий, идет в комплекте.
В пластике на удивление удобная форма шейки, старому деревянному прикладу Иж-27 как раз не свойственная, он отличался какой-то особой дизайнерской граненой, узнаваемой издалека, формой. Что узнаваемой - хорошо, но вот для удобства удержания грани приходилось пилить ("заоваливать"). На новом деревянном прикладе форма шейки в общем-то исправлена, но толщина её явно увеличена и когда берешь ружьё в руки и вскидываешь к плечу - остаётся стойкое ощущение какой-то неожиданной монументальности (чтобы не сказать бревнистости), более свойственное стендовым, точнее траншейным ружьям. Довольно не плохо ложится, и думаю, вполне можно привыкнуть и неплохо стрелять, но некое впечатление удивления запоминается надолго. Это именно про дерево, пластик, повторяю, на удивление "лег в руку" хорошо.
Осталось поставить цевьё. Для удобства изготовления цевьё состоит из двух частей - самого цевья и его нижней крышки, но все просто, никаких припиловок не потребовалось, только свинтить. Сначала винты наживляем, для упрощения где-то, возможно, потребуется сначала поставить более длинный "подставной" винт, который потом надо заменить на "родной".
Кстати, если бы с "родной" защёлкой цевьё на стволе имело вертикальный люфт - для его устранения чаще всего достаточно в паз цевья под корпус защёлки поставить шайбы (обычно делаю сам, из толстого листового пластика). Осталось выровнять винты - торцы их не должны выступать снаружи над корпусом защёлки. При сборке ружья торцы винтов должны припиливаться почти заподлицо и заоваливаться, чтобы даже при небольшом их выступании рука их не ощущала. В данном случае обошлось установкой мелкой гровер-шайбы под головку переднего винта - место есть, и не помешает, средний встал нормально, задний, ближний к коробке самый длинный винт немного утопает в несколько выступающей гайке - не критично.
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
"Или", если не собераетесь им греблей заниматься. Дерево можно под себя подогнать. Орех( если у Вас орех) там недорогой, покоцать не жалко. Если что, подлежит реставрации. Подгоните, пропитайте и пользуйтесь на здоровье.
Дерево продал.Жалко стало поганить на охоте.Врать не буду задорого.Комель.Купил пластмассу на иж27 95 года
На утку беру.
На стенд беру трап пострелять.
Хотя со стороны это покажется идиотизмом двуспуковой,без эжектора,стволы 720,не усиленые чоки,но мне пофиг кто что об этом думает.
Круг вообще с иж43к стреляю.стволы 510.На охоту в лес с ним же.
И как ее под себя подогнать?
Длина, питч?
Бокового отвода нет.
Сейчас сфоткаю.
я к тому спросил, что питч у приклада, кмк., для этих целей далеко не лучший. Ружье скорее всего будет прыгать вверх и бить в скулу(((.
А изменить питч будет не просто. Тоже про длину, если не подходит.
Про отвод и погиб даже не говорю.
Этого мне не понять. Если пальнуть для фана, то, конечно, можно. Но с УСМ 43к это не фонтан. А если на постоянной основе и на результат .
В подтверждение про питч)))
На 6 минуте попытка человека стрельнуть с рук)))
Это не от патрона, это от питча
Питч-да множно было и поудобнее.Хотя немного вверх уходит,но не прыгает.
иж43к делал чисто для леса,когда еще на заводе работал.
Раньше вообще с иж 17 ходил 16калибра нормально.
Глухарей с иж54 в лесу брал,тоже не плохо.
На охоте скрад главное,а не модель ружья.
Мне кажется, что на охоте по перу, о которой Вы пишите, ВАЖНО, чтобы ружье стреляло куда Вы смотрите. А это зависит от параметров приклада. Прыгающее ружье будет высить и затруднять второй выстрел. Этот питч на пластике годится только для стрельбы из засидки,имхо, когда корпус очень сильно наклонен вперед. К нему можно пытаться приспособится, но зачем?
Успехов.
Однозначно.
Не надо гонятся за пластиком для классических ружей. И выглядят страшно и не всем удобно.
Мне ни один пластиковый не подошел . Не для моих рук всё это. А с деревом все прекрасно, всегда подгонял под себя и было и удобно и красиво.
Дерево только нужно хорошо и правильно пропитать, что бы как пластик не боялась ни воды ни перепада температур.
Пластик отлично идет на калашах, дерево там как раз совершенно ни к чему. Но 27 не калаш.
На деревянном цевье есть характерная "полочка", куда при вкладке ложится большой палец левой руки (у правши). Это существенно облегчает стрельбу навскидку, имхо. На пластике его нет. Но пластик не коробит от влаги и он допускает варварское отношение. Я рассматриваю пластик исключительно как вариант для леса. Пока не убедил себя
Эта "полочка" скорее для уменьшения веса цевья при том, что в нижней части добавляют толщинку для удобства удержания и прочности. На многих серьезных ружьях полочка отсутствует.
На горизонталках её вообще нет и быть не может. Один из наиболее часто практикуемых хватов левой руки - хват, при котором указательный палец направлен вдоль стволов, а большой лежит близко к нему на том места, где обычно делают насечку.
Perazzi mx2005 достаточно серьезное ружье?
Я просто не в теме))
Пластик подкупает своей "необслужиемостью". На крайней охоте увяз по колено в трясине. Пришлось, опираясь на ружье, выковыриваеться. Чуть сапог не потерял ..именно после этого и задумался о пластике.
Во-первых, я написал "на многих", это не значит на всех.
Во-вторых, делается это, в основном, как я писал, для того, чтобы добавив в нижнюю часть цевья дерева для объема (удобство удержания), снизить его вес и улучшить баланс оружия. Обратите внимание, что у Perazzi и цевье покороче.
В принципе, Perazzi делают ружья в заказанной клиентом конфигурации. Какую ложу запросят такая и будет.(Ну кроме MXS). Но на HighTech базовая конфигурация цевья такого типа, как на Вашей фотографии, но причины те, о которых я сказал. В можете посмотреть на сайте Perazzi фото их контрактных стрелков и увидите, что многие предпочитают другие типы цевья.
Кстати, ружье на вашем фото не предназначено для вскидки. т.е. совсем))
Вот удержание, про которое я говорил:
Дык, если в болоте искупать, все равно усм чистить. С правильно пропитанным деревом ничего не случится (не касается заводской халтурной обработки). Ну на печке сушить не надо, пожалуй))). Да и стандартное дерево на иж27 , честно говоря, не сильно жалко.
Хорошо пропитанное маслом и выдержанное и далее покрытое восковым составом, дерево хорошо переносит и купания и механические повреждения. Правда не настолько как пластик но достаточно для бродилок в дебрях. Если всеж появятся царапины от острых камней, сучков и прочее, то протереть масляным составом и покрыть воском, после подсыхания отполировать тканью и все. Можно дальше бродить и не жалеть.
Поставил пластик на Иж-27 2003г. Лично для меня гораздо удобнее чем родное дерево. Да и толстый тыльник резиновый (они с мр155 абсолютно одинаковые) снижает отдачу лучше. Выстрел стал комфортнее. Внешний вид конечно так себе. И зимой всё таки пластик холоднее что ли.. (это чисто субъективное мнение).Так что всё индивидуально.
27го у меня нет. Есть Север. Были мысли переодеть его в пластик. На том и закончились. Если ложа подходит легко - то внятную замену пластиковую цевью из двух половинок. Найти едва ли получится.
Изначально написано impeller:
27го у меня нет. Есть Север. Были мысли переодеть его в пластик. На том и закончились. Если ложа подходит легко - то внятную замену пластиковую цевью из двух половинок. Найти едва ли получится.
Как мне подсказали опытные пользователи данного форума начать данный пост следует с Дисклеймера, поэтому я перестрахуюсь и сообщу следующее:
Описанная мною ниже технология изготовления пластикового тюнинга и ее материалы до конца не проверена в надежности, развивается и продолжает тестироваться, поэтому автор статьи (т.е я) не беру на себя ответственность за качество, надежность и долговечность производимых изделий.
Я постараюсь помочь Вам изготовить любые пластиковые элементы охот.оружия, которые сложно найти или вообще не найти в продаже. Я использую технологию 3D моделирования и печати. На текущий момент у меня в распоряжении два хороших 3D принтера с областью печати 200 и 298 мм. В ближайшем времени появится еще один с областью 450 мм.
В своих наработках использую только пластик PET-G (этакий аналог пластика бутылки из-под Coca-Cola, только с добавлением гликоля для усиления). По заявлению его производителя данный материал ударопрочный и термостойкий, а также химически не восприимчивый ко всем видам кислот и щелочей.
Диапазон температур, по заявлению производителя пластика от -60, до +150 градусов, хотя по факту этого конечно же ни кто не проверял. Цвет в основном использую черный, но индивидуально можно подобрать любой.
Сразу хочу Вам сказать, что на текущий момент я не квалифицированный специалист в оружейной области, а больше ХОББИСТ-ОХОТНИК-МОДЕЛИСТ 😊
Итак, прикладываю некоторые свои работы для понимания как это выглядит, и буду их здесь регулярно пополнять, итак:
Пистолетная рукоять для охотничьей версии Сайга 20
Тактический приклад ТОЗ-87/МЦ21-12
Тактический приклад ИЖ-81
Удлиненное цевье с заходом на ствольную коробку
А здесь я делал Михаилу из Красноярска переходник со ствольной коробки ИЖ-81 на приклад от МР-133 и копию оригинального деревянного цевья только в пластике
Рукоять и трубка Dlg, приклад Фабовский, переходник для установки на коробку мой 😊
А вот и аналог знаменитой рукоятки от Mossberg, только в 6 раз дешевле 😊))
Цевья от 1000 до 2000, приклады от 3000 и до бесконечности, инд.нужно смотреть что требуется 😛
Не совсем подходит слово "тюнинг" для таких видов выполненных работ, но слово модное, красивое, иносранное.
Я это бы назвал лучше адаптацией заводской болванки под стрелка или изготовлением приклада из заготовки, поставляемой заводом в комплекте со стволами.
Что имеем: отличное ружье 2000 года(это я про металлические части), деревянный стандартный выкидыш цукермана с двумя трещинами по шейке, цевье с двумя трещинами и нового хозяина не высокого роста с маленькой ладонью.
Что требуется: отремонтировать, подогнать, переосадить, и привести в более-менее божеский вид минимальным набором максимально доступных средств.
Давно у меня витала мысль о "пересадке" рукояти поближе к спусковым крючкам. Настала пора ее осуществить. Взял для пробы не хозяйский приклад, отпилил награткой нижнюю часть рукояти по линии, продолжающей линии нижней части приклада.
Сразу скажу - такой пропил только от части решает поставленную задачу. Лучше бы было ленточной пропилить ближе к задней части предохранительной скобы.
Вроде получается. Взялся за хозяйский. Отпилил
Дабы отпиленная часть не сползала с намеченного места при склейке я ее пришпилил двумя зубочистками.
Намазал смолой с ореховой пудрой и зажал в тиски.
Стамесочкой, а можно и ножом-косячком, срезал лишнее-выступающее.
Переднюю часть гребня чуть занизил, чтобы приклад не бодался при стрельбе по высоко летящим мишеням.
Далее шкуринг и напилинг
Для пущей важности я решил нарезать плетенку, а не классическую насечку.
Вот какой комплектик получился в белом виде.
Забыл. Цевье тоже адаптировал под стрелка. Суть переделок проста - сделал его короче, меньше в поперечном сечении и оформил маленький шнобель в передней части. Ну и циновочку раскатал по бокам)))))))
К сожалению изначально серенький орех не блистал ореховостью, и я решился на еще один эксперимент с внешним видом . Его, между прочим, частенько применяли сначала черно- , а потом и краснодеревщики еще начиная века с 18ого. И применяют до сих пор. Только уже не в столярных работах, а в аэрографии на автомобилях.
Разделка "под орех" или наведение тени на плетень делается при помощи копоти.
Я использовал для производства чада и копоти керосиновую лампу без стекла. Автоаэрографисты применяют факел пропановой горелки без подачи кислорода.
Два слоя троля как подложка, на третий слой, пока он еще жидкий, наносится копоть. Она почти полностью впитывается в слой троля. А потом финишируем, закрываем тем же тролем. И получается вот такое пестрое чудо для охоты в камышах.
Почти всем удачи! С уважением к почти всем Басскачи!
P.S. По поводу вопроса от бороды42
В двух словах - если после двух слоев остановиться и мазать только светлую часть, то через некоторое время цвет практически выравнивается.
Читайте также: