Пежо 307 замена щеток генератора
Удалил стабилитрон, жди скоро микруха в тахометре накроется. Он там не зря стоял. Стабилизировал питание.
Все правильно. Но сделаю замечание. При сборке все контактные места надо зачищать. А то недозаряд и прочее. Спасибо.
Спасибо за видео! Очень познавательно. Напомните пожалуйста в каком из ваших роликов вы рассказывали про этот синий герметик?
по абс. сегодня поймал на работе механика и сам проверил свои мысли на мондео: вывешиваем одно имеющее привод колесо - ключ на старт - вторая передача - 10 секунд вращения колеса и загорается лампочка абс, при езде по дороге сама через 50 метров потухнет. понятно, что не панацея и все колеса проверять не будешь. оттормаживались в пол на сухом асфальте - абс не сработал. словом хорошее дело знать и понимать матчасть, доложу я вам!
Александр расскажите пожалуйста о результатах замены корпуса кондиционера,и только ли от zx подходит?от 30 висты не пойдёт?и полностью ли идентичны ли камри и висты?
Эскудо, двигатель J20, пока было не очень холодно, до - 20 заводилась без проблем, в -20 не завелась, хотя аккумулятор крутил очень бодро. Подождал 5 дней, потеплело, зарядил аккумулятор, поменял свечи и очень долго крутил чтобы завелась, в итоге завелась с чихом и белым дымом. Прогрелась, стала работать и заводится как раньше, ровно, без проблем. Подозреваю, что был залит плохой бензин или вода в баке. Вопрос. может надо было в свечные колодцы капнуть масла, покрутит и потом ставить новые свечи,? Сделайте пожалуйста видео, как заводить авто в холода и после простоя, было бы интересно.
день добрый,такое ИРН поставил на вазовский генератор,на холостых лампа на панели горит,даю обороты лампа тухнет,обороты сбрасываю лампа горит,зарядки во всех режимах нет,помогите пжлст.в чем причина?
Доброго времени суток! Назрел вот тут такой вопрос, по поводу щеток (например любого коллекторного электро двигателя) Нужно ли обрабатывать торец какой либо б щетки при установке на другой щеткодержатель?! Вот например как бы скажем - та щетка которую хотим установить имеет торец в виде полумесяца (уже с небольшой выработкой), нужно ли ее обработать так чтобы она стала - скажем квадратной, как новая, как она идет с магазина?! Чтобы обеспечить хороший контакт, чтобы коллектор (кольцо) сам как бы нарезал щетку под себя? Или это не так уж и важно? Я просто где то давно прочитал, что нужно при установке обрабатывать, и до сих пор пользуюсь?! Спасибо!
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.
- Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали.
- Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой.
- Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель.
- Отделить заднее крепление и статор друг от друга.
- Отпаять кабель обмотки статора от держателя выпрямителя, при этом держать клемму плоскогубцами, чтобы отводить тепло от выпрямителя. Не держать паяльник дольше 5 секунд.
- Заменить угольные щетки, если достигнута граница износа (длина 8 мм и меньше). Для этого выпаять контакты.
- Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить.
- Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.
- После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях.
- Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать.
- Установить на ротор задний корпус и подключить.
- Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком.
- Установить крыльчатку с ременным шкивом и пружинной шайбой и затянуть гайку с усилием 60 Нм.
- Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску.
- Перед установкой отогнуть провода подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Вставить пальцем щетки в щеткодержатели, вставить в отверстие заднего подшипника проволоку (диаметром 2 мм, длиной 40 — 50 мм), удерживая, таким образом, щетки в нажатом положении.
- Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие.
- Свинтить корпус 3 сквозными болтами.
- Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой.
- Установить генератор.
- Подключить кабель массы к батарее.
- Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Неисправности: Генератор Mitsubishi на Французской машине
Пару дней назад появился шум из под-капотного пространства, вооружившись стетоскопом открыл капот, а оттуда такие звуки. Мама не горюй. Начал слушать.
Приговор: Шумит Передний и задний подшипник генератора и в довесок подшипник натяжного ролика навесного оборудования.
Ну думаю надо делать вопрос когда, тут получается небольшая накладка: в ближайший выходные праздники (Судный день) и если в Пятницу и Субботу хоть что-то открыто, то в Судный день даже машины не ездят и все ДОП наполнены детьми на великах/роликах/скейтах вообщем на всем что можно кататься. Выглядит это примерно так:
Ну думаю подождет до Воскресенья (рабочая неделя начинается с Воскресенья), а там сниму, разберу, заменю подшипники да и за одно проверю состояние щеток и токосъемных колец. Но как говорится: если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах, не знаю как бог но Мерфи меня точно услышал.
Это была Пятница, 9 часов утра, я возвращался домой после того как отвез супругу на работу и должен был забрать ее в 12. Светило солнышко и была прекрасная погода, воздух прогрелся до +30 но поскольку на небе были большие белые облака которые закрывали солнце пекла не было и двигатель урчал под капотом, до дома оставалось 14 км. Проезжая под мостом я увидел машину на "аварийке" и решил остановится и спросить если нужна помощь. Как оказалось у ребят порвался ремень привода водяной помпы и машина закипела так что двигатель дал клина, я оставил им 2 2х литровых бутылки воды, они мне в ответ спасибо и доброго пути.
Я сел в машину, завел ее, а через пару секунд двигатель заглох и двигатель заводится больше не захотел. Даже стартер двигатель прокрутить не мог. Мысленно я высказал все что я думаю по этому поводу и о генераторе в частности (в подробности вдаваться не буду, а то модераторы забанят запись), короче говоря выхожу снимаю ремень навесного, и на одном АКБ еду до дома. Пока ехал до дома понял несколько вещей:
1. Помпа на ремне/цепи ГРМ это гуд и намного лучше чем от ремня навесного оборудования
2. ЭГУР/ЭУР есть хорошо и лучше чем от того же ремня навесного
До дома доехал без приключений поставил машину на стоянку и начал снимать гену. И вот тут я вам хочу сказать что инженеры PSA немного накосячили. Гену снимать не то что трудно. просто не совсем удобно.
Расскажу поподробнее: гена крепится на 4х винтах открутить 2 не проблема вообще они легко доступны сверху, 3й с другой стороны и он находятся под впускным коллектором.
То есть надо ждать пока машина остынет, снять термоэкран и длинным удлинителем пропустив его под выпускным коллектором открутить этот самый винт.
Но это еще не самое неприятное. Гена сидит над компрессором кондея, компрессор по размерам больше чем гена и своим корпусом что? Правильно закрывает 4й винт генератора! Сразу вспомнился 3й винт стартера на "классике" кто менял знает о чем я говорю. То есть для того чтобы снять генадия надо снять компрессор кондея подвесить его и только после этого откручивать 4й винт гены. Сам компрессор крепится на 3х винтах под ключ на 13мм, подлезть трещоткой там не получится так что придется работать рожковым ключом, я же использовал рожково-накидной с трещоткой, это намного веселее чем просто рожково-накидной. Опять же работы там минут на 20-25 и ничего сложного нет, просто ИМХО можно было сделать это крепление на 2х длинных болтах а не на 4х коротких, ну да ладно идеальных машин в ремонте нет, так что нормуль.
После того как гена был снят, он был доставлен домой, потому что работать под кондеем как ни крути а приятнее!
Приступим к разборке.
1. Откручиваем гайку шкива генератора, для этого отлично подходит мой электрический гайковерт. Если электрического или пневматического гайковерта у вас нет то можно взять старый ремень надеть на шкив и зажать это все дело в тиски (ремень нужен чтобы не повредить "ручьи" шкива) фото взял из интернета.
2. Откручиваем 4 винта которые соединяют 2 части гены. Тут у вас есть выбор: или головой на 8мм или ударной крестовой отверткой, я использовал отвертку. И заодно той же ударной отверткой отпускаем 4 винта которые находятся по периметру шкива (они держат стопорную пластину переднего подшипника), заметьте только отпускаем, не откручиваем.
3. Не сильными ударами молотка разъединяем генератор на 2 половинки, передняя часть как правило тянет за собой статор
4. Съемником снимаем верхнюю часть со статора
5. После того как передняя часть снята со статора откручиваем те 4 винта которые мы отпустили ранее (см. шаг 2),
6. С помощью выколотки (я использовал "голову"на 15мм) выбиваем старый подшипник с посадочного места
После того как снял стопорную крышку переднего подшипника моему взору предстала вот такая картина:
Обойма подшипника просто развалилась и шарики заклинили. В этот момент я у меня в мозгу шла "непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений" (с) направленная на тех кто перебирал этот генератор до меня, ведь гена менялся на 130ткм, и еще как минимум 200ткм я проблем не ожидал. Кстати говоря производитель этого генератора фирма Mitsubishi так что далеко не все японское ходит по 500ткм.
Не большой оффтоп.
На обратном пути решил ради интереса проверить сколько же кушает 95 бензина С4 по трассе, благо на машине брательника круиз стоит. и так Выставил на круизе 95км/ч (сверено по GPS спидометр не врет) обнулил пройденный путь и поехали.
Температура за бортом: 30 градусов
Кондей работает на 1й скорости (именно конедей, а не климат)
2 человека в машине
За пройденные 13км пути расход составил 5.6л/100км ИМХО для машины с пробегом в 107ткм и древней АКПП АЛ4 более чем достойно!
Конечно претендовать на то что это экономичней чем знаменитый седан на ГБО я не претендую, но все же.
Ну вернемся к нашим баранам, прошли выходные и наступило долгожданное воскресенье. 8 утра я на телефон звоню в проверенную конторы по подшипникам, ответ 6303 есть другого нет. Твою мать иногда ненавижу быть правым. Google в помощь ищу другие конторы, обзвонил еще 3 в каждой один и тот же ответ 6303 есть мелкого нет. В последней посоветовали позвонить в одну конторы которая работает только за налик но у них есть практически все самое редкое контора называется Record - Sammy & Aharon Cohen Ltd. Звоню, УРРРРРААААА есть в наличии 60 шекелей (~977 рублей) за производство 8х23х14 NTN и 30 шекелей (~488 рублей) за 6303 производства GMB, по нашим ценам вообще не копейки (учитывая что восстановленный гена стоит примерно 650 шекелей (~10600 рублей ) + 200 шекелей (~3250 рублей) снять поставить).
Вот они, новенькие.
После работы приехал домой и начал собирать гену, в это не легком деле вызвался помогать мой Батя за что ему огроменное спасибо!
Во первых 3х ногим съемником снимаем задний подшипник, обратите внимание что "зацепы" съемника должны быть сравнительно тонкими потому что между подшипником и токосъёмными кольцами всего 5-6мм.
После того как подшипник сняли сам вал смазываем смазкой (я использую пару капель трансмиссионного масла), наставляем подшипник, а сверху ставим старый и через него забиваем новый подшипник на его место.
Затем моем посадочное место переднего подшипника и стопорную пластину,
сам подшипник смазываем все тем же трансмиссионным маслом и вставляем в посадочное место, он должен залезть достаточно легко практически от "руки".
После чего прикручиваем посадочную пластину 4мя винтами, а всегда такие вещи прикручиваю крест "крестом" а не "по кругу" это помогает лучше от центровать деталь.
Теперь пришло время фокуса ))))
На этом фото все мы видим щетки,
Абра кадабра, чих пых и вуаля: щеток уже нет уже нет )))
На самом деле все это делается достаточно просто: берем пинцет с ножками под углом например вот такой:
надавливаем на щетки чтобы их утопить, а с другой стороны в специальное технологическое отверстие вставляем тонкий штифт (диаметром примерно 0.3-0.5мм).
Разумеется начинать надо с ближней к задней стенке щетки, а после того как зафиксирована первая, надавить на вторую и протолкнуть штифт до упора. После чего щетки будут зафиксированы и мы сможем вставить "якорь" абсолютно без проблем.
Выглядит это примерно так:
После того как вставили "якорь" одеваем шайбу которая выступает спейсером,
после чего смазываем посадочное место переднего подшипника и одеваем верхнюю часть гены все должно сеть от руки, закручиваем 4 винта по периметру генадия. Закручиваем эти винты так же крестом но сразу не протягивайте, сначала притяните все 4ре винта и попробуйте если "якорь" крутится свободно, если да то затягиваем и проверяем снова что "якорь" крутится свободно.
Финальным аккордом затягиваем шкив генератора, таким же способом как и откручивали и разумеется вытаскиваем штивт который фиксирует щетки (а то не видать нам зарядки как своих ушей :-D).
Сейчас гена готов к установке. Напоследок маленькая хитрость если в вашем распоряжении есть дрель/шуруповерт/гайковерт или другой инструмент на который можно одеть "голову" которой вы затягивали шкив гены, то можно проверить если даёт гена зарядку не устанавливая его на машину. Для этого мы приносим гену к машине, подключаем на него все разъемы, к АКБ подключаем вольтметр, включаем зажигание и инструментом с одетой на него буксой раскручиваем генератор. На оборотах гена должен начать заряжать АКП что и должен показать вольтметр.
Собираем все это безобразие в обратной последовательности и будет вам, счастье.
Очень надеюсь что эта запись кому нибудь поможет, потому что я честное слово не вижу ни одной причины почему надо за эту сравнительно простую процедуру платить далеко не маленькие деньги "дяде Васе" в каком либо сервисе.
Всем ровных дорог, полного бака и зеленого сигнала светофора.
Если есть вопросы то с удовольствием отвечу.
P.S. Если после установки все равно проверить зарядку еще раз, так на всякий случай!
Здравствуйте! Проверил вашим методом свой регулятор, лампочка не горит. Как говорят специалисты это происходит из-за того что нет сигнала с электронного блока управления. Вопрос как проверить регулятор напряжения в этом случае?
Валерий,помогите советом,пожалуйст а.Собственно,на Камазе (бортовая сеть 24В)при холостых оборотах-700. 600 об амперметр стоит на нуле,при включении потребителей идёт разряд.Генератор,по амперметру даёт заряд при включении потребителей лишь при 900. 850об и больше.Куда лезть,с чего начать?Что поменять?Эта неисправность приносит просто много неприятностей,ак кумуляторы при городском цикле быстро садятся,фары при езде по городу на низких оборотах светят в пол накала,дворники тоже начинают тупить,вентилятор печки добавляет обороты.На трассе же только и все проблемы уходят естественно.Только за городом и заряжаются батареи-очень неудобно.
Хорошее видео! Только вот момент: если полная нагрузка (все включено что есть в машине), держит до 13.7-13.8В, но это на ХХ. Если же коробку в D и на тормозе стоять обороты ниже ХХ проваливаются примерно на 150-200 и при этом некоторая просадка идет напряжения вплоть до 12.6-12.8В. Это норма? Регулятор должен обеспечивать только на оборотах холостых и выше или и на меньших?
Здравствуйте!меня завуд Женис Иманалиев пишу с Казахстан город Талдыкурган чаше смотрю вашу передачу. Можете снять обзор тайота камри 30 или 35?
доброго дня! Отличный видос спасиб! Мне очень помогло,знач столкнулся с токой поломкой как,выйшла из строя контактная группа замка зажигания потухло всё кроме аварийки!Рассоедини в фишку замка зажиг,повернув ключ чтобы не блокировался руль, и способом данного видео доехал до нужного места ремонта.
здравствуйте, подскажите пожалуйста какое должно быть потребление тока при включенном зажигании на классике
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Случилась неприятность — отказал генератор. Причем в очень неподходящий момент, когда мы с женой и маленькой дочкой возвращались с базы отдыха. До дома оставалось около 15 км, жара, пробки. Ну с горем пополам на аккумуляторе дотянули до дома (хороший аккум это вешь!). При парковке около дома гидрач уже не работал — пять раз вспотел, пока припарковался).
Ну первым делом полез в интернет смотреть цены на генераторы — от 10-ки. Но моя позиция всегда такая — если можно починить- надо чинить, ибо деньги просто так тратить не охота. Идею покупки генератора в сборе отмел сразу. Был бы разбор — может и подумал бы, но в Сибири с разбором европейцев, тем более Пежо — проблема.
Далее полез снимать генератор. Как это делать описывать не стану. Можно найти тут-же на драйве. Процедура не сложная, но очень желательно иметь яму (благо есть). Снял генератор:
Потом снял щеточный узел и понял, что банально кончились щетки.
Вот щеточный узел с встроенным регулятором:
Ок, посмотрел сколько стоит щеточный узел — примерно 5 тыс. руб. Не, не катит!
Нужно-то банально поменять щетки. Они запаяны в контакты. Но сначала обжаты, поэтому просто выпаять не получилось. Я сточил зажатые контакты и потом щетки легко вытащились при помощи паяльника:
Вот они — изношенные щетки:
Поехал в ближайший авто-магазин и нашел это:
Щетки генератора от ГАЗ, стоимостью 30 руб./ пара )))
Важно, чтобы материал щеток был графтово-медный. Они слегка отдают медным блеском и тверже.
Подходят почти идеально:
Нужно лишь укоротить их до 12-13 мм, и сточить по толщине. По ширине один в один.
Ну и также нужно задать форму трения, чтобы контакт сразу был как-можно более плотным.
В итоге получил новые щетки:
Далее их нужно впаять на место. Но нужно учитывать, что при пайке с флюсом олово быстро распространяется по проводку и делает его не гибким. Поэтому паять быстренько, долго не греть.
Ну, с дрожью в руках и с дикой надеждой все собрал обратно, поставил гену на место — и вуаля — все заработало сразу! Неделя — полет нормальный) Цена вопроса — 30 руб!
Читайте также: