Ока замена масла в двигателе

4. Перед установкой масляного фильтра залейте в него новое моторное масло приблизительно до половины его вместимости.

5. Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра моторным маслом. Заверните руками новый фильтр на штуцер двигателя.

6. Залейте требуемое количество нового масла, контролируя его уровень по указателю. Заверните пробку в крышку головки.

7. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу (контрольная лампа недостаточного давления масла должна погаснуть через 2–3 с после пуска двигателя). Остановите двигатель, проверьте уровень масла и при необходимости долейте до требуемого.

Общее устройство отечественных силовых агрегатов было идентичным, разница между ними была в некоторых конструктивных особенностях, которые оказывали на технические характеристики установок.

Общее описание

Двигатель ВАЗ-1111 – рядный, двухцилиндровый, с поперечным расположением. Благодаря такой компоновке моторный отсек получился компактным, что позволило уменьшить общие габариты авто. Мотор получил жидкостную систему охлаждения с принудительной циркуляцией, карбюраторную систему питания и электронную систему зажигания.

Принцип работы двигателя с такой конструктивной особенностью достаточно прост – в цилиндрах смещены такты. То есть, если в 1-м цилиндре происходит такт сжатия, то во 2-м – выпуск. И так по всем тактам, поэтому цилиндры в этом моторе работают поочередно.

Блок цилиндров

Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).

Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.

В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.

Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).

В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.

Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.

Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал также приводит в действие вакуумный бензонасос, для чего на задней его части имеется эксцентрик.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Подшипники трения коренных и шатунных шеек изготовлены из мягких оловосодержащих сплавов. У опорных элементов коренных шеек на рабочей поверхности проделаны специальные канавки для подачи смазки. Для правильной установки подшипников на их краях имеются специальные засечки.

Уравновешивающие валы предназначены для снижения вибрации силовой установки (а вибрирует он значительно из-за синхронного хода поршней). Представляют они собой два вала, установленные параллельно коленвалу и взаимодействующие с ним посредством шестерен.

Примечательно, что шестерни изготовлены не из металла, а из текстолита или пластика. Поскольку особой нагрузки при работе эти шестерни не испытывают, то особая прочность им не требуется. К тому же использование текстолита и пластика позволило снизить общий вес силового агрегата.

Нижние головки шатуна, как и опоры коленвала, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки и не установить их неправильно, имеются метки.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

А чёрное масло банально потому, что двигатель изнутри "грязный" (я ж не с нуля этот автомобиль веду, и внутрь ещё не лазил и не отмывал), и эта "грязь" никак волшебным образом дочиста не вымоется маслом ни за 100, ни за 200т.км… Тем более чернота масла говорит о том, что она не даёт взвесям оседать на стенках блока, а таскает по кругу вместе с собой. Взвеси микроскопические, они фактически не являются крупным абразивом, сильно изнашивающим рабочие поверхности. На много хуже, когда новое масло остаётся светлым и прозрачным через 2-3 т.км, а через 4-5 т.км лишь слегка темнеет… Об этом везде много уже написано — это показатель низкой моющей способности масла.

В этот раз я своё масло искал с ещё большем напряжением, т.к. официальный дистрибьютер, у которого я раньше закупался, чёта совсем стух и, похоже, больше на него расчитывать не приходится. У кладовщика этого самого дистрибьютера узнал кому они сбыли последнюю оптовую партию 5W-40 и поехал искать. Покупатель был на авторынке, по наводке не составило труда его найти. Что любопытно, дистрибьютер в розницу мне предлагал это масло по 1840р за 4л, а на авторынке его же купил за 1500… Банку перепроверил, всё посмотрел — да, то самое масло и как положено всё закрыто и т.д. и т.п. Не понятно… Видимо, у дистрибьютеров розничная наценка вообще бешеная была.

Закупил канистру масла 4л, новый масляный фильтр (в этот раз взял MANN от классики — более высокий, до этого ставил BOSCH для переднеприводных тазов, но на рынке по-быстрому я его не нашёл, а усердно искать не стал).

Вот фильтряка, который стоял до этого.

Самым большим геморроем для меня всегда смена фильтра, т.к. хрен к нему доберёшься без подъёмника… Сверху мешают многочисленные провода, трубки и рампа форсунок, а снизу — земля :) Приходится через колёсную нишу подлезать.

Хорошо, что для смены фильтра в сузуки я купил хомутовый фильтровый ключ, который натягивается легко на любой фильтр и позволяет прикладывать большое усилие. Конечно, не хилым геморроем было этот ключ пристроить и подлезть к нему сверху, но в несколько приёмов получилось стронуть фильтр с места и отвернуть примерно на полоборота, а потом уже он пошёл от руки… Затягивал в обратном порядке — от руки затянул как смог, а потом дотянул где-то на полоборота ключом. Больше уже никак не смог — не удобно. Но, думаю, и этого достаточно… выбить не должно.

На бортовом компе переустановил срок следующей смены масла ещё на 7500. Собсно, ничего не поменялось после замены масла, кроме спокойствия в душе ))))) Старое масло свойств не потеряло, поэтому как некоторые рассказывают, что после смены масла мотор стал и тише работать, и лехше заводиться, и даже поехал бодрее, я сказать не могу — как было так и осталось :))))

P.S. Долгое время не слышал я этот характерный звук — одиночный стук в пол при троганьи или торможении. Поэтому попутно, пока менял масло, слазил ещё снизу и подтянул болты крепления кронштейна рулевой рейки к подрамнику. Когда эти болты хотя бы чуть-чуть ослабляются, кронштейн начинает по подрамнику ползать и стучать через болты… тем самым он потихоньку перерубает болты, но что ещё менее приятно — разбивает отверстия в кронштейне. Так что лучше сразу подобные вещи пресекать. Стук полностью пропал… Болты я очень давно использую чёрные, закалённые, а гайки в этом узле использую от выхлопа классики — они удлинённые и более чем в 1,5 раза длиннее обычных М8. Благодаря более прочным болтам и гайкам с большим числом шагов резьбы затягивать их можно с на много большим усилием, нежели обычные, не опасаясь сорвать резьбу или оборвать болт. Кроме того, между кронштейном рулевой и подрамником подкладываю (прямо между болтами) обрезок колёсной камеры. При затяжке болтов эта резинка образует нескользящую прокладку между кронштейном и подрамником, и это очень помогает в борьбе с подвижностью этого узла на болтовом соединении. В общей сложности я так делаю уже тысяч 80 км… за этот срок такой подход полностью себя оправдал.

Пришла весна, и я решил, что пора поменять масло. Зимой в январе во время холодов когда было до — 25 градусов я решил прогреть Желтка и обнаружил что из под масляного фильтра выдавило немного масла, я конечно расстроился но решил дождаться уже тепла и заменить масло полноценно.

Для замены масло было приобретено:
1. Масло на разлив Mobil Ultra 10w-40 3 литра (600 руб.)
2. Масляный фильтр (170 руб.)
3. Промывка двигателя "Ашан" (55 руб.)
4. Очиститель карбюратора аэрозоль ТС-509 (89 руб.)

Масло менял в гараже самообслуживания, замена проходит в среднем за час в спокойной обстановке. Ранее я приобрел отличную вещь, это канистра для сбора масла, очень сильно меня выручает при замене масла.

Процедура стандартная:
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (5 минут хватит, либо в моем случае, я прогрел двигатель пока ехал домой)
2. Заливаем промывку, даем поработать двигателю около 5 минут.
3. Отворачиваем сливную пробку
4. Сливаем старое масло (масло после 3000 километров сливалось очень черное, непрозрачное)
5. Снимаем старый масляный фильтр.
6. Заворачиваем сливную пробку
7. Устанавливаем новый масляный фильтр (предварительно смазав резинку маслом и наполнив чуть-чуть его новым маслом внутрь)
8. Заливаем новое свежее масло Mobil (у меня ушло 2,8 литра)
9. После смены масла необходимо проверить после пару поездок уровень масла и при необходимости долить масло по уровню щупа.

По поводу промывки двигателя "Ашан" нечего не могу сказать, так как каких либо изменений до промывки и после мною замечено не было, я просто решил попробовать что это такое, но как обычно чудес не бывает!
Раньше я не брал масло на разлив, решил попробовать что это и как это, масло в магазине из ~200 литровой бочки разливают в пластиковую тару. На мой взгляд в покупке масла на разлив есть и плюсы и минусы. Тут можно купить нужное количество масла, которое именно необходимо, приемлемая цена масла за литр. Но покупать масло необходимо у проверенных продавцов, так как могут впарить масло другого более дешевого бренда, так же могут впарить полусинтетику или миниралку по цене синтетики, так как наклейка на бочке не дает 100 % гарантии качества.
После замены масла я проехал уже около 500 км., движочек тянет как обычно, нареканий по работе двигателя невыявлено, тем более получилась такая ситуация что Желток стал машиной на повседнев, и могу сказать одно такой драйв и удовольствие я получаю только от Желтка!

Подписывайтесь ведь дальше будет еще интереснее, а мы с Желтком погнали дальше!
И так к стоимости владения авто добавилась сумма в 914 руб., итого: 98 572 руб.

Общая конструкция

Общая конструкция этой составляющей у ВАЗ-1111 включает в себя:

• Каналы, проходящие в блоке, ГБЦ, а также некоторых узлах;
• Поддон;
• Щуп;
• Маслозаборник;
• Масляный насос (в его конструкцию также входит редукционный клапан);
• Фильтр (с перепускным клапаном);
• Датчик давления;

Смазочным материалом система смазки заполняется через маслозаливную горловину, расположенную на крышке головки блока. Общий объем смазки составляет 2,5 литра.

Каналы и магистрали

Каналы выполняют основную работу – доставляют смазочный материал к трущимся поверхностям. Их можно условно разделить на основной и распределяющие (по которым смазка поступает к конкретным поверхностям).

Проделаны они в:

• Блоке (через них масло подается к коленвалу и направляется к головке блока);
• ГБЦ (для подачи смазки к шейкам распредвала);
• Коленчатом валу (по ним масло подается к шатунным шейкам).

Используются магистрали только для подачи смазочного материала к поверхностям, смазывающихся принудительно.

Принудительное смазывание происходит за счет подачи масла под давлением. Нагнетание смазки обеспечивает масляный насос.

Поддон, щуп, маслозаборник

Поддон представляет собой емкость для хранения и сбора смазки. Крепиться он к нижней части картера. Для слива масла при замене в поддоне установлена сливная пробка.

Внутри него также имеются специальные перегородки, выполняющие роль успокоителей и не дающие маслу плескаться.

В картере проделано технологическое отверстие для установки щупа. Через него конец щупа с отметками для контроля количества смазки проходит в поддон.

Маслозаборник – трубка для забора смазочного материала. На конце ее установлена сетка для предотвращения попадания в каналы системы крупных сторонних частиц.

Концевик с сеткой опущен в поддон, поэтому он находится постоянно в масле, что обеспечивает постоянную подачу смазки в насос.

Насос

Насос располагается в передней части двигателя и закрепляется он на внутреннюю стенку блока.

В корпусе насоса также размещен перепускной клапан, предотвращающий превышение давления выше критического значения. Состоит он из канала, который соединяет магистраль подачи смазки с внутренним пространством картера. В этот канал помещен небольшой перекрывающий шток с пружиной.

Принцип работы его прост – пока давление находится в пределах нормы, пружина давит на шток, из-за чего перепускной канал является закрытым. Если же давление выше нормы, то масло, преодолевая усилие пружины, приподнимет шток, и часть его просто стечет в поддон, из-за чего давление и снизиться.

Фильтр

Одним из важнейших факторов нормальной работы мотора – чистота смазки и отсутствие в ней примесей и продуктов износа. Очистка смазочного материала обеспечивается фильтром. Поэтому нагнетаемое насосом масло перед тем, как попасть в каналы, проходит через фильтрующий элемент.

Фильтр имеет внешнее расположение, что обеспечивает простоту его замены (поскольку этот компонент относится к расходным материалам) и установлен он на картере со стороны моторного щита.

Датчик

Работа система смазки требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого в конструкцию включен датчик, соединенный с контрольной лампой, установленной на приборной доске.

Принцип работы

Принцип работы системы не особой сложный. После запуска двигателя, насос, приводимый от коленвала, начинает через маслозаборник из поддона втягивать масло и нагнетать его в магистрали.

Далее смазка по каналу поступает в фильтрующий элемент, из которого масло идет в основную магистраль.

Из основной магистрали по каналам в опорах коленвала смазочный материал поступает к коренным подшипникам и через проточки и отверстия в них смазывает шейки.

В коренных шейках проделаны отверстия, по которым масло попадает внутрь коленвала, и по имеющимся в нем каналам, подается к шатунным шейкам. Также в щеках вала имеются специальные форсунки, из которых смазка путем разбрызгивания наносится на стенки цилиндра.

Имеющиеся на поршнях маслосъемные кольца снимают излишки смазочного материала, которые через специальные отверстия в проточках колец, попадают к пальцу, смазывая его.

Одновременно по вертикальным каналам масло подается в головку блока к постелям распределительного вала.

Из постелей смазка просто вытекает, что обеспечивает смазку кулачков вала и клапанов.

Из головки блока масло по сливным каналам стекает в поддон, и цикл повторяется.

Для предотвращения создания повышенного давления во внутреннем пространстве блока в конструкции мотора предусмотрена система вентиляции картера, отводящая картерные газы и обеспечивающая их дожигание в цилиндрах.

Неисправности

Из основных же неисправностей системы можно отметить:

• Сильное загрязнение сетки маслоприемника;
• Износ шестерен насоса;
• Заклинивание перепускного клапана;
• Закупорка каналов и магистралей грязью;
• Неисправность датчика;

Устранение неисправностей съемных узлов обычно сводится к их замене. Что касается закупорки каналов, то эта проблема устраняется тщательной прочисткой и промывкой.

Читайте также:

  
• Распиновка магнитолы лифан х50
  
• Ниссан марч k13 замена масла в вариаторе
  
• Замена заднего ступичного подшипника мерседес w210
  
• Установка бардачка ваз 2105
  
• Как снять компрессор кондиционера сузуки гранд витара

1. Отверните пробку наливного отверстия на крышке головки блока цилиндров.
2. Осторожно (так как масло горячее) отверните пробку сливного отверстия на картере двигателя, предварительно подставив под нее емкость, и слейте отработанное масло.	3. Отверните масляный фильтр специальным ключом. Если такого ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте корпус фильтра отверткой и отверните фильтр, используя ее как рычаг. Фильтр пробивайте ближе к его донышку, чтобы не повредить штуцер на двигателе. Заверните пробку сливного отверстия в картер двигателя.