Набор для замены грм фольксваген поло
Приводной ремень - это элемент ременной передачи, который служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни).
В автомобилях VW Polo седан используется ременная передача, которая передает крутящий момент от шкива коленвала двигателя CFNA (CFNB) на помпу (насос охлаждающей жидкости), ролика обводной, ролик натяжителя, шкив генератора и шкив компрессора кондиционера.
Если вовремя не поменять ремень на поло, что произойдет?
За время своей эксплуатации, приводной ремень Фольксваген поло седан вытягивается. Это предусмотрено заводом изготовителем, в связи с чем в механизме приводного ремня установлен ролик натяжителя.
Тем не менее, у ролика натяжителя ход так же ограничен, по достижению им ограничителя, ремень начинает проскальзывать в приводном механизме Фольксваген поло, в следствие чего он греется. Перегрев же ведет к обрыву ремня.
Если вовремя (по предписанному регламенту) не осуществить замену приводного ремня на автомобиле Volkswagen Polo с двигателем CFNA (CFNB) 105 л.с. (85 л.с.) оборудованном системой кондиционирования воздуха, то это приведет к обрыву приводного ремня, что приводит к следующим последствиям:
- при отсутствии приводного ремня, не передается крутящий момент на помпу, соответсвенно помпа не работает (насос подачи охлаждающей жидкости). Отсутствие принудительной циркуляции охлаждающей жидкости приводит к перегреву двигателя поло седан.
- при отсутствии приводного ремня, не передается крутящий момент на генератор поло седан. Соответственно электрическая часть автомобиля будет некоторое время работать от аккумулятора автомобиля, до его полной разрядки.
- при отсутствии приводного ремня, не передается крутящий момент на компрессор кондиционера, но это в данной ситуации не самое критичное.
Таким образом самое опасное при обрыве приводного ремня поло седан - это отсутствие принудительной циркуляции охлаждающей жидкости, что достаточно быстро приводит к перегреву двигателя VW Polo седан.
Замена ремня ГРМ поло седан
Внимание! На автомобилях VW Polo седан с 2010 года по ноябрь 2015 года, устанавливались двигатели с буквенным обозначением CFNA (105 л.с.) и CFNB (95 л.с.). В данных автомобилях в двигателях в механизме ГРМ используется цепь. Замена цепи ГРМ в VW Polo седан не регламентирована по пробегу и сроку эксплуатации.
Замена ремня ГРМ возможно только в двигателях поло седан, устанавливаемы с ноября 2015 года. Подробнее про двигатели CWVA читайте тут.
Замена ремня, роликов натяжителя и обводного на VW Polo
В клубном сервисе производят замену роликов натяжителя, обводного ролика и приводного ремня на VW Polo седан.
При наличии достаточной подготовки, возможна замена самостоятельно.
Как часто необходимо менять приводной ремень генератора поло?
По регламенту компании производителя а/м Volkswagen, необходимо менять приводной ремень генератора на поло седан, каждые 90 000 км пробега.
При замене ремня необходимо менять ролик натяжителя и приводной ролик в автомобилях поло седан с кондиционером.
Оригинальные номера (артикул) роликов поло седан с кондиционером
Ролик натяжителя VW Polo седан с кондиционером (двигатель CFNA 105 л.с.) оригинальный номер (артикул) 03C145299C
Ролик обводной VW Polo седан с кондиционером (двигатель CFNA 105 л.с.) оригинальный номер (артикул) 1J0145276B
Оригинальный номер (артикул) ремня поло седан с кондиционером
Приводной ремень (ремень генератора) VW Polo седан с кондиционером (двигатель CFNA 105 л.с.) 6Q0260849E
Приветствую тебя.
Сегодня расскажу про замену ремня ГРМ на моторе CWVA. Наверняка многие знают, что поменять ремень можно 2 способами:
1)как делают официалы ( с использованием специальных ключей, фиксацией валов и.т.п);
2)народными методами с самопальными ключами (авось повезёт).
Так как автомобиль у меня не новый, прежний собственник не известно как ездил и пробег подходил к 120 тыс. км ( регламент завода изготовителя), то стал изучать вопрос о замене ремня ГРМ.
Первоначально искал комплекты и все необходимое для замены. Изучил кучу каталогов, форумов и статей.
Затем звонил на СТО и интересовался сколько будет стоить, а так же как будет происходить замена.
Цена варьировалась от 8 и до 12 тыс. руб. если делать по методике завода.
И тут меня чисто случайно знакомят с человеком, который специализируется исключительного на вагах в своём гараже. В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что он ещё работает у официального дилера на сервисе и готов мне произвести замену ГРМ за 6 тыс. руб. Обсудили мой подготовленный список запчастей, внесли пару изменений и договорились созвониться, как все будет у меня на руках.
Что было заказано для замены ГРМ:
1) CONTITECH CT1167K1 — комплект ГРМ — 6 089,00 ₽;
2) VAG N91264601 — винт — 170 р;
3) VAG WHT004914 — заглушка — 280 р;
4) VAG N91203301 — болт шкива распредвала — 155 р;
5) VAG N91204401 — болт коленвала — 224 р. ;
6) VAG N91048601 — болт — 243 р.;
Созвонились, приехал, заменил и уехал)
Ремень и ролики были в хорошем состоянии, могли бы ещё 20-30 тыс. проехать.
Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.
Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:
03C109158A — цепь ГРМ;
03C109509P — башмак натяжителя;
03C109507BA — натяжитель цепи;
03C109287G — прокладка передней крышки;
N 91048601 — болт коленвала;
N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
03C115561H — масляный фильтр;
D 176600M1 — герметик для поддона;
03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;
038103085E — сальник коленвала;
N 90903201 — уплотнение для втулки вала;
03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;
03C105209BE — шестерня коленвала.
А также специальный инструмент:
Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:
Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:
Та же история с самими шестерёнками:
Видите следы износа? Значить менять!
Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:
Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:
— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Читайте также: