Мерседес ом 602 как снять клапанную головку
Работы на двигателях М 110 и М 123 Mercedes-Benz W123
2.9.2 Снятие головки цилиндров / Mercedes-Benz W123
Снятие головки цилиндров
Снятие головки цилиндров
Если двигатель еще не снят с автомобиля, сначала проведите следующие операции:
Порядок выполнения
Двигатель М 123
Снятие шестеренки распределительного вала
Последовательность затяжки болтов головки цилиндров на двигателе М 123
Стрелками указаны малые болты головки цилиндров в проеме распределительной цепи (двигатель М 123)
Порядок выполнения
- Отверните гайки и снимите клапанную крышку.
- Ослабьте хомуты и снимите перепускной шланг между водяным насосом и корпусом термостата. Снимите корпус термостата.
- На автомобилях с автоматической трансмиссией снимите стойку между правой подвеской двигателя и головкой цилиндров.
- Вращайте болт шкива коленчатого вала до тех пор, пока оба клапана в 1-ом цилиндре не закроются, а метка ВМТ на демпфере крутильных колебаний не совместится со стрелкой для установки моментов зажигания.
- Сделайте метки относительных положений цепи и звездочки распределительного вала.
- Отверните пробку натяжителя цепи и снимите пружину. Затем отверните гайки и извлеките корпус натяжителя вместе с плунжером.
- Отверните болт звездочки распределительного вала, заблокировав звездочки при помощи металлического стержня, пропущенного в одно из отверстий.
- Отодвиньте звездочку, снимите ее с цепи и привяжите к одной стороне. Имейте в виду, что метки на звездочке находятся на ее внешней лицевой стороне.
- Отверните болты и снимите вентиляционную трубку, идущую от водяного насоса к головке цилиндров.
- Отверните болты головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана на рисунке, при помощи внутреннего шестигранного торцевого ключа. Не забудьте о двух болтах в тоннеле распределительного вала. Имейте в виду, что более длинные болты находятся на опорах распределительного вала.
- Попросите ассистента приподнять цепь и держать ее направляющую внутри, а сами снимите головку цилиндров с блока. Если она не поддается, постучите по ней деревянным молотком. Не вставляйте рычаг в разъем для прокладки, чтобы не повредить сопрягающиеся поверхности. Поставьте головку цилиндров на деревянные подставки, чтобы не повредить клапаны.
- Снимите прокладку головки цилиндров с блока.
Двигатель М 110
Снятие толкателя клапана (двигатель М 110)
Метки ВМТ на шестерне распределительного вала и его корпуса (двигатель М 110)
Снятие шпилек боковой направляющей (двигатель М 110)
Последовательность затяжки болтов головки цилиндров на двигателе М 110
Порядок выполнения
- Снимите вакуумный насос (где это предусмотрено конструкцией).
- При помощи шестигранных внутренних торцевых ключей отверните болты и снимите передние крышки распределительного вала.
- Отверните болты трубки возврата масла.
- Ослабьте хомуты и снимите перепускной шланг, идущий от водяного насоса к корпусу термостата. Снимите корпус.
- Отверните гайки и снимите клапанную крышку.
- Отделите пружины от толкателей кулачков при помощи отвертки.
- Вращайте болт шкива коленчатого вала, пока вершины выступов кулачков в 1-ом цилиндре не займут верхнее положение, затем опустите клапаны рычагов так, чтобы вынуть толкатели кулачков.Отметьте положения толкателей. Повторите эту операцию на остальных клапанах.
- Вращайте болт шкива коленчатого вала, пока вершины выступов кулачков в 1-ом цилиндре не займут верхнее положение и метка ВМТ на демпфере колебаний не совместится с указателем фаз газораспределения. Проследите за тем, чтобы метки на звездочке распределительного вала были совмещены с метками на его корпусе.
- Отверните болты звездочек распределительного вала, заблокировав звездочки при помощи металлического прутка, пропущенного в одно из отверстий.
- Снимите радиатор. Эта операция желательна, так как она освободит пространство для работы.
- При помощи шестигранного внутреннего торцевого ключа отверните заглушку натяжителя цепи и ослабьте внутреннюю пробку примерно на два оборота. Отверните наружное кольцо и снимите натяжитель. Если он заедает, отверните внутреннюю пробку и вверните болт для снятия узла.
- Выбейте молотком штифты и выньте верхний направляющий стержень из корпуса распределительного вала.
- Сдвиньте распределительные валы полностью назад, снимите проставки и цепь со звездочек и привяжите цепь к одной стороне.
- Отверните пробку крышки, выньте опорную цапфу и снимите направляющую звездочку цепи.
- Выбейте молотком штифты и снимите боковой направляющий стержень из головки цилиндров.
- Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана на рисунке, при помощи шестигранного внутреннего торцевого ключа. Не забудьте о двух болтах в проеме цепи.
- Попросите ассистента поднять цепь и держите правую направляющую цепи внутри, затем снимите головку цилиндров с блока. Если она заедает, освободите ее, постукивая деревянным молотком. Не вставляйте рычаги в разъем для прокладки, чтобы не повредить сопрягающиеся поверхности. Поставьте головку цилиндров на деревянные подставки, чтобы не повредить клапаны.
- Снимите прокладку головки цилиндров с блока.
Если с маслом спереди может быть ситуация неоднозначная то с подтеками антифриза сзади всё уже понятно, только подъем ГБЦ.Временами спереди масло может сочится из-под натяжителя цепи.там стоит алюминиевое кольцо. вот его номер N007603 027101. стоит оно примерно 2-3 доллара.натяжитель сам имеет жесткий упор которым прижимается в ГБЦ и дальше этого упора он не вкручивается.кольцо находится в канавке натяжителя. то есть фактически если натяжитель ставился на одно кольцо несколько раз последнее уже не имеет преднатяга и как его не жми сильнее уже не прижимает и течь масла вполне вероятна.если там порядок, то течь из под ГБЦ, там проходит канал смазки.дешевые бренды грешат плохим исполнением самой прокладки.у них очень некачественно выполненны уплотнения масляных каналов спереди в районе натяжителя и сзади в заднем левом углу со стороны выхлопного коллектора. и бывали случаи когда такие прокладки могли дать течь буквально от нескольких дней до нескольких недель после ремонта.ставить можно например елринг, рейнз.
итак началась разборка и ничего не предвещало беды.пока в какой-то момент шляпка одного из болтов не отломалась. это конечно же сильно удивило, так как такое в принципе не характерно для болтов которые откручиваются.после отворачивания всех остальных болтов ГБЦ и попытки подъёма самой головы она наотрез отказалась сниматься.да и постукивание, натяг, прогрев и т.д. не дали никакого результата.и даже подцепив ГБЦ цепью за ремонтные уши гидравлическим краном и в таком натянутом состоянии пробовал постукиванием сорвать болт со своего места.но результата это не дало и было принято решение ломать болт наклоняя ГБЦ.чтобы болт сломался пополам и часть осталась в ГБЦ а часть в блоке и извлекать их потом по отдельности
И только когда уже была голова снята то только тогда удалось через наставку выбить злосчастный кусок болта из отверстия в головке блока.да и то, применив с десяток хороших ударов размахивая молотком
Далее открылась следующая картина. поверхность и стенки рубашки охлаждения были выедены некачественным антифризом.требовался ремонт ГБЦ, точнее аргонная сварка с восстановлением геометрии стенок каналов.форкамеры имели следы ударов.это является следствием предыдущего ремонта.видимо у мастеров не было специнструмента и форкамеры тупо выбивали.хотя бить по ним категорически нельзя.
А вот и причина закисшего болта. между каналом охлаждения и отверстием болта отсутствовал участок стенки точнее его себе пробил антифриз и болт можно сказать как бы плавал в воде.
Пока ГБЦ была в ремонте я занимался остальными вопросами по мотору коих было тоже немало. А именно генератор сильно шумел и требовалось переборка. требовалась замена цепи и башмака-полумесяца.я лично в таких случаях советую менять полностью всё что находится под плитой.ибо снять переднюю плиту на стоящей ГБЦ и поддоне и вставить обратно не повредив при этом прокладки поддона или ГБЦ практически невозможно. Это связано с тем, что выступающая часть прокладки ГБЦ и поддона имеет свой преднатяг.мотор собирается потом на блок одевается передняя плита и только потом ГБЦ и поддон.и когда мы вынимаем это всё на машине когда всё собрано то вставить потом обратно и не закусить прокладки практически невозможно.только если не использовать большое количество герметика.
Есть такая проблема как течь масла из под насоса.чтобы снять плиту надо открутить 3 болта крепления насоса.а раз уж ТНВД откручивается то есть возможность его снять и хорошо отмыть.поменять в нем все уплотнения.
Есть ещё такая проблема как коррозия в месте крепления насоса к блоку.там надо все тщательно отчистить и прошлифовать плоскость.ибо в скором времени после замены уплотнения которое и так само по себе оставляет желать лучшего вновь появляются течи.
Далее разборка и дефектовка генератора показала что в замене нуждаются оба подшипника, щетки и токосъемные кольца. всё это было незамедлительно приобретёно а генератор предварительно вымыт.так как в генераторе имеются замасленные поверхности внутри собирается и липнет медная пыль которая является продуктами износа токосъемных колец а также щёток. она в какой-то момент становится токопроводящей и может создать кучу дополнительных проблем.
Прорыв газов в 602 моторе ⇐ Т1 207-410D. Двигатель
Вопрос к знатокам! мотор 602940 : после перегильзовки блока и торцевания ГБЦ происходит прорыв газов между головкой и прокладкой из 1 и 4 цилинров. Пробег 3000км. Поршни номинал KS 89.0, прокладка Glaser H50252-00.Купил другую ГБЦ (пока не разобрали думал, что микротрещины в головке), а сам теперь думаю может при сборке что-то не учли в мастерской? Переделать не отказываются, но не хотелось бы еще раз все разбирать. Мастер грешит на прослабление головки в отмеченных местах. Кто что подскажет.
Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53
hoholauto: после перегильзовки блока и торцевания ГБЦ происходит прорыв газов между головкой и прокладкой из 1 и 4 цилинров. Пробег 3000км.
Зачем сразу на плохое думать? Может тупо и просто протянули головку плохо. Или холодно на улице было! Можно ведб и по сильнее затянуть в разумных пределах, конечно чем по книжке. Головка хоть и шлифованая, блок тоже не свежий. А в книжке ведь дано на новые детали. И усилие затяжки болтов тоже! Причён на оригинальную прокладку. Да, может прокладка чуть жёстче чем должна быть! Можно и поперетянуть с новой прокладкой чутка, но так, что бы болты не оборвать--словом без фанатизма, но по крепче. Порядок затяжки нарушен может быть. Так что может не надо пока ничего трогать координально, ограничится заменой прокладки. К тому же в 2х местах одновременно трещины не возникнут.
Едва ли-едва ли! Они сажаются прессом и с очень хорошим усилием, к тому же выточка делается как раз, не больше и не меньше. Так что гильзам некуда проседать.
В книге про 616 -17 мотор сказано, что после 500 км (после усадки) нужно протянуть головку еще раз, может и у Вас так нужно?
Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53
Когда прокладку пробило тут уже "Поздно каяться сын мой!" Когда ставили, обтягивали, тогда. И действительно на 616 движке, по книжке, через 500км нужно протягивать головку, по книжке так же на 364 движке надо протягивать головку, 17 болтов.
Наверняка и 601 и 602 движки тоже надо. Вот как раз видимо,, по регламенту ТО-1 и надо протягивать. Снимать крышку с клапанов и с динамометрическим ключом проверить затяжку. Я ставил ГБЦ, по книжке 100Н.М усилие, но тянул на морозе, сделал 130Н.М. вот поездить и проверить надо будет. Хотя бы те болты, которые можно подтянуть без снятия крышки, если ослабли, то придётся и остальные. И не все подлезть можно! Придётся снимать клапанную ось. А потом опять регулировка клапанов. А куда деться?
Была такая же проблема с двигателем Toyota 3L. Некачественная прокладка. С оригинальной все прошло нормально. Но при снятии на всякий случай опрессовали ГБЦ
Болты были новые Рейнц, торцевать головку возили, гильзовку делали там же, т.е. в одном месте и оно же лучшее из тех что есть в моем городе. Сегодня померял штангенциркулем высоту головок (как смог пока так) и у той что торцевали высота сейчас где-то на 1.5мм короче той, что купил ей на замену. И еще номер головы,той что стояла, начинаеться на 662, я так понимаю это для корейских машин? Предыстория такая : Вообщем купил машину уже с пузырями в радиаторе. Оттащил ее в мастерскую так как был январь и на улице был не вариант самому снимать голову. Вскрытие показало трещину в 4 цилиндре. Мастара предложили (и я согласился) заменить на новое: пять гильз (KS), поршни оставили старые номинал, масляный насос (SWAG), подшипник коленвала (SACHS), сальник коленвала (ВикюРейнц), кольца (KS), вкладыши (KS), 2 цепи (JWIS), звездочки коленвала (SWAG), распредвала (SWAG), масл.насоса (SWAG), болты головки (Вик.Рейнц),10 гидрокомпенсаторов (INA), сальники клапанов (Gotze), 10 клапанов (AE), новые прокладки головки и поддона (GLASER). звезду тнвд поставили мою с другой машины немного б/у. После сборки проехал где-то 2.5т.км и выдавило 0.33 баночку колы из радиатора, через 500 км уже выдавлено 1-1.5, дальше не стал затягивать и отогнал обратно где делали. Вот такая ситуация.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что можно сделать! Проблема в следующем! Купил Мерса 200D 601 двигатель 124 кузов! бежала масло с подголовки! Решил сделать! снял голову, отдал на планировку сняли 0,15 сотых. Решил сразу поменять направляйки и колпачки, на клапанах мастер снял фаску в 45*. потом этот мастер загулял! я забрал головку со всеми принадлежностями отвёз другому мастеру, тот в сваю очередь выбел и поставил новые направляйки и притёр клапана. короче говоря собрал голову поставил на место, гидрокомпенсаторы не разрежал. начал заводить. очень тяжко завелся и хлопки идут какие то, прогрев до температуры примерно 50-60* заглушил. залез сново снял гидриги, разрядил и заодно промыл в растворителе и почистел обратный клапан! был как новый! Перед установкой в компенсатор залил масло примерно на 80% и поставил на место. Завожу, завелся уже по легче но постоянно идут хлопки, фырканье в такт двигателя в раёне всасывающего коллектора, сняв воздушный фильтр, хлопки стали слышны сильнее. Как и что можно проверить прежде чем снимать голову, просто для меня накладно повторно снять голову, в силу моих финансовых возможностей!
Чижик
Забаненный
Valek PVL
Активный пользователь
Valek PVL
Активный пользователь
Чижик
Забаненный
601-й, а какая разница. Открути 3 болта и прижми ТНВД к блоку двигателя,тем самым ты установиш его чуть раньше по впрыску. Пора бы это знать.
Valek PVL
Активный пользователь
601-й, а какая разница. Открути 3 болта и прижми ТНВД к блоку двигателя,тем самым ты установиш его чуть раньше по впрыску. Пора бы это знать.
Для чего мне лезть в ТНВД. если до снятие головы всё работало нормально. ТНВД я не трогал вообще. Объясни пожалуйста, какая связь между хлопками (как, когда прокладка под колектором прогорит, точно такие же в раёне впускного колектора) и моментом впрыска.
Чижик
Забаненный
Для чего мне лезть в ТНВД. если до снятие головы всё работало нормально. ТНВД я не трогал вообще. Объясни пожалуйста, какая связь между хлопками (как, когда прокладка под колектором прогорит, точно такие же в раёне впускного колектора) и моментом впрыска.
Ты снимал ГБЦ,потом установил по меткам.А ТНВД имеет привод(в простонародии называется ПОРОСЕНОК) но ведь его ты не установил по меткам.А это делается каждый раз при сьеме ГБЦ. Дилетант. Учи мат/часть.
Valek PVL
Активный пользователь
Ты снимал ГБЦ,потом установил по меткам.А ТНВД имеет привод(в простонародии называется ПОРОСЕНОК) но ведь его ты не установил по меткам.А это делается каждый раз при сьеме ГБЦ. Дилетант. Учи мат/часть.
Объясняю; перед снятием ГБЦ установл коленвал и распредвал по меткам. обматал звёздачку с 3-х сторон проволокой, Освободил успакаитель, выкрутил натяжитель, а звездочку снял с распредвала. Вопрос: Куда может прокрутиться аппаратура.
Sergey.V
Активный пользователь
фазы могли нарушиться из-за того что голова ниже села и клапана подстерлись,не исключено что притерли их плохо и есть зазоры между седлом и клапаном по этому и стреляет в коллектор,попробуй еще коромысла отрегулировать по книжке,а если притирку сам проверял и в ней уверен,то крути ТНВД и там уже будет видно
Sergey.V
Активный пользователь
а по ходу у тебе цепь проскочила на звездочке привода ТНВД(поросенке,как сказал Чижик),эту то звездочку ты не смог бы обвязать,когда успокоитель отпустил и звезду с распредвала снял в тот момет и цепь навер вниз чуть ушла
Valek PVL
Активный пользователь
фазы могли нарушиться из-за того что голова ниже села и клапана подстерлись,не исключено что притерли их плохо и есть зазоры между седлом и клапаном по этому и стреляет в коллектор,попробуй еще коромысла отрегулировать по книжке,а если притирку сам проверял и в ней уверен,то крути ТНВД и там уже будет видно
Голова ниже села всего на 015 не думаю что повлияет.
У меня коромысел нету сразу под распредом стоят гидрики.
А вот на счет притирки сам не проверял. моя ошибка. вот теперь думаю как бы проверить не снемяю головы.
Valek PVL
Активный пользователь
а по ходу у тебе цепь проскочила на звездочке привода ТНВД(поросенке,как сказал Чижик),эту то звездочку ты не смог бы обвязать,когда успокоитель отпустил и звезду с распредвала снял в тот момет и цепь навер вниз чуть ушла
это исключено. так как; 1 когда цепь опускается, она лажится на звёздачку. 2 отлив ,где расположина звездочка аппаратуры, не даст так просто выскачить цепи.
Valek PVL
Активный пользователь
У меня звук когда прокладка под колектором прогорит, точно такие же в раёне впускного колектора не могу понять из за чего. не думаю что дело в моменте впрыска!
Чижик
Забаненный
это исключено. так как; 1 когда цепь опускается, она лажится на звёздачку. 2 отлив ,где расположина звездочка аппаратуры, не даст так просто выскачить цепи.
Проверь по ТНВД.Включи зажигание. Сними трубку с 1-го цилиндра и крути за передний болт ключом на 30, который крепит передний шкив. Когда метки на коленвале и распредвале будут совмещаться-капелька из 1-го цилиндра ТНВД будет подниматься. Когда закончится движение соляры-капельки это и будет начало впрыска и как при этом будут стоять твои метки.Все довольно просто.
Valek PVL
Активный пользователь
Проверь по ТНВД.Включи зажигание. Сними трубку с 1-го цилиндра и крути за передний болт ключом на 30, который крепит передний шкив. Когда метки на коленвале и распредвале будут совмещаться-капелька из 1-го цилиндра ТНВД будет подниматься. Когда закончится движение соляры-капельки это и будет начало впрыска и как при этом будут стоять твои метки.Все довольно просто.
Хорошо. попробую утром проверить. у меня оказывается еще гидрокомпенсаторы не один не работает походу.
Чижик
Забаненный
Хорошо. попробую утром проверить. у меня оказывается еще гидрокомпенсаторы не один не работает походу.
Valek PVL
Активный пользователь
Проверь по ТНВД.Включи зажигание. Сними трубку с 1-го цилиндра и крути за передний болт ключом на 30, который крепит передний шкив. Когда метки на коленвале и распредвале будут совмещаться-капелька из 1-го цилиндра ТНВД будет подниматься. Когда закончится движение соляры-капельки это и будет начало впрыска и как при этом будут стоять твои метки.Все довольно просто.
Проверил. но просто по меткам! поставил распредвал и каленвал по меткам, открутил на аппаратуре болт на 17 (там где стапарится аппаратура) этого болтика не видать. прокрутил не много коленвал и стопорный болтик появился на 15* после ВМТ. т.е. - это своего рода метка! Значит версия с моментом впрыска отпадает!
Решил проверить гидрокомпенсаторы! Снял распредвал, вытащил гидрики, поставил на место распред! Опустил флажок на аппаратуре что бы не было подачи топлива! Начал крутить двигатель, прислушался хлопки в раёне впускного колектора всё равно идут! ТАК МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ. Предпологаю что мастер мне плохо притёр клапана! да и еще подозрение были изночально так как он мне их даже не собрал! Собирал я сам и отмывал от пасты тоже сам! Вероятность что я мог перепутать клапана местами отпадает (был очень осторожен и внимателен). как можно конкретно проверить клапан простым методом не снимая головы.
3.3.2 Головка блока цилиндров / Mercedes-Benz Sprinter
Снятие и установка декоративной панели ГБЦ
1. Снимите верхнюю часть воздушного коллектора.
2. Снимите кронштейн (3).
3. Открутите винты (2) и снимите панели крышки головки блока цилиндров (1).
4. Установку производите в обратном порядке.
Момент затяжки винтов крепления крышки головки блока - 11 Нм.
Снятие и установка крышки ГБЦ
1.1. Для двигателей 611.981/ 983/987: снимите верхнюю часть воздушного коллектора (см. рис. MS 8.006).
1.2. Для двигателей 612.981 коды MD1, MS5 и MF8: отсоедините распределительный трубопровод (12) (см. рис. MS 8.007) системы наддува воздуха от головки блока цилиндров и поместите сбоку рядом, жгут электропроводки двигателя оставьте присоединенным - рециркуляция выхлопных газов. Снимать жгут электропроводки двигателя с боковой стороны кузова необходимости нет.
Далее операции для всех типов двигателей выполняются одинаково.
2. Снимите панель крышки головки блока цилиндров.
3. Снимите трубопроводы высокого давления.
4. Снимите форсунки (1).
5. Отсоедините трубопровод вентиляции картера (2).
6. Рассоедините разъем (3) датчика положения распределительного вала.
7. Рассоедините разъемы (10) свечей накаливания.
8. Открутите болт (4), снимите крепление канала (5) вместе со жгутом электропроводки двигателя с головки блока цилиндров (7) и с направляющей, расположите сбоку. Обратите внимание на отрицательный кабель питания (указан стрелкой).
9. Отсоедините выходной трубопровод (6).
10. Снимите крышку головки блока цилиндров (7). При замене крышки головки
блока цилиндров вентиляцию картера датчик положения распределительного вала и кронштейн установите без замены.
11. Установите крышку головки блока цилиндров (7). Установите форсунки (1). Проверьте прокладку крышки головки блока цилиндров (8, 9), при необходимости замените. Болты полностью не затягивайте, поскольку форсунки устанавливаются через крышку головки блока цилиндров. В противном случае могут иметь место утечки газов через форсунку в головку блока цилиндров, а также недопустимые напряжения в трубопроводах высокого давления.
12. Установите форсунки (1). Первыми устанавливаются все форсунки и прижимы. Установите новые винты прижимов и затягивайте их в следующем порядке:
для двигателей 611.981/983/987
для двигателей 612.981
13. Затяните болты (11) крышки головки блока цилиндров (7).
14. Соедините разъемы (10) свечей накаливания.
15. Установите кабельный канал (5) со жгутом электропроводки двигателя на крышку головки блока цилиндров, затяните болт (4). Обратите внимание на отрицательный кабель питания (указан стрелкой).
16. Присоедините разъем (3) датчика положения распределительного вала.
17. Установите возвратный трубопровод (6).
18. Установите шланг вентиляции картера (2).
19. Установите трубопроводы высокого давления. Удерживайте ключом от вращения в противоположном направлении в месте резьбового соединения форсунок (1).
20. Установите панель крышки головки блока цилиндров.
21.1. Установите верхнюю часть распределительного трубопроводанаддува воздуха. Двигатель 611.981/983/987.
21.2. Установите распределительный трубопровод наддува воздуха (12) на головку блока цилиндров. Двигатель 612.981 код MD1, MS5 и MF8 (рециркуляция выхлопных газов).
22. Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления крышки головки блока цилиндров к головке блока цилиндров - 9 Нм.
Пробка масляного поддона: М14- 25 Нм.
Заправочные объемы масла
Система смазки двигателя
Масло для двигателя, емкость с масляным фильтром
Снятие и установка верхней части воздушного коллектора двигателя ОМ 611
1. Отсоедините шланг забора воздуха (2) на верхней части воздушного коллектора (1).
2. Отсоедините трубопровод вакуумный (9).
3. Открутите винт (3) на переднем кронштейне крышки головки блока цилиндров.
4. Открутите болт (4) на кронштейне топливного фильтра. При установке замените самостопорящиеся гайки.
5. Открутите болты (5) на заднем кронштейне крышки головки цилиндра.
6. Отсоедините фланцевое соединение клапана (6) системы рециркуляции газов. При установке замените прокладку (7).
7. Снимите верхнюю часть трубопровода распределительного (1) турбонаддува. При установке осмотрите прокладки (8), при необходимости замените.
8. Установку производите в обратном порядке.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления верхней части трубопровода турбонаддува к нижней части воздушного коллектора - 9 Нм.
Снятие и установка нижней части воздушного коллектора
1. Снимите верхнюю часть воздушного коллектора.
2. Отсоедините жгут проводов двигателя на кузове автомобиля.
3. Снимите кронштейн (3) на нижней части воздушного коллектора (1) (см. рис. MS 8.009).
4. Отсоедините датчик давления топлива на кронштейне (3) и отложите в сторону.
5. Освободите топливные трубопроводы из фиксаторов стрелки на нижней части воздушного коллектора (1).
6. Отсоедините нижнюю часть воздушного коллектора (1) от головки блока цилиндров. Пропустите жгут проводов двигателя через отверстие в нижней части воздушного коллектора. При необходимости замените прокладку (5).
7. Установку производите в обратном порядке.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления воздушного коллектора к головке блока цилиндров - 16 Нм.
Снятие и установка воздушного коллектора двигателя ОМ 612
1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
2. Отсоедините жгут электропроводов двигателя на кузове автомобиля.
3. Отсоедините шланг турбонагнетателя (15) от смесительной камеры системы рециркуляции выхлопных газов. Оттяните пружину (стрелка) вверх. Уплотнения при необходимости замените.
4. Снимите разъем (14) корпуса смесителя с системой рециркуляции выхлопных газов.
5. Открутите болт (3).
6. Снимите шланг охлаждения (8) с кронштейна (6).
7. Отсоедините топливный трубопровод (10) от полнопоточного топливного фильтра. Замените хомут.
8. Отсоедините топливный трубопровод (9) от топливного фильтра. Замените уплотнение.
9. Снимите кронштейн (7).
10. Открутите болты (18) и снимите кронштейн (16).
11. Отсоедините вакуумный трубопровод (12) от камеры вакуумной (13).
12. Отсоедините шланг охлаждения (2) от воздушного коллектора (1) (доступ снизу).
13. Открутите болты (11) рядом со шлангом охлаждения (2) (доступ снизу).
14. Отделите воздушный коллектор (1) от головки блока цилиндров.
15. Извлеките воздушный коллектор (1) вверх наружу. При этом топливные трубопроводы (9,10) и жгут проводов двигателя (5) протяните через отверстия воздушного коллектора (1). Закройте входные отверстия, очистите уплотняемые поверхности, замените прокладку (17). При установке для крепления прокладки (17) и воздушного коллектора (1) используйте шпильки М7.
16.1. Установите смесительную камеру системы рециркуляции выхлопных газов только при замене воздушного коллектора.
17. Установку производите в обратном порядке. Проверьте топливную систему на утечки с запуском двигателя.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления воздушного коллектора к головке блока цилиндров - 16 Нм.
Болт крепления кронштейна к воздушному коллектору - 14 Нм.
Винты крепления кронштейна воздушного коллектора к двигателю - 20 Нм.
Снятие и установка выпускного коллектора
1. Снимите турбонагнетатель.
2. Открутите самостопорящиеся гайки (2) выпускного трубопровода (1).
3. Снимите выпускной трубопровод (1). При установке очистите уплотняемые поверхности, замените прокладку (3).
4. Установку производите в обратном порядке.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Гайка крепления выпускного трубопровода к головке блока цилиндров - 30 Нм.
Снятие и установка головки блока цилиндров
1. Отсоедините отрицательный кабель батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость, после сборки залейте.
3. Снимите распределительный вал.
4. Снимите гидравлические компенсаторы тепловых зазоров в клапанном механизме (23).
5. Снимите корпус распределительных валов (1). При установке корпуса распределительных валов убедитесь в наличии центрующих втулок (2).
6. Снимите промежуточное цепное колесо привода ТНВД (13).
7. Отсоедините жгут электропроводки сбоку двигателя.
8.1. На двигателях 611.981/983/987 отсоедините нижнюю часть воздушного коллектора на головке блока цилиндров и поместите сбоку с присоединенным жгутом проводов двигателя.
8.2. На двигателе 612.981 отсоедините распределительный трубопровод турбонаддува на головке блока цилиндров и поместите сбоку с присоединенным жгутом проводов двигателя.
9. Отсоедините трубопровод подачи масла (19) на головке блока цилиндров и турбонагнетателе (18). Замените уплотнительное кольцо (12) в турбонагнетателе и в головке блока цилиндров.
10. На двигателе 612.981 отсоедините турбонагнетатель (18) на выпускном коллекторе.
11. Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости (21) на головке блока цилиндров и отведите в сторону с присоединенными трубопроводами охлаждающей жидкости.
12. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости (9, 11) на корпусе термостата. Проверьте состояние шлангов охлаждающей жидкости и хомутов (10, 12), при необходимости замените.
13. На двигателях 611.981/983/987 ослабьте крепление болта (8) кронштейна топливного фильтра, топливный фильтр (7) и поместите сбоку с присоединенными топливными трубопроводами.
14. Отсоедините топливный трубопровод (3) на задней части направляющей и крепление впереди. Обратите внимание на рычаг, собирайте вытекающее топливо. Замените уплотнение.
15. На двигателях 611.981/983/987 отсоедините шланг охлаждающей жидкости (5) на соединении задней части трубопровода рециркуляции выхлопных газов с головкой блока цилиндров.
16. Открутите болты (26) головки блока цилиндров.
17. Ослабьте винты крепления головки блока цилиндров (25), затем постепенно, в несколько этапов, открутите полностью. Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров в порядке, обратном схеме затяжки, на холодном двигателе.
18. Снимите головку блока цилиндров (24).
19. Очистите контактные и резьбовые поверхности. Продуйте резьбовые отверстия, очистите от масла и воды. Осмотрите контактные поверхности головки блока цилиндров.
Примечание: удалите все остатки жидкостей из глухих резьбовых отверстий. При затяжке винтов, установленных в неочищенные отверстия, возможно разрушение блока цилиндров.
Торцевые ключи (6 и 7 мм) с гибким валом для затяжки хомутов шлангов.
Станок шлифовальный с фрезерной головкой для обработки легких сплавов.
Винты крепления головки блока цилиндров
Резьба винта крепления головки блока цилиндров
Длина нового винта (от конца резьбы до прижимающей поверхности головки)
Максимальная длина (от конца резьбы до прижимающей поверхности головки)
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления крышки привода распределительного механизма к головке блока цилиндров М8
Винт крепления передней крышки к головке блока цилиндров
Винт крепления головки блока цилиндров к блоку, 1 -й этап
Винт крепления головки блока цилиндров к блоку, 2-й этап
Винт крепления головки блока цилиндров к блоку, 3-й этап
Фланцевое соединение выпускного коллектора с турбонагнетателем
Болт крепления масляного трубопровода к турбонагнетателю
Болт крепления масляного трубопровода к головке блока цилиндров
Затяжка винтов головки блока цилиндров
Затяжка винтов головки блока. Моменты затяжки резьбовых соединений цилиндров
1. Затяните винты (15) затяжки - 1-й этап затяжки.
2. Затяните винты (14).
3. Затяните винты (15) - 2-й этап затяжки.
4. Проверьте затяжку винтов (14).
5. Затяните (проверьте) винты (15) - 3-й этап затяжки.
Затяжка винтов головки блока цилиндров
Винт крепления головки блока цилиндров к крышке механизма привода, М8
Винт крепления головки блока цилиндров к блоку, М12,1-й этап
Винт крепления головки блока цилиндров к блоку, М12, 2-й этап
Винт крепления головки блока цилиндров к блоку, М12, 3-й этап
Снятие и установка передней крышки головки блока цилиндров
1. Снимите крышку головки блока цилиндров.
2. Снимите вакуумный насос.
3. Снимите насос подачи топлива.
4. Снимите натяжное устройство цепи.
5. Открутите болты (2) передней крышки 1 Нм.
6. Поднимите фиксатор (7) направляющей (6) со штифта установочного с канавкой (4). Направляющую (6) оставьте в корпусе привода цепи.
7. Снимите крышку переднюю головки блока цилиндров (1) в направлении вперед от головки блока цилиндров. При установке очистите соединяемые поверхности, нанесите герметик переднюю на крышку (1).
8. Установку производите в обратном порядке.
9. Удалите воздух из топливного контура низкого давления.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления крышки передней головки блока цилиндров - 14 Нм.
Ремонт ГБЦ Удивила головка авто MERCEDES SPRINTER 2,7CDI пригнанного из Германии Капитальный ремонт двигателя часть №1 снятие и разборка мотора Sprinter 315 646 Mercedes Sprinter - Снятие головки блока цилиндров MB Sprinter,Vito 2,2 CDI 611 мотор Замена цепи ГРМ, успокоителей, натяжного и прокладки головки Мерседес, ом 646, капитальный ремонт мотора ,двигатель капремонт, Ремонт Спринтера.Читайте также: