Опель заводится без датчика коленвала
Мужики помогите, незнаю куда копать.Проехал где-то 200 км только начал заезжать в деревню машина заглохла, пытаюсь завести, не реагирует.Минут 20 кружась у машины, завелась.Нужно было ехать обратно.И тут началось.Еду все хорошо и вдруг машина глохнет на ходу, пытаюсь завести, заводится проеду несколько метров и опять глохнет.Постояв чучуть опять заводится с пол пинка, и снова глохнет.И так раза 4.Кое как доехав до дома, считал ошибки скрепкой.Ошибки: Р0340 ДПРВ (висел уже) и появилось еще ошибка ДПКВ.Хотя при ДПКВ машина заводилась с пол пинка.И сегодня утром тоже с пол пинка завел прокатнулся пару кругов, все в норме.И вот час назад решил проехаться по ночному городу, завелась с пол пинка доехал до центра, заглушил а обратно не могу завести.Машину вообще не узнать, сперва не мог отключить габариты, включаю зажигание начинает гореть аварийка, ну с этим как то разобрался.Но завести у меня не получилось, пришлось оставить машину на дороге.В итоге считав ошибки к ним еще добавилась P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха.Оговорюсь эти проблемы начались когда проехал по глубокому снегу.До этого только висела ошибка ДПРВ и поменял насос на Вазовский.С машиной большей никаких операций не совершал.Помогите не опытному, не знаю куда копать.
На данный момент ситуация такая.От безысходности разобрал гофру(так его назову) которая идет к ДЗ,изолировал выборочно провода.Собрал все обратно,завелась с полтыка.Несколько раз глушил заводил все норм(чек продолжает гореть).В итоге поехал прокатнутся вечером,так как на улице холодно оставил машину рабочей,через 30 мин работы может и больше глохнет,пытаюсь запустить результатов нет,при вращении стартера тахометр пляшет.Не стал мучать,подождал чуток,с полтыка опять завелась.Домой приехал,раза 3 запускал глушил,все в норме.В замешательстве.
Возможно ли что при ошибке ДПРВ выдает ДПКВ?
Просто раньше у меня небыло ДПКВ только ДПРВ,если я понимаю при ДПКВ машина не завелась бы. поправьте если не прав
Была точь в точь такая же ситуация на таком же моторе!! Так же могла работать все норм потом бац и заглохла! Оп комом ошибки читал у меня выдавала ошибка считывания показаний дпкв! Купил себе за 600 р в exist. И все ок.
Буду смотреть ДПКВ.спасибо всем.
Была точь в точь такая же ситуация на таком же моторе!! Так же могла работать все норм потом бац и заглохла! Оп комом ошибки читал у меня выдавала ошибка считывания показаний дпкв! Купил себе за 600 р в exist. И все ок.
Как раз с точностью до оборот: с неисправным ДПКВ машину ВООБЩЕ НЕ ЗАВЕДЕШЬ, это единственный датчик из-за которого она не заведется. Исключается вариант когда ДПКВ глючит, живет так сказать своей жизнью..
Осыпалась изоляция на дпкв(тем саммым лешил тебя возможности завести машину,но это если только у тебя действительно умерший дпрв).без дпкв заводится через 5 секунд прокрутки сартером.
да никто спорить не будет, этот мотор я в расчет не беру он у меня работал вообще в самых сложных условиях, начиная от заправки говно бензином, периодический перегрев от не сработавшего вентилятора, заводится в любой мороз, блок управления не убиваемый и т.д. но теоретически не должен он заводится с неисправным ДПКВ хотя на практике выходит другое..
В общем такая ситуация на данный момент,заводиться мы стали с пол пинка.Но теперь глохну.При простое,на ходу тоже.У кого какие соображения?
Ошибки: ДПКВ ДПРВ Расходомер воздуха.
ДПРВ отключил пока.
Посмотри проводку у ДПКВ.Уж очень она любит сыпаться из-за соседства с выпускным коллектором.Это хотя бы бесплатно))))
У меня еще такая шняга,вроде как дпрв отключен а у меня чек не горит,ну потом правда загорается при повторном запуске)А пока нет инструмента под рукой=( буду смотреть спасибо))
проблема Помогите советом.
После мойки появился странный запах при включенной печки, не знаю связанно это с моей проблемой или нет! вообщем ездил после мойки пол дня заглушил на 20минут а после завожу заводится но начинает жутко троить дергается и постепенно глохнет, заводил еще раз 10 происходит тоже самое. думал подгазовать на педаль даже не риагурует. возможно была у кого такая же проблема или знает в чем она, буду блогадарен.
Выскочила у меня еще одна болячка этого двигуна, ошибка 0335 — отсутствует или неправильный сигнал частоты вращения двигателя. Отвечает за данную операцию датчик положения коленвала, он дублируется, один находится непосредственно у вала, а второй где-то в ТНВД и он нас не интересует. Ошибка проявляется, когда двигатель прогревается до рабочей температуры 90-95 градусов, а её признаки это кратковременное изменение звука двигателя (усиливается рокот), уменьшается тяга и плавают обороты.
Я нашёл, примерно с десяток фирм производящих данный датчик, цены от 25 до 135 долларов по местному экзисту, но в большинстве случаев хватает их не на долго. Чтобы постоянно не валяться под машиной, было решено брать оригинал, но т.к. его стоимость кусачая, то купил б/ушный, потому-что они даже юзаные, ходят дольше китая.
Датчик находится в очень неудобном месте под стартером, и за ШРУСом, без зеркала, его не видно. Поэтому, даже имея в распоряжении яму или эстакаду, без навыков гинеколога и соответствующего инструмента, заменить его будет сложно)
Так как из вышеперечисленного в моём распоряжении был только набор инструментов, то для того, чтобы добраться до нужного места, снова пришлось включать смекалку. Соорудил вот такую небезопасную конструкцию, и подстраховался стройматериалами)
Половина работ делалась исключительно на ощупь, только в разведку ходил с фотокамерой мобильного телефона) К единственному болту датчика на прямую не добраться, пришлось открутить провод и крепление стартера, я их отметил на фото.
После изъятия датчика обнаружил, что дизельное топливо попало даже в штекер, хотя он должен быть защищён от этого. Возможно данная неприятность стала одной из причин его подглюкивания и скорее всего, мне ещё не раз придётся лезть под машину, чтобы найти и устранить причину подтекания. Есть подозрение, что течёт клапан регулировки опережения впрыска, он как-раз рядом находится.
В результате проделанной работы мы имеем отсутствие ошибки и каких-либо ее признаков, что не может не радовать)
В современных двигателях внутреннего сгорания датчик положения коленчатого вала отвечает за согласование работы механизма газораспределения, подавая сигналы в электронный блок управления. Это позволяет своевременно производить каждый из тактов сжатия, что является главным условием работы любого ДВС. Таким образом, выход из строя ДПКВ приведет к серьезным проблемам и, как минимум, машина не заведется.
Признаки неисправности ДПКВ
Выделяют такие симптомы неисправности датчика коленвала:
- При необходимости набрать скорость, например, при обгоне, двигатель тянет слабее обычного. Это связано с тем, что датчик не передает необходимого количества данных для выставления нужного угла зажигания и подачи оптимального количества топливной смеси.
- Увеличение расхода топлива. Поскольку нет достоверных данных, ЭБУ дает команду на впрыск топлива в неправильный момент. Смесь не полностью сгорает, а топлива, чтобы обеспечить требуемый режим движения, требуется больше.
- Пропуски тактов зажигания. Неправильно переданные данные о моменте зажигания приводят к тому, что в цилиндрах пропускаются моменты зажигания воздушно-топливной смеси.
- Сильная вибрация при холостом ходе или плавающие обороты тоже сигнализируют о неисправности в работе датчика коленчатого вала. Особенно явственно это чувствуется на холодном двигателе.
- Трудности при запуске двигателя. Это связано с тем, что ЭБУ не получает нужных данных о времени впрыска. Во многих случаях мотор вообще не заводится, поскольку компьютер отказывается подавать топливо в камеры сгорания, не получив ожидаемого сигнала от датчика.
Видео: Датчики коленвала и распредвала: принцип работы, неисправности и способы диагностики.
Как проверить состояние датчика коленвала
Если двигатель не запускается, есть способ проверить датчик положения коленчатого вала без использования современного оборудования. Это можно сделать, не прибегая к сложным манипуляциям.
Для проверки датчика коленвала без мультиметра и других сложных приспособлений, потребуется сделать несколько простых шагов. Перед началом работы нужно определить, где находится датчик, после чего снять его с блока, поднять наверх в подкапотном пространстве и снова подключить к нему колодку контактов. Затем открыть двери салона и приподнять заднее сидение так, чтобы снаружи автомобиля был слышен звук работающего бензонасоса.
Далее проводится проверка ДПКВ, для чего требуется включить зажигание и подождать, пока перестанет качать бензонасос. Берем металлический предмет, подойдет обычный рожковый ключ на 10 или 12, и приставляем его к сердечнику, после чего резко отрываем. В этот момент должен сработать бензонасос, что определяется по характерному звуку. Сделав тест 2-3 раза, можно убедиться, что датчик находится в рабочем состоянии. Если же бензиновый насос не срабатывает – датчик вышел из строя и требует замены.
Такая диагностика ДПКВ не дает полного представления о его работе. Данный тест говорит о том, что сигнал подается в ЭБУ и воспринимается им. Если при передаче данных в ЭБУ есть какие-то неточности, потребуется более сложная диагностика.
Можно ли завести инжекторный двигатель без датчика положения коленчатого вала
Если двигатель не заводится из-за датчика коленчатого вала, а до СТО далеко, при этом буксировка или эвакуация представляется проблематичной, можно выйти из положения, изготовив конструкцию, которая временно заменит ДПКВ. Поскольку часто причина поломки – сгоревшая обмотка электромагнита, временно восстановить его работу можно при помощи подручных средств.
Сначала нужно найти сам датчик, который находится возле зубчатого колеса. Он удерживается специальным креплением и бывает сильно загрязнен. Чтобы облегчить доступ к детали, лучше предварительно снять защитную крышку, закрывающую ремень или цепь ГРМ.
После демонтажа и тестирования датчика коленвала, чтобы убедиться, что именно он вышел из строя, устройство отключается от контактной колодки, которая выводится в верхнюю часть подкапотного пространства. Для дальнейшей работы понадобится тонкая медная проволока с изолирующим покрытием, которая есть в любом автомобильном реле.
На цилиндрическую часть, закрывающую сердечник, аккуратно наматывается полоска бумаги в несколько слоев. Это нужно, чтобы потом снять намотанный провод. Для его намотки оставляется один свободный конец длиной не менее 80 см, можно немного больше, который будет подключаться в колодку ДПКВ.
Намотка делается из 150 витков, ее ширина не должна превышать 5-6 мм, чтобы ее можно было надеть на корпус датчика. Когда получившаяся катушка имеет нужное количество витков, отмеривается второй конец такой же длины в 80 см, и проволока обкусывается. Важно наматывать провод не слишком плотно, чтобы его можно было снять с корпуса вместе с бумажной гильзой.
Снятая с корпуса катушка укрепляется свободными частями провода, продевая их во внутрь и охватывая весь моток получившимся кольцом. В результате получается компактная катушка, воздействующая на сердечник датчика при пропускании через нее тока.
Датчик вставляется на место, и как только он появляется из крепления, катушка надевается поверх его корпуса. Для этого могут понадобиться вспомогательные предметы, например, кусочек проволоки или обычный прутик. Нужно следить, чтобы провода катушки не провисали и не цеплялись за края. После этого окончательно затягивается крепежный болт.
Оставшиеся длинные концы оборачиваются вокруг корпуса. Это нужно, чтобы при работающем двигателе из-за вибрации катушка не соскользнула с корпуса ДПКВ. При этом не нужно бояться замыкания, поскольку в реле провода изолированы слоем специальной эмали.
Оставшиеся части концов провода катушки поднимаются непосредственно к колодке для подключения, их крайние части обжигаются или механически очищаются от изоляции и помещаются в контакты колодки. Чтобы улучшить проводимость, их уплотняют спичками или другим материалом.
По окончании монтажа этой конструкции можно попытаться завести двигатель с неисправным датчиком положения коленчатого вала обычным способом. Опыт показывает, что проблем с этим не возникает, поскольку новая катушка успешно выполняет роль вышедшего из строя электромагнита. Если мотор не запускается, рекомендуют проверить плотность контактов в колодке, не помогает – поменять провода местами. Проявив достаточное упорство, вы все же запустите двигатель.
Заключение
Запуск двигателя с самостоятельно отремонтированным датчиком – это временная мера, которая позволит добраться до гаража или станции техобслуживания. Опытные водители решают проблемы, заметив первые признаки неисправности ДПКВ, которые были описаны выше, чтобы машина не остановилась в самый неподходящий момент.
Помните: работа двигателя в нештатных режимах при неисправном датчике коленвала приводит к его ускоренному износу и увеличенному расходу топлива.
От состояния датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) напрямую зависит возможность запуска двигателя автомобиля. Деталь считается надёжной и способна прослужить сотни тысяч километров пробега без замены. Но зачастую выход ДПКВ из строя происходит внезапно. После стоянки водитель пытается запустить двигатель, а этого не происходит. Подобная ситуация может застать врасплох и принести немало проблем.
Датчик коленвала имеет достаточно простое устройство, что обеспечивает его высокий уровень надёжность и длительный срок службы. Тем не менее, рано или поздно даже он может выйти из строя и потребовать замены. Запустить двигатель с неисправным ДПКВ без дополнительного вмешательства невозможно . В условиях цивилизации всегда можно купить новый датчик и заменить его, но что делать, если проблема застала в дальней дороге или за городом, где поблизости нет автомагазинов?
Многие водители предусмотрительно возят с собой запасной датчик положения коленчатого вала. Заменить его на большинстве автомобилей не так сложно, да и стоит он относительно недорого. Такой подход считается наиболее правильным, особенно если приходится часто уезжать за город. Если же запасного датчика с собой не оказалось, то можно воспользоваться старым способом, позволяющим запустить двигатель с неисправным ДПКВ .
Рабочая часть датчика находится в блоке двигателя, обычно доступна сбоку или снизу. От неё идёт провод с разъёмом, подключаемым к блоку. Для возвращения работоспособности системы потребуется обмоточная медная проволока. Её можно поискать на месте или взять из реле узла автомобиля , от которого можно временно отказаться для запуска двигателя и движения.
Снимаем датчик положения коленвала, очищаем его и место установки, которое зачастую покрыто слоем грязи. На рабочую часть конструкции нужно намотать плотную бумагу или аналогичный материал, не имеющий клеющих свойств.
Берём медную проволоку, отмеряем примерно метр и отводим её в сторону. Оставшуюся часть начинаем наматывать поверх бумаги. Для успешного результата понадобится примерно 150 витков, на работу уйдёт 5-7 минут. Витки можно наматывать друг на друга, не стоит распределять их широко, достаточно уместить на 5-7 миллиметрах.
После намотки нужного количества витков обратный конец также обрезаем с запасом порядка метра. Снимаем получившуюся "катушку" вместо с бумажной подкладкой и убираем из-под неё бумагу. Теперь концы медной проволоки нужно 3-4 раза продеть внутрь и получить следующий результат.
Теперь осталось вставить ДПКВ в его место, как только он начнёт появляться, надеть на него катушку.
Самый главный датчик, который входит в состав системы управления двигателем, это датчик положения коленчатого вала. Он служит, для того, что бы синхронизировать вычисления и действия, которые делает контролер, это управление форсунками, катушкой зажигания, с работой двигателя. То есть если сказать просто, то сигнал этого датчика, служит ориентиром для контролера. Он по нему определяет, в каком положении в данный момент находится колен вал, и по управляющей программе, которая хранится в его памяти, делает вычисления, и в нужный момент, выраженный в угле поворота колен вала, выдает импульсы напряжения на форсунки и катушки.
Это единственный датчик в системе управления, без которого двигатель не будет подавать абсолютно ни каких признаков жизни. Если отключить например датчик массового расхода воздуха, датчик температуры, то программа перейдет на аварийный режим работы. Тот параметр, за который отвечал отключенный либо вышедший из строя датчик, будет рассчитываться по базовым таблицах хранящимся в памяти, поэтому двигатель будет работать и на авто можно так передвигаться.
В том случае если дпк выходит из строя, то контролер не понимает что происходит с колен валам, прокручивается он либо стоит на месте. Не возможно программно реализовать аварийный режим работы в том случае если этот датчик не выдает сигнал.
Определить, что двигатель заглох либо не заводится именно по причине, того, что этот датчик сломан, просто.
Когда мы включаем зажигание, то на панели приборов должна загореться лампа Чек и щелкнуть главное реле. Это говорит о том, что питание на контролер подается и он должен работать. Далее когда мы прокручиваем колен вал, но двигатель не заводится, нужно в этот момент посмотреть есть ли управляющие импульсы на форсунках и катушке зажигания. То есть проверяем искру на свечах и смотрим, моргает ли лампочка, подключенная к разъему форсунок. Если нет ни того ни другого, то можно предположить что причина в дпк. Но если есть что-то одно, например искра есть, но форсунки не работают, то это точно не он.
Далее, для того, что бы точно удостовериться что причина в датчике колен вала, нужно проверить, выдает ли он напряжение в момент прокручивания двигателя стартером. Здесь уже будет нужен мультиметр, подключаем щупы к датчику. Он должен показывать около 4,5 вольта переменного напряжения.
Мультиметр это полезная вещь, его можно всегда возить с собой в авто. Самый простой стоит не дорого около 300-400 рублей.
Также еще можно проверить сопротивление катушки датчика оно должно быть 600-800 ом.
Если при прокручивании колен вала датчик не выдает напряжение, значит причина, того, что двигатель не заводится в нем. Знакомый автоэлектрик, рассказал мне, что можно сделать в безвыходной ситуации, если по близости нет автомагазина.
Снимаем датчик, и наматываем на него провод, около 150 витком. Провод можно взять из какого либо реле, которое установлено в монтажном блоке. Снимаем его, разбираем и разматываем.
Мотать провод нужно виток на виток. После намотки снимаем катушку с датчика. Вставляем датчик в тот кронштейн, который его держит, и надеваем катушку на него. Далее нужно закрепить эту катушку, чтобы она не соскочила при работе двигателя. Просто наматываем лишний провод вокруг разъема датчика.
Подключаем этот провод к разъему эсуд и пробуем завести двигатель, если он не заводится, то можно попробовать поменять местами провода.
В общем если все сделано правильно, контакт в разъеме нормальный, то двигатель должен завестись. Это проверено.
Читайте также: