Ниссан пресаж дизель замена прокладки гбц
Всех с наступлением зимы и с активизацией форума у самого такая проблема на холостых остывает печка и немного антифриза забрасывает в расширительный бочек подозреваю прокладка блока на подходе хотелось бы узнать мнение других участников форума
Была такая проблема год назад. Кирдык не прокладке, а горбатая голова. Шлифовка головы, замена прокладки.
РЕБЯТА засада. Обращаюсь в вашу ветку, т.к. двигатели схожи.
Мой Терраник ZD30 который эксплуатирую 4йгод (пробег по России >80тыс)
На выходных просто заглох во время движения…
Ранее проблем с ним вообще никогда не было.. менял только расходники, свечи и МАФ…..
Пока никуда не обращался… Какие мысли .
Напиши, что пробовал, есть ли чеки. С подобной проблемой обращались несколько человек, но что-то не помню,чтобы отписывались потом, а жаль
подушки
Сними обе переднюю и заднюю, осмотри внимательно. Если ни чего подозрительного не увидишь- попробуй поменять их местами, если это возможно конструктивно. Насчет проводов-кто-то предположил, что это датчики подушек безопасности, а кто-то, что эти подушки управляемые и гасят вибрацию двигателя. Попробуй посмотреть на них импульс. Пиши Удачи :)
У меня такая же фигня. Стучит иногда больше, иногда меньше, но звук с течением времени прогрессирует.
По поводу проводов у подушек - никаких предположений: инфа о том, что подушки активные взята с японского сайта NISSAN. Система называется ACM (ActiveControlMaunting), если не ошибаюсь.
Спасибо Стик буду думать где можно шлифануть в Москве головку печальная история как ее загорбатило не насилую за антифризом по уровню смотрю откуда песня хотел малой кровью а нет подарок под Новый год
РЕБЯТА засада. Обращаюсь в вашу ветку, т.к. двигатели схожи.
Мой Терраник ZD30 который эксплуатирую 4йгод (пробег по России >80тыс)
На выходных просто заглох во время движения…
Первая диагностика показала ошибка ( Р6 датчик SPILL)
Привет Всем! Сегодня выехал попробовать машину. Я и не думал что она так могет ехать. Видимо купил уже с полумёртвым ДМРВ, а у меня он совсем скончался. Значит трогаюсь как обычно трогался, колёса шлифанули, а спинка сиденья как даванёт мне в спину. В общем я в восторге. Больше 80 км/ч не стал разгонять у нас гололёд, попробовал тормоза на всю даванул на прямом участке машину никуда не заносит (резина зимняя). Колёса юзом не идут, а рывками, я так понимаю так должна ABS работать, а лампочка в это время должна гореть или мигать?
И ещё интересно насколько всё это счастье продлиться? В магазине где брал ДМРВ мужичёк сказал воздушный фильтр почаще меняй. И ещё подскажите значок А/Р на климате когда стоишь мигает, едешь горит: это не салонный фильтр менять пора, или у него какой другой значок? Или же показывает что работает ионизатор?
Для SEDOY38:поздравляю с удачным ремонтом. Я зарегистрировался и теперь на форуме.
------------------------
Владимир.NISSAN PRESAGE 4WD YD25 1998
. И ещё подскажите значок А/Р на климате когда стоишь мигает, едешь горит: это не салонный фильтр менять пора, или у него какой другой значок? Или же показывает что работает ионизатор?
Это действительно салонный фильтр, но о чём он моргает не очень понятно. В инструкции по его установке написано, что после замены фильтра нужно нажать кнопочку на каком-то блоке около корпуса. Видимо это обнуляется какой-то счётчик (датчик). У меня тоже он иногда гаснет, а остальное время горит постоянно. Мне показалось, что гаснет он там, где чистый воздух. Но возможно мне только показалось. Фильтр нужно менять каждые 12000, так в инструкции написано. Мне кажется, что этот знак говорит о работе ионизатора потому, что если вытащить картриджи ионизатора, знак пропадает.
вот сканы можно посмотреть
Колёса юзом не идут, а рывками, я так понимаю так должна ABS работать, а лампочка в это время должна гореть или мигать?
И ещё интересно насколько всё это счастье продлиться? В магазине где брал ДМРВ мужичёк сказал воздушный фильтр почаще меняй.
вообще не должна ни гореть ни мигать.Может она и будет подмигивать на разных машинах по разному.Но в основном она горит когда есть неисправность АВС.Проверь уровень тормозухи, если горит.Как правило, когда горит АВС, торможение происходит без её участия.Т.е. нет трещётки, тупое торможение юзом.
Сейчас у меня похожая проблема на хонде.После первой заводки и движения горит АВС, после второй заводки и последуещего движ.не горит- датчик барахлить может.Но теперь в добавок ко всему появился звук щелкающий во время торможения в накат, со стороны тормозного диска.У меня уже подозрения либо тормоз.диск треснут, что оч. опасно, либо стойка стабилизатора.Тормозуху лил.колеса затянуты ОК. Но звук прогрессирует!
есть фотки ДМРВ.
Завтра сфотаю ДМРВ которой мёртвый выложу. Там в самом правом окошечке, если смотреть со стороны воздухана проволочка проходит, она в окалине или слой пыли, я его ещё не разглядывал.
Подскажите кто-нибудь если не лень, как в рулевом механизме регулируется люфт и может ли в нём что-то стучать.
Заранее благодарен.
Из опыта - сначало начинают стучать рулевые тяги, в том месте где они крепяться к рейке(там шар) и он дает люфт. но сначало проверь мелочевку типа рулевых наконечников и других мелких шарообразных сочленений ("яйца").
а сама рейка может люфтить и ее даже можно поджимать специальным болтом - но обычно это уже приговор для рулевого (ездить можно, но починить нельзя).
Ок. ЖДУ фотки!
Завтра сфотаю ДМРВ которой мёртвый выложу. Там в самом правом окошечке, если смотреть со стороны воздухана проволочка проходит, она в окалине или слой пыли, я его ещё не разглядывал.
Сделал открытие. Но наверно больше для себя.Для многих аксиома.
Касается ПРОТИВОУГОННОСТИ: тестировано на Н.Серена,00 YD25DTTi.(на других авто могет быть другая электрика).
Если боитесь оставить авто где -либо.Или просто нет сигналки на авто.
На заметку:
Под правым карманником -визитницей под прибороной панелью(снизу) есть секция предохранителей. Всего 3 ряда предохранителей по вертикали.В среднем ряду 2-й предохранитель снизу 10А-ENG -красный отвечает за незапускаемость двигателя, если вынут.Всё маркировки на японском, ничего не понять, что куда.
От более опытных угонщиков, можно просто на место этого предохранителя поставить, горелый.
А так же, ещё, этот самый предохранитель странным образом обнуляет CHEK ENGine.
П.С:
Я в элетрике не силён, но по правилам нельзя эксплуатировать авто с горящим ЧЕКОМ.
2ВааС
Если на головке и прокладке есть просто черные места там где они между собой прижаты- тут и давило. Начнешь шлифовать- сразу все видно будет. Могут быть и микротрещины внутри головы. Кстати, если ждешь новую голову, что со старой будешь делать?
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Слейте охлаждающую жидкость, снимите промежуточный охладитель, клапанную крышку, вакуумный насос, заднюю крышку головки цилиндров в сборе, топливные трубки высокого давления, сливную трубку, топливные форсунки в сборе, вторичную цепь ГРМ, распредвалы, катализатор, выпускной коллектор, турбонагнетатель и впускной коллектор.
Снятие и установка головки цилиндров
Снятие
Ослабьте установочные болты в порядке, обратном показанному на рисунке.
Внимание: Т.к. с нижней стороны головки цилиндров выступают свечи накала, снимайте головку цилиндров так, чтобы не повредить свечи. Можно ставить головку цилиндров, подложив под нее доску.
Установка
1. Затяните установочные болты в порядке, показанном на рисунке, следующим образом.
(1) Смажьте моторным маслом резьбовые части и посадочную поверхность установочных болтов.
(2) Затяните болты с усилием 28,4-38,2 N-m (2,9-3,9 кг·м).
(3) Затяните болты на 180-185° (норма 180°).
(4) Ослабьте болты до 0 N-m (0 кг·м).
Внимание: Ослабление болтов по п. (4) выполняется в порядке, обратном показанному на рисунке.
(5) Затяните болты с усилием 34,3-44,1 N-m (3,5-4,5 кг·м).
(6) Затяните на 90-95° (норма 90°).
(7) Вновь затяните на 90-95° (норма 90°).
Установка головки цилиндров (определение угла затяжки)
Затяжку болтов на определенный угол производите следующим образом. (Пункт 1, пп. (3), (6), (7)).
Затяжка на угол с использованием транспортира
Угол затяжки определяется по меткам, нанесенным на головке цилиндров и на шляпках болтов.
Затяжка с помощью ключа-угломера
Угол затяжки определяется по шкале ключа-угломера.
Установка головки цилиндров
Непрерывной полоской нанесите герметик Tree Bond 1207С (КР510 00150) на участки, показанные на рисунке.
- А: Нанесите герметик так, чтобы он не выдавливался в масляный канал.
- В: Делайте минимальное наложение полосок герметика на участке соединения начала и конца полоски. Участок, отмеченный знаком*, находится снаружи и после сборки двигателя это место не проглядывается.
Подбор прокладки головки цилиндров
Подберите прокладку следующим образом.
В случае замены прокладки
Установите прокладку такой же толщины.
Прокладки маркируются по толщине с помощью выемок и отверстия на правой задней стороне прокладки.
Примечание: Указывается толщина прокладки, получаемая после затяжки установочных болтов головки цилиндров.
Толщину прокладки можно определить до снятия головки цилиндров по указанным выше выемкам и отверстию.
В случае ремонта и замены деталей
При шлифовке верхней поверхности блока цилиндров, шлифовке коренных или шатунных шеек коленвала делайте подбор прокладки в следующем порядке.
(1) Установите поршень в положение ВМТ.
(2) Установите индикатор в места, показанные на рисунке, медленно проворачивайте коленвал, установите индикатор на нулевое показание при максимальном подъеме поршня.
(3) Передвиньте стойку индикатора, поставьте индикатор на блок цилиндров и произведите отсчет показания.
(4) Проведите измерение на каждом цилиндре в двух точках, выберите максимальное значение выступания поршня и подберите требуемую прокладку по таблице.
Примечание: Указывается толщина прокладки, получаемая после затяжки установочных болтов головки цилиндров.
Снятие и установка свечей накала
Не снимайте свечи без необходимости, т.к. они могут сломаться.
Проверку свечей на наличие проводимости выполняйте в установленном состоянии.
Не повредите свечи (если уронили свечу с высоты более10 см, замените).
Установка
Устанавливайте свечи накала после удаления нагара в установочных отверстиях с помощью развертки.
Установка датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика указателя температуры
Перед установкой датчиков на резьбовые участки нанесите герметик Three Bond 1386В.
Проверка
Проверка деформации (растяжения) установочных болтов головки цилиндров
С помощью микрометра замерьте диаметры d1, d2 резьбового участка болта.
Если можно определить суженное место, то измерьте диаметр d, на этом месте.
Проверка уровней между головкой цилиндров и блоком цилиндров
После установки головки цилиндров измерьте расстояние между передней поверхностью блока цилиндров и передней поверхностью головки цилиндров.
Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.
Назначение
Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:
- уплотнять газораспределительную систему ДВС;
- герметизировать систему охлаждения, её каналы;
- закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.
Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.
В каких случаях нужна замена
Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.
Определяют износ манжеты по таким признакам:
- перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
- эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
- увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
- потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
- бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
- нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
- белый дым из подкапотного отсека.
С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.
Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.
Диагностика неисправности
Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.
- Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
- Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
- Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
- Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
- Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.
Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:
- специальный динамометрический ключ с индикатором;
- штангенциркуль или небольшая линейка;
- набор головок и гаечных ключей;
- головка Torx;
- мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
- чистая ветошь.
Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.
Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:
- обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
- асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
- металлическая — наиболее надёжная, долговечная.
Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.
Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.
Видео
Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.
Процесс замены
Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.
- Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
- Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
- Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
- Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.
Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.
Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.
Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.
Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.
Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.
Моменты затяжки болтов ГБЦ
Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.
Honda Civic
Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:
- первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
- окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.
Mercedes-Benz W124
ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:
- начальный — 20 Н.м;
- второй — 71-87 Н.м;
- третий — довернуть на 90°;
- четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.
BMW E81
Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:
- затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
- ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
- вторичная затяжка — 50 Н.м;
- третья — довернуть 120 А;
- четвёртая — довернуть 120 А.
Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.
Читайте также: