Паджеро ио снять впускной коллектор
Лёха,посмотри пожалуйста на датчик спидометра(на коробке),какие там провода(там рыжий,черный и черно-белый) на фишке (треугольная) идут,какой к какому разъёму на фишке. развалился датчик, фишки нету(не было). не дам ума как подключить,сжег новый датчик 5к.
Привет хочу ено эспайс но бензин. Подскажите на какие нюансы смотреть и какие проблемы с ними. Спасибо :) Лучше что-то конкретное по крышке двигателя на мицубиши посоветовал бы )
Ребят если будет возможность заснемите пожалуйста подробно как заменить радиатор отопителя в марк,чайзер,креста 100кузов.прям со всеми подробностями где и какой болт откручивать.
Сергей, спасибо за видео. Когда нет условий и времени все способы хороши. Да. к стати. чуваки ремонтирующие своё железо в гигиенически чистых условиях, просьба не обливать грязью автора видео. если у вас есть время и бабло - это тоже один из вариантов ремонта. . на данном видео предоставлены другие варианты.
менял сайлент, никаким конусом он не был.. У моего друга на Паджеро иО и без крышки двигателя много чем руки занять >)
ВАЗ 2114, на малых оборотах в салон дует прохладный воздух, как только обороты даешь выше 2000 об то сразу появляется теплый воздух. Замена термостата и помпы результата не дали, прокладка ГБЦ - целая, меняли недавно, воздушную пробку прогнали, моторчик печки исправный, так как поток воздуха есть, краник исправный, так как как переводишь на холодный, так сразу холодный поток и идет.. все равно проблема не исчезает(если бы радиатор печки забился, то и на оборотах свыше 2000, наверное ож по нему не текла бы, да и обычною воду никогда система охлаждения не видела никогда. В чем еще может быть причина?( Желательно в деталях по крышке двигателя порекомендовал бы ;)
как всегда, спасибо за видео! Мне друг сказал с крышкой двигателя на mitsubishi pajero io до сих пор все нормально…
По крышке двигателя все обговорили >) а, блин, хитрюги) я ж вчера у вас такие часы купил) ну ниче, буду на старых тренироваться)
У моего друга и без крышки двигателя на паджеро ио много чем руки занять. И выдувайте масло обязательно из отверстий куда болты вкручиваются
Расскажите пожалуйста о дизеле к9к 90л.с и 109л.с очень важно узнать ресурс и на что смотреть при покупки или если новый сколько двигатель пройдет без капиталки, заранее спасибо
У меня Ситроен берлинго ep6, не пойму откуда идёт течь масла, дымит, видимо на выхлопную трубу попадает. Проблемы с крышкой двигателя это еще что,
Привет автор, выкладывай пожалуйста артикул в описании. недавно растачивал крышку под новые манжеты свечных колодцев, а вот как раз эту манжету то я и не менял, блин, я кстати с Иркутска:)
После установки ГБО, появилась течь антифриза. Установил прокладку от тайоты, заметно толще, течи нет. Спасибо большущее (не первый раз выручают ваши видео).
У моего приятеля на mitsubishi с впускным коллектором пока все без особых проблем ) Батона нога в кадре спасибо что живой.
Мне друг сказал на Митсубиши и без впускного коллектора куча чего чинить! Братка от души спасибо большое исцелилась моя четырка чуть не купил ДМРВ ОГРОМНОЕ? СПАСИБО.
Ребята сравнивали прокар, посмотрите с 127, посмотрите. Периодические проблемы с впускным коллектором уже напрягают Ж))
6:13 Кстати есть еще мнение что у клапана должен быть определенный профиль и заводские клапана специально рассчитаны так чтобы оптимально направлять поток. А при облегчении профиль этот теряется. Единственное что можно с ними сделать это сделать тыльную фаску (т.н. backcut). При небольших подъема клапана улучшения продувки (если верить американцам то по их замерам 4-20%). Вот я например себе так сделал, правда ГБЦ еще не собирал:
Подскажите пожалуйста когда откручиваю крышку маслогорловины оттуда идёт металический цокающий стук закрываю работает чисто без каких либо звуков так и должно быть?фольксваген т5
Внесу свои 5 копеек-основная проблема вис моторов,заключается в некачественном креплении узлов этого миханизма.
Сначала не понял зачем снимать клемму, потом понял зачем, но не понял зачем снимать аккумулятор и прочее. Проще все, все проще :) А то почти пол машины разобрал :) резонатор, болт из головки, хомут и 6 саморезов.
У моего лучшего друга на Пинине с впускным коллектором до сих пор проблем не было >) подскажите про обманку, что за обманка, где найти? ошибку не выдает?
Мне друг сказал на Мицубиши с впускным коллектором до сих пор без особых проблем ) Академег обьясни чайникам как расшифровается ТДИ
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Чистка 4G94, если кто-то еще не видел (Траффик. )
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Чистка 4G94, если кто-то еще не видел (Траффик. )
В процессе работы используются по большей части торцевые головки на 10 и 12, всякого рода удлиннители, трещётка и накидной ключик на 12.
Перед работой не забываем снимать клемму АКБ.
Начинаем с воздухозаборника. Снимаем с ДМРВ разъёмчик, убираем коробушки подальше в уголок. Косы электропроводки аккуратно смещаем в переднюю часть машины, ближе к радиатору чтобы не мешалась.
На заслонке воздухозаборник удерживается за счет хомута, его можно открутить либо крестовой отверткой либо ключиком (на вкус и цвет, как говорится).
Вот что предстаёт перед нами после снятия:
Как видим с наружи ничего криминального
Картина намного хуже, чем снаружи.
Снимаем всё разъёмы с ДЗ. Откручиваем болты, удерживающие заслонку: 4 штуки показанные на рисунке (красные указатели) и 3 удерживающие крепежную пластину (на фото их не видно, они находятся левее). Скидываем крепеж массового провода и трубопровода контура охлаждения (синие стрелочки). Снимаем хомут и патрубок указанный зелёным цветом. Сняв крепёжную пластину необходимо освободить патрубок указанный на фото желтой стрелочкой (плохо видно до снятия пластины) и заглушить его болтом дабы предотвратить вытекание антифриза. После всех манипуляций ДЗ должна свободно отдаться вам в руки (обратите внимание на прокладку - не потеряйте её). Возмодно кто-то её заменить у меня она металлическая без признаков деформации.
то что не видно было изнутри:
Ответная часть впускного коллектора куда попадает воздух после ДЗ:
Далее происходит процесс чистки ДЗ с использованием Шуммы. Процесс творческий и требует большой тщательности, но без фанатизма.
Вот что получилось в итоге:
Переходим к впуску. Предварительно нажно снять свечные катушки и открутить 3 длинных болта (2 по бокам и один в центре) и 2 гайки удерживающие его. Помимо этого потребуется недюженная ловкость, чтобы открутить болты креплений за двигателем. Там их всего 2. Нащупать их можно руками, но крутить придётся вслепую (если конечно этого не делать из ямы).
Снимаем впуск.
В связи с увиденным в свечных колодцах (небольшие потёки) было огромное желание поменять прокладку свечных колодцев, но сняв крышку одного из распредвалов стало поянтно, что это не так просто сделать.
Решили отложить до весны, когда будем менять ремень ГРМ. Осмотр его показал его полную живучесть, не обнаружено ни царапин, надрывов, задиров. ничего кроме зубьев. Их положение проверили - метки на месте. Тут больше ничего не скажешь.
Снимаем клапан EGR. вот он собственной персоной.
На фотке он уже после того как его шоркнули пару раз щёткой. А вообще он был покрыт суровом слоем нагара ;(
Для более тщательной чистки, пришлось снять шаговый моторчик, управляющий данным клапаном.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Перед его снятием настоятельно рекомендую заметить в каком положении он стоял (например поставить меточку отверткой) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Используя карбспрей и Шумму чисто чистим его до блеска. В итоге вот что получаем на выходе.
Красота прямо, ляпота. Не забываем вернуть на место шаговый моторчик в соотвествии с нашими меточками.
Далее открычиваем 4 болта крепящих рампу, отркручиваем их, но обращаем внимание на пластиковые шайбы под болтами. не рекомендуется их терять.
После этого снимаем рампу с форсунками. ООООчеень аккуратно, покачивая стараемся венуть из посадочных мест форсунки. Вот в каком виде были форсы:
В связи с тем что наша ультразвуковая ванночка не позволяет поместить туда сразу все форсунки целиком вместе на рампе, потребовалось их вызволять. Вот уже форсунки расположились на столе в привычных для них местах - торчевых головках и забиты по завязку Шуммой. В таком состоянии они будут стоят минут 15-20. После этого помещаем их в ванночку на 2 подхода по 10 минут.
Все предыдущие разы, когда производилась чистка на той или иной машине, каждая форсунка прочищалась полностью ручным методом. И это уже многим поднадоело. Сделали из подручных средств подобие стенда
Форсунки готовы в бой
Переходник к автомобильному насосу для нагнетания давления:
Перед тем как подключать всё это чудо к насосу загоняем в рампу карбспрей.
а потом немного наживулив одним болтиком переходник подаём давление:
И начинаем поочереди прощелкивать каждую форсунку:
На первой фотографии виден распыл. На остальных не удалось попасть в такт. ;(
Чистку цилиндров проводили с использованием всем известной Шуммы. Как обычно забрызгивали её через свечные и клапанные колодцы, а также через отверстия для подачи топлива в камеру сгорания (т.е. отверстия где были форсунки)
Минут через 20-25 всё что откисло в цилиндрах было выкачено шприцем и использовано при чистке впуска.
На впуске дополнительно были поменяны прокладочки (4 штучки). В ТНВД заменён фильтрик.
Обратная сборка проводится легко и непринуждённо. Не забываем детальки, болты и гайки, натягиваем все шланги и крепим их хомутами (если не будут налезать используем WD-40).
Для заводки лучше выкатиться из гаража, а то кто-нибыть пострадает от вони
Помимо этого рекомендую использовать для первичной заводки какие-нибуль левые (БУ) свечи. которые не особо жалко - пока не прогорит вся химия что осталась в цилиндрах.
Мою удалось запустить со второго раза. Заводил с продувкой. В течении 2-3 минут держал обороты в районе 3000. В этот момент как обычно из трубы валит очень вонючий сизый дым. После того как движок прогрелся, проводим процесс обучения - ну тут всё как учили: сняли клемму, курим, одели клемму, повернули ключ на 1-2 сек не заводя, сняли клемму, курим, одеваем клемму, заводим и ждём минут 10-15 НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ В МАШИНЕ. в это время она живёт своей жизнью.
Вот собственно и всё. После прочистки стараюсь пока не ездить - есть огрмное желание сгонять на свежечищенном движке на диагностику и посмотреть параметры датчиков. Но по ощущениям могу сказать - машина стала резвее, но это я могу еще спиать на то, что коробочка сбросила настройки и пока крутит так как надо мне. а не так как она попривыкнет. Крутит до 6тыков без проблем, а раньше быстренько сбрасывала обороты переключаясь на следующую передачу.
Движок стал работать тише, скажем так мягче.
Приогромнейшее спасибо Паше, Диме и Виталику - основным действующим лицам.
у меня паворот, авринка не работает? У моего соседа с впускным коллектором на mitsubishi до сих пор все слава богу нормально.
Самый эффективный антикоррозионный материал это обычный пластилин. Его не вымывает и он не даст кородирующим элементам соприкасаться. Цена его три копейки. Проверено, в том числе на стремянках рессор грузовиков, где эта проблема куда актуальнее, чем на Pajero
Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по впускному коллектору на pajero io :) А . ты в шлеме? Стремный?
Почему пофиг, Не надо мне никаких предупреждений! Веду журнал и клеят наклейку с пробегом до следующей замены масла
Андрей, я в этом не спец. Хорошо, тормоза от дросселя не зависят. педаль тормоза стала деревянная. Я поменял свечи, снял дроссель и почистил его. Установил все обратно. уже думал, может что другое задел, нет ничего другого не трогал. почему такая реакция? обороты нормально, но двигатель работает отвратительно, даже ехать страшно. Да и как поедешь если тормоза не работают ) По впускному коллектору и так много инфы в инете )
У моего соседа и без впускного коллектора на мицубиши много чего сломалось ))) Андрей спасибо Вам большое за машинку. Вы мастер своего дела.
Вырубайте клемму дад на пущеном движке садитесь и едьте если разница мало ощутимая при разгоне значит под замену
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
1. Отсоедините батарею от массы. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините шланг радиатора от корпуса термостата.
2. Снимите карбюратор, пометив все отсоединяемые шланги и провода.
3. Отсоедините от коллектора все вакуумные шланги.
4. Отверните гайки, смазав их проникающей жидкостью. Сместите коллектор легкими ударами и снимите.
5. Очистите разъемные плоскости коллектора и головки цилиндров. Проверьте деформацию плоскостей, при необходимости прошлифуйте плоскость головки (сняв ее) и замените коллектор.
6. Установка выполняется в обратном порядке. Замените прокладку. Гайки коллектора затяните с моментом 22 Н·м.
Двигатель 2,4 л
Впускной коллектор двигателя 2,4 л
1. Воздухоотвод; 2. Шланг вентиляции; 3. Впускной патрубок; 4. Труба; 5. Тросы управления заслонкой и kick-down-режима; 6. Дроссельный патрубок; 7. Прокладка; 8. Шланг вентиляции картера; 9. Шланг усилителя тормозов; 10. Вакуумный шланг; 11. Провод; 12. Катушка; 13. Уравнительная камера; 14. Коллектор
Снятие и установка
1. Выполните декомпрессию. Для этого отсоедините разъем в задней части топливного бака, запустите двигатель и после его остановки выключите зажигание.
2. Отсоедините батарею от массы. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините шланг радиатора от корпуса термостата.
3. Обозначьте и отсоедините от коллектора все шланги и провода. Осторожно отсоедините и заглушите бензопроводы.
4. Отсоедините от распределителя зажигания провод катушки.
5. Снимите уравнительную камеру.
6. Снимите распределитель топлива с форсунками.
7. Снимите распределитель зажигания.
8. Отверните гайки и болты и снимите коллектор.
9. Очистите разъемные плоскости коллектора и головки цилиндров.
10. Установка выполняется в обратном порядке. Замените прокладки коллектора и уравнительной камеры. Гайки коллектора затяните с моментом 16 Н·м., начиная с гайки в средней части коллектора. Выполните необходимые регулировки.
Двигатель 2,6 л
Впускной коллектор двигателя 2,6 л
1. Фильтр; 2. Карбюратор; 3. Прокладка; 4. Верхний шланг радиатора; 5. Перепускной шланг жидкости; 6. Соединительный шланг; 7. Шланг отопителя; 8. Шланг усилителя тормозов; 9. Вакуумный шланг; 10. Провод датчика температуры кондиционера; 11. Провод датчика температуры; 12. Провод указателя температуры; 13. Коллектор; 14. Прокладка
Снятие и установка
1. Отсоедините батарею от массы. Снимите воздушный фильтр.
2. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините шланг радиатора от корпуса термостата.
3. Снимите карбюратор.
4. Снимите выпускной патрубок, термостат и прокладку.
5. Снимите вторичный воздушный фильтр и патрубок.
6. Снимите маслоуказатель.
7. Снимите компрессор кондиционера. Отведите агрегат в сторону, не отсоединяя от магистрали, и закрепите. Снимите кронштейн компрессора.
8. Обозначьте и отсоедините от коллектора и термостата все шланги и провода.
Осторожно отсоедините и заглушите бензопроводы. Отведите в сторону проводку и шланги, мешающие снятию коллектора.
9. Снимите клапан рециркуляции.
10. Отверните гайки и снимите коллектор.
11. Очистите разъемные плоскости коллектора и головки цилиндров. Проверьте деформацию плоскостей, при необходимости прошлифуйте плоскость головки (сняв ее) и замените коллектор. На новый коллектор установите все датчики и клапаны.
12. Установка выполняется в обратном порядке. Замените все прокладки и уплотнители. Гайки коллектора сначала затяните от руки, а затем с моментом 22 Н·м., начиная с гайки в средней части коллектора. Затяните болты кронштейна компрессора с моментом 45 Н·м., компрессора – 24 Н·м., термостата – 12 Н·м. Проверьте срабатывание всех датчиков и контрольных ламп на панели приборов.
Двигатели 3,0 и 3,5 л
Уравнительная камера двигателя 3,0 л
1. Воздухоотвод; 2. Болты регулировки троса акселератора; 3. Трос заслонки; 4. Трос акселератора; 5, 8. Вакуумный шланг; 6. Шланг усилителя тормозов; 7. Разъем датчика температуры клапана рециркуляции; 9. Болты трубки рециркуляции; 10, 16, 20, 22. Прокладки; 11. Провод катушки; 12. Катушка; 13. Кронштейн заливной горловины; 14. Шланг вентиляции; 15. дроссельный патрубок; 17, 18. Болты и гайки; 19. Уравнительная камера; 21. Клапан рециркуляции; 23, 24. Стойки
Впускной коллектор двигателя 3,0 л – отсоединяеиые детали при снятии
N – детали подлежащие замене при сборке; 1. Бензопровод высокого давления; 2. Обратный бензопровод; 3. Вакуумный шланг; 4. Разъем проводки управления двигателем; 5. Патрубок, распределитель и регулятор давления; 6. Вакуумная разводка; 7. Разъем датчика указателя температуры жидкости; 8. Разъем датчика температуры жидкости для кондиционера; 9. Разъем датчика температуры жидкости системы управления двигателем; 10. Разъем термопереключателя; 11. Верхний шланг радиатора; 12. Перепускной шланг; 13. Болты крепления трубы отопителя; 14, 16, 18. Прокладки; 15. Коллектор; 17. Выпускной патрубок; 19. Термостат; 20. Термопереключатель кондиционера; 21. Датчик температуры жидкости системы управления; 22. Термопереключатель; 23. Датчик указателя температуры жидкости; 24. Термоклапан
Уравнительная камера двигателя 3,5 л
1. Крышка; 2. Коммутационный блок; 3. Вакуумная трубка А; 4. Вакуумный шланг А; 5. Ресивер; 6. Соленоид клапана всасывания; 7. Кронштейн; 8. Вакуумная трубка В; 9. Вакуумный шланг В; 10. Кронштейн; 11, 12, 13. Кронштейны уравнительной камеры; 14–18. Детали системы рециркуляции (клапан, датчик, трубка и прокладки); 19. Дроссельный патрубок; 20. Прокладка; 22. Уравнительная камера; 23. Верхняя секция; 24, 25, 26. Прокладки
Впускной коллектор двигателя 3,5 л
N – детали подлежащие замене при сборке; 1. Провода форсунок; 2. Распределитель топлива с форсунками; 3, 6. Изолятор; 4. Регулятор давления; 5, 9,12. Кольцо; 7. Скоба; 8. Форсунки; 10. Уплотнитель; 11. Бензопровод; 14. Распределитель топлива; 15. Коллектор; 16. Датчик указателя температуры жидкости; 17. Датчик температуры жидкости системы управления; 18, 19. Шланги; 20–22. Выпускные патрубки; 23. Впускной патрубок; 24. Термостат; 25. Корпус; 26. Прокладка
Снятие и установка
1. Выполните декомпрессию. Для этого отсоедините разъем в задней части топливного бака, запустите двигатель и после его остановки выключите зажигание.
2. Отсоедините батарею от массы. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Отсоедините воздуховод.
4. Отверните болты регулировки акселератора.
5. Обозначьте и отсоедините от коллектора все доступные шланги и провода.
6. Отсоедините от распределителя зажигания провод катушки.
7. Снимите катушку.
8. Снимите дроссельный патрубок и отведите в сторону (шланги системы охлаждения от патрубка не отсоединять). Запомните расположение болтов крепления патрубка.
9. Отверните верхние болты стоек, болты крепления уравнительной камеры и снимите камеру и прокладку.
10. Снимите стойки.
11. Отсоедините оба бензопровода и вакуумные шланги, снимите распределитель топлива. Отсоедините остальные шланги, к которым стал возможен доступ (шланг радиатора, перепускной шланг и вакуумную разводку).
12. Отверните болты и снимите камеру коллектора с прокладкой.
13. Очистите разъемные плоскости камер коллектора и головки цилиндров. Проверьте деформацию плоскостей, если отклонение от плоскости превышает 0,3 мм, то коллектор замените и переставьте на новый коллектор все датчики и клапаны.
14. Установка выполняется в обратном порядке. Замените все прокладки (герметиком не смазывать) и уплотнители. Затяните все соединения требуемыми моментами.
Читайте также: