Ниссан микра как снять двигатель
Несмотря на скромные габариты CG10DE изготовлен ответственно. 4 цилиндра расположились в 16-клапанном БЦ из алюминия. ГРМ приводят 2 цепи. У этого двигателя есть восточный вариант. Оба производились в 1992-2003 гг. Изначально мотор обладал мощностью в 54 л.с. Но после рестайлинга 2000 г. мощность возросла до 60 л.с.
Подробный обзор и разборка двигателя Nissan Micra 1.0 можно увидеть на нашем YouTube-канале. Опытным образцом послужил мотор с автомобиля 2001 г.в.
Вопросы надежности двигателя CG10DE
Проблемы с запуском при низких температурах
Такая неприятность характерна для CG10DE даже при температуре близкой к нулю. Решить проблему можно, отключив бензонасос еще до поворота ключа зажигания вытягиванием предохранителя из БУ. Мотор легко запустится. После запуска предохранитель вставляют обратно в гнездо. А некоторые автовладельцы даже устанавливают в цепь отдельный тумблер.
Завести этот двигатель на морозе поможет и чистка регулятора холостых оборотов, который иногда клинит. Процедура проста, и проводится соответствующим средством.
Одной из причин проблем с запуском на морозе может являться чрезмерное ограничение БУ подачи воздуха во время старта. Залитые цилиндры не позволяет мотору запуститься. Самое действенное – установить дополнительное сопротивление в цепь датчика температуры. Тогда информация о температуре мотора принудительно завышается. Автопроизводитель даже выпустил специальный шнур. Им соединяют датчик и блок управления.
Бывает, что CG10DE не запускается при ночном замерзании влаги в катализаторе если он забит, что наглухо закупоривает выхлопную систему.
Сложности при нормальной температуре
Если CG10DE не запускается при любой температуре, то причиной могут быть засоренные сеточка бензонасоса или форсунки.
На автомобилях с АКПП случается, что двигатель даже не вращает стартер. Следует проверить селектор коробки передач. После остановки автмобиля он может не попасть в крайнее положение.
Протечки
Возраст эксплуатируемых сегодня CG10DE сказывается на различных уплотнениях. Масло может течь из-под клапаной крышки, проступать через сальники свечных отверстий, датчик давления, крышку привода ГРМ. На немодернизированных моторах встречается протечка через прокладку трамблера. Масло забивает его оптический датчик, из-за чего двигатель глохнет при движении.
Генератор
Особых проблем с генератором у этго мотора нет, однако, после долгой эксплуатации изнашиваются подшипники. Потребуется замена.
Засор форсунок
При засорении форсунок наблюдаются плавающие обороты, троение, остановка мотора при работе вхолостую. Симптомом неисправных форсунок является и рост потребления топлива.
При засоре одной из форсунок на любых оборотах будут работать лишь три цилиндра. Понять, какая из форсунок не впрыскивает топливо, не сложно. Поочередно отключаются свечи. Если при отключении одной из них троение не изменилось, то соответствующая форсунка неисправна.
Трамблер
Проблемы с трамблером в основном встречаются на двигателях, выпущенных до 2000 г. Пробивается обмотка, и пропадает искра. Требуется полная замена детали.
Заслонка
Дроссельная заслонка CG10DE – целый узел с регулятором холостых оборотов и термическим клапаном с датчиком расхода топлива. При плавающих или увеличенных холостых оборотах потребуется ее чистка. Проводя процедуру, следует уделить особое внимание воздушному датчику, чтобы не повредить его нить.
Термостат
Помпа
Эту деталь CG10DE сложно назвать сверхнадежной. Она нередко сбоит, что проявляется шумом и протечками антифриза.
Цепи ГРМ
Цепи – одна из главных слабостей CG10DE из-за подверженности растяжению. Чаще растягивается нижняя. На растяжение цепей указывает громыхание. А его следствием может стать снижение мощности двигателя.
Головка БЦ
При многолетней эксплуатации CG10DE наблюдается задубевание маслосъемных колпачков. Масло угорает интенсивней, оседая на клапанах. Ухудшается отвод тепла, могут прогореть клапана. Головка БЦ при длительной эксплуатации нередко трескается.
Регулирование клапанов
Из-за отсутствия в CG10DE гидрокомпенсаторов требуется периодическая проверка зазоров клапанов и их регулирование. Часто, при диагностике проблем с мотором, зазорам не уделяют должного внимания. А ведь при их увеличении на высоких оборотах наблюдается падение мощности двигателя.
Регулировка клапанов осуществляется с помощью шайб 50 размеров.
Увеличенное потребление масла
Проблема случается из-за засорившегося клапана вентиляционной системы картера или маслосъемных колец.
Расход масла можно нормализовать их раскоксовкой или заменой кольца в CG10DE одного ремонтного размера.
Рассматриваемые автомобили комплектуются 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1.0, 1.2 или 1.4 л. Двигатели имеют конструкцию DOHC (с расположенными в верхней части двумя распределительными валами и с двумя клапанами на цилиндр).
Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.
Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.
Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.
Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.
Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.
Компоненты и схема системы смазки двигателя
Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.
В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.
Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.
Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.
Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.
В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.
Общие сведения и технические данные
Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)
Всем привет, собственно сабж. Застучал двигатель, хочу контракт взять. Возможно ли двигатель вытащить вверх, отсоединив акпп? Уж очень много чего снимать, если через низ.
Nissan Bluebird ENU13 sr18de
Ну логично же, отсоединив от ДВС, не снимая с автомобиля. не?
А по теме хз, сколько раз видел не снимая АКПП, всегда снимали через низ.
Недавно снимал двиг вместе с коробкой, вверх он ни в какую не хотел, даже со снятыми креплением подушки АКПП с кузова, компрессора кондюка, насоса гидрача (Чтоб не сливать масло с ГУР). С отсоединенной коробкой он еще сильнее отойдет в право, и скорее всего не снимется. А вот вниз, я думаю, как миленький выйдет без коробки. Только наверное коробочка сразу после снятия наклонится в сторону движка и гидротрансформатор может соскочить, зафиксировать его как-то надо, да и вобще коробку всю.
Недавно снимал двиг вместе с коробкой, вверх он ни в какую не хотел, даже со снятыми креплением подушки АКПП с кузова, компрессора кондюка, насоса гидрача (Чтоб не сливать масло с ГУР). С отсоединенной коробкой он еще сильнее отойдет в право, и скорее всего не снимется. А вот вниз, я думаю, как миленький выйдет без коробки. Только наверное коробочка сразу после снятия наклонится в сторону движка и гидротрансформатор может соскочить, зафиксировать его как-то надо, да и вобще коробку всю.
Ок, буду в низ снимать всборе. Вообще мужики, подскажите кто менял двиг, как его с акпп разъединить, чтобы с неё ничего не выдернуть. Масло сливать не планирую, буду привода разбирать (всё равно пыльники менять по ходу), так-что стаканы останутся.
Ок, буду в низ снимать в сборе. Вообще мужики, подскажите кто менял двиг, как его с акпп разъединить, чтобы с неё ничего не выдернуть. Масло сливать не планирую, буду привода разбирать (всё равно пыльники менять по ходу), так-что стаканы останутся.
А смысл оставлять в ней масло? Если боишься что обнажаться детали, а потом воздушные пробки образуются, то ты зря. Там масляный насос все продавливает. Все там норм будет. Просто сними их вместе, коробку отложи в сторону и все. Я вчера установил двиг с коробкой, не успел все подключить, завтра доделывать буду. Надеюсь на лучшее :)
Компоненты установки цепи привода ГРМ
На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.
- Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
- Спустите двигательное масло (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
- Снимите следующие компоненты:
- Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней);
- Крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров);
- Переднюю секцию выпускной трубы (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов);
- Стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя);
- Обе секции поддона картера и маслозаборник (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника);
- Правую фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
- Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата).
- Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя) и переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).
- Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
- Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в Разделе Снятие, проверка и установка распределительных валов.
- Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
- Выверните болт коленчатого вала.
- Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
- Снимите звездочку коленчатого вала.
Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя
Этим летом перегревал мотор несколько раз, когда за бортом было +40 на протяжении 300 км. Было это в ростовской области. Причина этому — забитый радиатор.
Потом поездка в Волгоград и замена масла в этом городе-герое, где у меня работники СТО спросили, мол, где масло? Слилось от силы 1,2 литра.
Дыма не было, как ехала так и едет. Ну, думаю, глазомер помер у них.
Да и до этого делал диагностику, которая показала что цепочка несколько растянулась
Неправильно! Это осциллограмма цепи в нормальном состоянии! Выяснилось позже при общении с официальным дилером.
Посмотрев стоимость зч для капиталки — огорчился и купил контрактный мотор CR14DE с навесным + АКПП + стартер за 31000. Все 3 детали с одной машины — Nissan cube японского производства.
Для замены купил ещё дополнительно масло 5-40 Toyota 3 литра, фильтр масляный оригинал, фильтр воздушный оригинал, свечки дешевые, 10 литров антифриза, 7 литров АТФ вольволайн.
На всё про всё ушло 14 часов со всеми перекурами и пережорами.
Снимали через морду, так проще.
Мотор и АКПП снимали в сборе, ибо и то и другое я привёз новое — пусть в запасе лежит 100% работоспособная АКПП.
Новый мотор был с навесным и проводкой, но решили оставить старую проводку.
Из отличий:
1) разъемы лямбды надо перепиновать или перепаять (по цветам проводов всё понятно, два совпадают, два по остаточному принципу)
2) разъем на датчик температуры на европейском моторе имеет прямоугольную форму, на японском скругленный. Перепайка решает вопрос.
3) генератор на новом моторе имеет внешний источник опорного напряжения (два контакта). На один контакт напаять провод от штатной проводки, второй кинуть на АКБ. Решение подсказал
alexdpenza
Самое главное — есть отличие в АКПП! 4) Родная АКПП шла с датчиком под селектором, новая без оного. Как я понял, этот датчик используется для управления e-4wd, потому что на не вэдовых АКПП нет датчика, а на ведовых он есть и выглядит так же.
Кроме проводки и АКПП есть ещё одно отличие — пластиковый рессивер отличается одним креплением, но это абсолютно не критично.
После замены мотора прошел 1600 км. Масло на месте.
Компрессия на новом моторе ровная по всем цилиндрам.
Читайте также: