Опель омега а замена задних пыльников
OFFLINE Макс 81
Итак.Пришло время менять подвесной .Купил его в сборе за 32 у.е.Ни одна мастерская не взялась его менять,делать нечего,покупаю пиво и в гараж.1)Откручиваю фланцы кардана от эластичных муфт редуктора и коробки.2)Отпускаю гайку шлицевого соединения кардана,пытаюсь сложить - ХРЕН.И гайка отпустилась только с помощью зубила и молотка ,по этому совет перед операцией обильно полить все это ВД-40 и денек покататься.Как я ни стучал кардан на шлицах не двигается,и из муфт не выходит из-за направляющих.Внимательно обследываю кардан в поисках другого пути.Уже хотел муфты снимать,но там гайка на 15 и звездочка,таковых инструментов не оказалось.Короче выкрутился я так:открутил подвесной вместе с планкой от кузова,снял глушак и он сложившись на крестовине под небольшим усилием к полу падает мне под ноги.Еще раз поливаю шлицы ВД-40,упираю фланец в наковальню и по другому фланцу бью кувалдой .Разсоединил.Греть нельзя,так как там пластиковая втулка под гайкой.Дальше все как по маслу .Снимаю стопорное кольцо,сбиваю подшипник напресовываю новый с помощью старого и трубы схожего диаметра,одеваю муфту,ставлю стопорное кольцо ,нахожу спаянный шлиц на обеих частях кардана,одеваю(предварительно все промыв и смазав литолом)Наживляю гайку шлицевого соединения и в яму.Всталяю направляющие в муфты,наживляю подвесной к кузову,разтягиваю кардан на шлицах,прикручиваю кардан к муфтам,прикручиваю подвесной к кузову,затягиваю гайку шлицевого соединения,одеваю пыльник шлицевого соединения .Все,выезжаю и радуюсь.Хотя при очень резком старте все равно зудок идет несколько секунд(поэтому надо брать обойму подвесного с ООВ она толще)Фото к сожалению нет ,сломался ,но если у кого будут вопросы думаю на пальцах смогу обьяснить.НЕ так страшен опель как его боятся.
OFFLINE IOCTAC
я в сервис центре менял. тоже были проблемы с рассоединением по шлицам. только на второй день забрал машину хотел сам, но посмотрев и предварительно раскрутив, что-то не рискнул
OFFLINE Klesch
хм. сия операция максимум на 1,5 часа с пивком и перекуром)) два раза менял (один раз на родной - лажа, недавно на подвесной от Б - гуд), самый геморрой, когда кардан закисший, я с первый раза не смог его разъединить. ну и снимать старый подвесной без болгарки долго =)
OFFLINE свирепый бамбр
сия операция максимум на 1,5 часа с пивком и перекуром))
а вот хрен там!
как повезет. Бывает, и за час можно поменять, а бывает и весь день вокруг этого кардана пляшешь. На своей машине я снимал кардан около 2 часов и часа 4 его располовинивал.
OFFLINE Макс 81
хм. сия операция максимум на 1,5 часа с пивком и перекуром)) два раза менял (один раз на родной - лажа, недавно на подвесной от Б - гуд), самый геморрой, когда кардан закисший, я с первый раза не смог его разъединить. ну и снимать старый подвесной без болгарки долго =)
Согласен,Знаючи ,что к чему так оно и есть.Если второй раз полезу управлюсь в два раза быстрее,а вот когда первый раз. боишься как бы делов не натворить.я даже незнал что направляющие есть на фланцах,открутил ,а он не снимается . вот бл. ь,и начинаешь с переноской заглядывать . че ж он там застрял.Старый подшипник тоже распилял,но только наружную обойму,боялся посадочное место попортить.А вобщем повторюсь" не так страшен опель. "
OFFLINE Jan
Пару недель назад так же помучились. Правда все это дело меняли заодно вместе со сцеплением. Жаль, что подвесной с обоймой пол года как купил, не думал, что с Омеги Б отлично становится) И выкидывать лемфердер жалко)
OFFLINE омега nv
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: opel omega a, 1987,мкпп,1.8 nv- Имя: Михаил Калинин
Пару недель назад так же помучились. Правда все это дело меняли заодно вместе со сцеплением. Жаль, что подвесной с обоймой пол года как купил, не думал, что с Омеги Б отлично становится) И выкидывать лемфердер жалко)
всех приветствую оч часто вас читал у меня год назад было другое решение этого вопроса разбило подвесной в клочья а из за отсутствия опелевских магазинов поставил подвесной с соболя нового образца встал на место как будто там и стоял даже не пришлось пересверливать дыры в рейке крепящей подвесной к кузову еще интересная особенность этого подвесного в том что он не имеет жел обоймы вокруг себя но когда поставил на место роль обоймы стал играть сам кузов вернее тонель теперь езжу и о подвесном забыл все делал сам в гараже т.к в сервисе что то пытались кардан рассоеденить так у них и ни чего не получилось рассоеденял сам с помощью вд кастрол кувалды и какой то матери когда рассоеденил увидел что какие то с..и кардан не пошлицам собрали
OFFLINE свирепый бамбр
омега nv знаки препинания видимо не ваш метод читать тяжело и смысла никакого не уловить получается казнить нельзя помиловать учите русский язык в жизни пригодится
OFFLINE Макс 81
В воскресенье такая хрень приключилась. ужас.Еду по трассе 130 км/час,и тут у меня из под машины начинает" взлетать космический корабль",звук такой ,что у меня по спине мурашки побежали(все описывать не буду,сразу к делу)Короче мне продали подшипник который на несколько мм уже чем оригинал,в следствии этого стопорное кольцо херачило по пылевому колпачку.Снял кардан (теперь как два пальца) часть которая от коробки оставил на месте ,не снимал.Выяснив где собака нагадила,я принял решение удалить пылевой колпачек.Т.К у меня стоит защита катализатора.Так ,что совет,или мерять подшипник на ширину или сразу снимать пылевой колпачек.
Guest_С.М.В._*
Менял подвесной 3 года назад. Делаю всё сам (принцип).Сннял без проблем, а вот разединить по шлицам без разогрева горелкой с постукиванием молотком ни как. В итоге заменить пришлось и подшипник и эластичную муфту. Больше от него ни звука.
OFFLINE омега nv
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: opel omega a, 1987,мкпп,1.8 nv- Имя: Михаил Калинин
Всех приветствую. Оч часто вас читал. У меня год назад было другое решение этого вопроса. Разбило подвесной в клочья ,а из за отсутствия опелевских магазинов поставил подвесной с соболя нового образца, встал на место как будто там и стоял. Даже не пришлось пересверливать дыры в рейке крепящей подвесной к кузову. Еще интересная особенность этого подвесного в том что он не имеет жел обоймы вокруг себя, но когда поставил на место роль обоймы стал играть сам кузов, вернее тонель. Теперь езжу и о подвесном забыл. Все делал сам в гараже т.к в сервисе пытались кардан рассоеденить так у них и ни чего не получилось, рассоеденял сам с помощью вд кастрол кувалды и какой то матери. Когда рассоеденил увидел что какие то с..и кардан не пошлицам собрали.
Извините за безграмотность в институтах не учился. Но если честно собранный не по шлицам кардан, без нагрева газовой горелкой не разобрать. А если до тебя на машине ездил какой нибудь джигит, там вообще говорить нечего.
Guest_Visort_*
Guest_Alex79_*
Сложно ли менять самому патиссоны ,нужен ли для этого спец.инструмент, и сколько стоит замена на сервисе ?
Guest_Nicola_*
Они ведь вроде на грядке растут.
OFFLINE Cimeries
Сложно ли менять самому патиссоны ,нужен ли для этого спец.инструмент, и сколько стоит замена на сервисе ?
OFFLINE levap
мне замена обошлась в 30$, а для замены нужен съемник, который впринципе можно и сделать самому но надо ли?
OFFLINE Ytm
ктонить адекватный объяснит что есть патиссон (не тыква)?
OFFLINE RANCID-RANCID
ктонить адекватный объяснит что есть патиссон (не тыква)?
Фигня сзади примерно в районе конца двери начала арки под днищем, куда крепится задний рычаг (горизонтально расположенное крепление). Там ещё круглая резинка стоит, из за схожести с одноименным овощем возможно так и называют
Guest_Андрей111_*
Фигня сзади примерно в районе конца двери начала арки под днищем, куда крепится задний рычаг (горизонтально расположенное крепление). Там ещё круглая резинка стоит, из за схожести с одноименным овощем возможно так и называют
Guest_Андрюша_*
еще этот патисон грибом называют
Ежели я правильно понял реч идёт о подушке заднего рычага вопрос времени- 0,5 часа потребуется- домкрат 2 шт. - подушка 1 шт.(на одну сторону) - монтировка 1 шт. - смазка(любая) - 200гр коньяку ( желательно грузинского ) т.к холодно на улице Как делать- Поднимаем машинку. Снимаем колесо (для удобного доступа) Смотрим-видим что"патиссон" закрыт пластиной с 4-мя болтами один в центре три по кругу Откручиваем три потм один Вот и он "патиссон" Монтировкой его от туда выковыриваем Зачищаем место посадки (можно тойже монтировкой) Берём новый мажем смазкой - 200 гр внутрь (себе ) Ставим его в пос. место и домкратом №2 туды его вдомкрачиваем Ждём 10 мин убираем домкрат№2 Сборка в обратной последовательности! Если чего не правильно сказал исправьте.
Guest_Nicola_*
Мне на СТО на Кубинской (official dealer) на ООА когда приехал менять задние сайлентблоки сказали, что эти "патиссоны" менять не будут - запара, долго и смысла не будет.
Guest_Андрей111_*
Ежели я правильно понял реч идёт о подушке заднего рычага вопрос времени- 0,5 часа - 200гр коньяку ( желательно грузинского ) т.к холодно на улице
OFFLINE levap
Монтировкой его от туда выковыриваем
OFFLINE Cimeries
Привет! С заменой патисонов вроде бы все ясно. Но эти патиссоны держат большие винты. Продаются эти винты только оригинал и по не дешевой цене. Вопрс в следующем. У всех откручивание этих винтов прошло успешно? И чем их откручивать?
Я имею винты под №9
Прикрепленные миниатюры
OFFLINE Палыч
Подрамник держат болты №9.Я разбирал на запчасти 20-тилетнюю Омегу,все болты открутились легко.Почти все болты на заводе закручивают с анаэробным гермериком(фиксатором резьбы),по этому вода в резьбовое соединение не попадает.
OFFLINE Cimeries
Подрамник держат болты №9.Я разбирал на запчасти 20-тилетнюю Омегу,все болты открутились легко.Почти все болты на заводе закручивают с анаэробным гермериком(фиксатором резьбы),по этому вода в резьбовое соединение не попадает.
OFFLINE DIO
Патиссоны меняются неторопясь за час с обеих сторон при помощи стандартного набора торцовых ключей, монтажки, монтировки, широкой деревяшки, мыльной воды и домкрата. Откручиваем треугольник под патиссоном (кажется ключем на 15), выкручиваем центральный длинный болт из треугольника, снимаем треугольник, ловим вываливающуюся внутреннюю втулку патиссона , монтажкой поддеваем патиссон, потихоньку достаем его, ковыряя монтажкой по окружности, вынимаем его, зачищаем внутреннюю поверхность, смазываем мыльной водой, вставляем новый, подставляем домкрат, проложив между ним и патиссоном широкую деревяшку, чуть поднимаем машину за патиссон домкратом, уходим, возврощаемся через 10 минут, ставим треугольник на место, центрируем монтировкой патиссон, вставляем в него болт, еще центрируем, закручиваем. Самый большой геморрой с центрированием, не совсем удобно подлазить, а вообще замена - абсолютно ничего сложного.
1 голосов
OFFLINE stargazer
Во время очередной прогулки под машину был обнаружен порвавшийся пыльник внутреннего ШРУСа.
Такое безобразие оставлять было никак нельзя. Был куплен недорогой аналог Seinsa D8207. Впоследствии оказалось, что он - не совсем правильный аналог.
Далее - замена по шагам.
Ставим под передние колеса упоры. Ослабляем колесные болты на заднем колесе с нужной стороны. Поднимаем и вывешиваем это колесо.
Крутим колесо так, чтобы внизу были доступны три болта наружного ШРУСа. Ставим на передачу и ручник, чтобы застопорить колесо. Ослабляем болты. Для этого нужен хороший ключ-шестигранник. В моем случае этого хватило. По отзывам форумчан бывают случаи, когда болты закисают и грани отверстия начинают "слизываться". В этом случае может помочь ключ-звездочка, забитый в отверстие болта, или небольшое зубило.
Снимаем колесо с ручника и передачи, поворачиваем колесо на следующие три болта, повторяем процедуру.
Отвинчиваем колесные болты, снимаем колесо. Иначе оно потом будет мешать снять полуось:
Отвинчиваем болты ШРУСа, не теряя пластины, подложенные под них попарно.
Отжимаем полуось отверткой или монтажкой от редуктора. Обычно хватает, в тяжелом случае можно выбить молотком через деревянный брусок.
Дальше вынимаем полуось - удобнее всего над тормозным щитом. Для промежуточной поддержки полуоси я положил на пружину подвески и кожух тормозного диска доску:
Полуось у нас в руках.
Отверстие в редукторе имеет смысл закрыть тряпочкой, окрестности очистить от грязи - чтобы не насыпать песка в редуктор при установке полуоси.
Аккуратно сбиваем бородком, выколоткой или бруском наружную крышку, ослабляем (у меня были винтовые) или снимаем (если стоят специальные) хомуты пыльника:
Наружный ШРУС удерживается на полуоси стопорным кольцом. Снимаем кольцо.
Снимаем ШРУС с полуоси. В моем случае хватило усилия руки.
Можно просто промыть ШРУС соляркой или бензином. Я разобрал (стараясь не перепутать расположение деталей) и вычистил.
Приступаем к внутреннему ШРУСу. Ослабляем или снимаем хомуты. Сдвигаем пыльник по полуоси к наружному концу и снимаем его.
Внутренний ШРУС не разбираем. Промываем и чистим от старой смазки, набиваем новую.
Далее нужно насадить новый пыльник на полуось. На пути его ждет препятствие в виде острого буртика на полуоси:
В книжке предлагается использовать для преодоления буртика тонкую металлическую полосу. Я сделал проще: вырезал кусок из пластиковой бутылки, свернул его конусом и надел пыльник. В ходе надевания конус выправился до трубки, которая оказалась удобна еще и для того, чтобы продвинуть пыльник по всей полуоси - пластик, в отличие от резинового пыльника, отлично скользит по ржавому и коцаному железу.
затем подцеплял край пыльника отверткой и натягивал на фланец.
Вот тут меня ждал нериятный сюрприз: оказалось, что у пыльника Seinsa буртик, расположенный внутри широкой части, расположен ближе к краю и не дает насадить пыльник до конца.:
На фото показано примерное расположение буртика в старом и новом пыльниках (у старого оторван поясок, надевающийся на фланец):
В конечном итоге я срезал буртик почти заподлицо при помощи ножа для модельных работ (подойдет любой острый нож). После этого пыльник сел на место:
В комплекте с пыльником шли специальные хомуты с П-образным выступом. Они от руки натягиваются на место так, чтобы зацепились защелки, потом выступ сжимается специальными щипцами. При отсутствии щипцов такие хомуты проще всего затянуть обычными клещами (не кусачками - ими можно разрезать хомут). У меня клещей в гараже не нашлось, пришлось обходиться раздвижными пассатижами. В принципе, их достаточно, хотя большой хомут я затянул несколько неудачно, зато маленький - вполне качественно:
Уже после установки полуоси на место обнаружилось, что пыльник не держится на фланце. Во-первых, под его край попадала смазка (и я не знаю, как этого избежать - разве что набивать поменьше смазки в ШРУС), во-вторых, хомут был все же слабовато затянут.
Пришлось снова снять полуось, слегка поцарапать грубой шкуркой посадочное место под пыльник и затянуть его обычным винтовым хомутом. Винтовой хомут несколько шире канавки на пыльнике, но ставится и держит на ура - неделя эксплуатации тому подтверждение.
Малый хомут остался из комплекта - к нему претензий нет.
Далее ставим наружный пыльник (если используется винтовой хомут - не забываем его надеть). При установке нам опять поможет кусок пластиковой бутылки:
Набиваем наружный ШРУС свежей смазкой, ставим его на полуось, закрепляем стопорным кольцом, надеваем и закрепляем пыльник. Если используется винтовой хомут на широком конце пыльника, ставим его винтом посредине между отверстиями под болт, чтобы потом винт не помешал установке болтов:
Устанавливаем на место наружную крышку ШРУСа, используя болты для правильной ориентации крышки (хватило бы и двух-трех):
Сильно не стараемся - все равно потом крышка прижмется болтами при закреплении полуоси к ступице.
Берем результат трудов:
и ставим его на место. Осаживаем молотком через деревянный брусок:
Далее остается поставить колесо и прикрутить болты.
В принципе, колесо можно снять до отвинчивания болтов и поставить после их привинчивания. Но за колесо удобнее крутить полуось.
Через неделю после замены проверил состояние пыльников: оба целы и на месте.
В поисках информации по переделке обнаружил, что сами шрусы с ООБ и ООА идентичны, различается только длина палки полуоси. Пообщавшись с одноклубниками пришел к выводу — чем искать бу с ООА которым 30лет и их по сути уже и нет достаточно живых, решил попытать счастья с перекидыванием шрусов с полуосей ООБ, на полуось ООА. Ну, с наружным шрусом все понятно, осталось выяснить-что делать с внутренним. На Драйве нашел запись, что человек при замене наружнего шруса, так неудачно вывернул полуось, что из внутреннего шруса выскочили шарики (потом он их запихивал на место, мучался), а значит шрус таки можно разобрать. Так же у нас на форуме в одной из тем по этой тематике одноклубник упомянул, что при переделке внутреннего шруса, тот крепится на полуоси точно так же, как и наружный — стопорным кольцом. Что же, решил разобрать свои полуоси. Описывать снятие полуосей с авто, снятие наружнего шруса и пыльников — не вижу смысла, перейду сразу к внутреннему шрусу.
Итак — единственное, что мешает разобрать и снять внутренний шрус — это насадка , на шрусе, на которой крепится пыльник, она завальцована вокруг наружной обоймы шруса.
Фото для понимания, о какой завальцовке идет речь
Сбиваем этот металлический кожух со шруса, опять же, если речь идет о переставляемом шрусе, то сделать лучше поаккуратней, так как под ним есть резиновое уплотнительное кольцо, да и сам кожух надо будет опять устанавливать на место
Здесь внимание- если сильно отогнуть в сторону шрус от вала, то видно, что шарики уже могут свободно выпасть.
Снимаем сбитый кожух, крепим шрус полуосью вверх и отгибаем полуось в сторону. Сразу два шарика можно вытащить без проблем.
Опять же -если речь идет о переставляемом шрусе, то необходимо сделать метки на внутренней обойме, наружней и сепараторе, дабы потом не мучатся при сборке. Хотел сделать метки кернением, но обоймы и сепаратор каленные, метку не набьешь, пришлось краской.
После того как извлекли два шарика,полуось, вместе с оставшимися шариками спокойно вынимается из внешней обоймы шруса.
Ну и вот оно..стопорное кольцо внутреннего шруса. Снимем его, и внутренняя обойма шруса снимается с полуоси точно так же как и весь наружний шрус в сборе
Сами полуоси с обоих сторон выполнены абсолютно одинаково, нет абсолютно никакой разницы на какой конец одевать внутренний шрус, а куда наружный.
Итак, ожидаю приезда полуосей с ооб, Как перекину шрусы на свои полуоси, добавлю фото.
Один оставшийся вопрос — как крепить металлический кожух пыльника на шрусе после срезания завальцовки. Для себя этот вопрос уже решил — сделаю по кругу прихватки сваркой. На бушных старых шрусах опробовал этот вариант, все получилось, резиновое уплотнительное кольцо на шрусе не страдает, опять же если проявить терпение и аккуратность.
Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Сразу - благодарочка Сане "Ево500" и Андрею "Шлепер" за консультации и обмеры полуосей.
Предыстория - при выжимании сцепы для переключения 1-2 передач (а теперь уже и при включении 3й) каждый раз слышу одиночный стук. Если сцепу выжимать плавно, то удара можно избежать, но так редко получается и неудобно. Решил искать причину. Замена муфт и подвесного кардана не дала ничего, убрать люфт в коробке и редукторе не представляется возможным -остались полуоси. Сегодня решил их снять и проверить. Итог - только один наружный шрус более менее, оба внутренних и оставшийся наружный издают стуки - зажав за центр полуоси и поворачивая шрусы по часовой и против часовой стрелки, обнаружил, что они проворачиваются на градус два и при этом происходит стук. Я так понимаю-необходима замена, по сути обоих полуосей в сборе. И если с наружными шрусами проблем нет- их в продаже полно от голимого дешманского китая, до "золотого" по цене оригинала, то с внутренними серьезная проблема, продаются только в сборе, да и то не найти..
В поисках информации по переделке обнаружил, что сами шрусы с ООБ и ООА идентичны, различается только длина палки полуоси. Пообщавшись с одноклубниками пришел к выводу - чем искать бу с ООА которым 30лет и их по сути уже и нет достаточно живых, решил попытать счастья с перекидыванием шрусов с полуосей ООБ, на полуось ООА. Ну, с наружным шрусом все понятно, осталось выяснить-что делать с внутренним. На Драйве нашел запись, что человек при замене наружнего шруса, так неудачно вывернул полуось, что из внутреннего шруса выскочили шарики (потом он их запихивал на место, мучался), а значит шрус таки можно разобрать. Так же у нас на форуме в одной из тем по этой тематике одноклубник упомянул, что при переделке внутреннего шруса, тот крепится на полуоси точно так же, как и наружный - стопорным кольцом. Что же, решил разобрать свои полуоси. Описывать снятие полуосей с авто, снятие наружнего шруса и пыльников - не вижу смысла, перейду сразу к внутреннему шрусу.
Итак - единственное, что мешает разобрать и снять внутренний шрус - это насадка , на шрусе, на которой крепится пыльник, она завальцована вокруг наружной обоймы шруса.
Фото для понимания, о какой завальцовке идет речь
Поковыряв эту завальцовку -решил в итоге просто пройтись по ней болгаркой по кругу, это желательно сделать аккуратно, особенно, если речь идет о разборке "нового" шруса который будем устанавливать на старую полуось
Обрезаем по кругу
Сбиваем этот металлический кожух со шруса, опять же, если речь идет о переставляемом шрусе, то сделать лучше поаккуратней, так как под ним есть резиновое уплотнительное кольцо, да и сам кожух надо будет опять устанавливать на место
Здесь внимание- если сильно отогнуть в сторону шрус от вала, то видно, что шарики уже могут свободно выпасть.
Снимаем сбитый кожух, крепим шрус полуосью вверх и отгибаем полуось в сторону. Сразу два шарика можно вытащить без проблем.
Опять же -если речь идет о переставляемом шрусе, то необходимо сделать метки на внутренней обойме, наружней и сепараторе, дабы потом не мучатся при сборке. Хотел сделать метки кернением, но обоймы и сепаратор каленные, метку не набьешь, пришлось краской.
После того как извлекли два шарика,полуось, вместе с оставшимися шариками спокойно вынимается из внешней обоймы шруса.
Ну и вот оно..стопорное кольцо внутреннего шруса. Снимем его, и внутренняя обойма шруса снимается с полуоси точно так же как и весь наружний шрус в сборе
Сами полуоси с обоих сторон выполнены абсолютно одинаково, нет абсолютно никакой разницы на какой конец одевать внутренний шрус, а куда наружный.
Итак, ожидаю приезда полуосей с ооб, Как перекину шрусы на свои полуоси, добавлю фото.
Один оставшийся вопрос - как крепить металлический кожух пыльника на шрусе после срезания завальцовки. Для себя этот вопрос уже решил - сделаю по кругу прихватки сваркой. На бушных старых шрусах опробовал этот вариант, все получилось, резиновое уплотнительное кольцо на шрусе не страдает, опять же если проявить терпение и аккуратность.
Читайте также: