Мерседес 124 6010700126 установка
Доброго времени суток форумчане, по случаю замены редуктора заднего моста решил одним выстрелом убить два зайца и взял редуктор с ASD. Сдвоенный насос гидроусилителя был куплен еще раньше, а сегодня привез магистрали, бачок и сам распределитель, теперь это все нужно как то подключить. На распределителе несколько выходов под трубки и честно говоря я без понятия куда что идет. Может у кого есть схема подключения трубок, ну или на пальцах расскажет кто буду очень признателен.
Прикрепленные изображения
А у меня есть иная мысль насчёт асд- а если для запирания дифференциала использовать гидронасос подходящий- например из блока абс? А управлять им- при помощи клавиши на панели.
Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.
А у меня есть иная мысль насчёт асд- а если для запирания дифференциала использовать гидронасос подходящий- например из блока абс? А управлять им- при помощи клавиши на панели.
На АБС выходов нет свободных, да и как сохранить давление в системе АБС, а насчет жидкости я не в курсе какая используется для АСД, разве тормозная?
На редукторе второй выход просто для прокачки системы? А куда шланг тот что выходит снизу с расширительного бачка? Если нет обратки с редуктора то каким образом стравливается давление с блокировки, и к гуру тож только одна трубка? Я пока не могу сообразить как это все заработает)
На редукторе второй выход просто для прокачки системы? А куда шланг тот что выходит снизу с расширительного бачка? Если нет обратки с редуктора то каким образом стравливается давление с блокировки, и к гуру тож только одна трубка? Я пока не могу сообразить как это все заработает)
А так, как в тормозной системе, ведь там нет обратки тормозухи с колес.
НУ так там же вакуум, тормоз отпустил и жидкость вернулась, а здесь качает насос постоянно, гур то не отключается.
НУ так там же вакуум, тормоз отпустил и жидкость вернулась, а здесь качает насос постоянно, гур то не отключается.
А здесь есть еще непростой клапан с электрическим управлением и несколькими магистралями. И то, что это работает, не подлежит сомнению.
А здесь есть еще непростой клапан с электрическим управлением и несколькими магистралями. И то, что это работает, не подлежит сомнению.
Да я не сомневаюсь что оно работает, просто хочу понять как)
Спс за информацию, судя по схемах автора шланг из расширительного бачка тот что снизу все же к гуру подключен.
Спс за информацию, судя по схемах автора шланг из расширительного бачка тот что снизу все же к гуру подключен.
Это подача масла в насос. Трубка низкого давления. Через нее насос тянет масло.
- Кнопка должна быть без фиксации. Блокировка должна работать только при ее удержании пальцем. Только убрал руку блокировка должна выключатся.
- Поставьте четырехконтактную люгушку на педаль тормоза и подключайте соленоид последовательно через нее. При нажатии на тормоз блокировка должна сразу выключатся.
Трубки не перепутайте, а то взрываются они очень эффектно и могут нанести трувму, если при этом под машиной быть. Надеюсь по описаниям все с трубками уже понятно?
Трубки не перепутайте, а то взрываются они очень эффектно и могут нанести трувму, если при этом под машиной быть. Надеюсь по описаниям все с трубками уже понятно?
Как то не удобно будет держать кнопку когда застрянешь в грязи, я думал поставить звуковое сопровождение когда включена блокировка, что б потом не забыть выключить. Да с трубками пока все понятно, а там по ходу выполнения работ посмотрим) Еще вопрос по поводу жидкости для АСД что за жидкость туда заливать? А по поводу лягушки, в чем именно опасность при торможении с блокировкой?
- Кнопка должна быть без фиксации. Блокировка должна работать только при ее удержании пальцем. Только убрал руку блокировка должна выключатся.
- Поставьте четырехконтактную люгушку на педаль тормоза и подключайте соленоид последовательно через нее. При нажатии на тормоз блокировка должна сразу выключатся.
зачем сбрасывать блокировку при торможении?
зы: подпишусь на темку, интересно
зачем сбрасывать блокировку при торможении?
BRdm думаю вы лучше других сможете объяснить почему Mercedes так делает. По оригинальной конструкции блокировка не включается в принципе в двух случаях: на скоростях более 30 км/ч и при торможении.
BRdm думаю вы лучше других сможете объяснить почему Mercedes так делает. По оригинальной конструкции блокировка не включается в принципе в двух случаях: на скоростях более 30 км/ч и при торможении.
да вот пока нет идей. про 30+кмч понятно - на скорости блокированный диференциал при повороте дает занос. а вот с торможением сложнее. поидее как раз заблокированный задний мост будет тормозить эффективнее, не допуская блокирования колеса на скользкой поверхности, если под вторым есть хороший зацеп. Абс на этих моделях тоже первого поколения, то есть трехканальная, и отдельно задние колеса не отслеживает, а только вместе.
Чисто теоретически заблокированный диф при торможении резком на неоднородном скользком покрытии может вызвать занос.
Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.
На АБС выходов нет свободных, да и как сохранить давление в системе АБС, а насчет жидкости я не в курсе какая используется для АСД, разве тормозная?
Нет конечно, использовать думаю только насос из ненужного гидроблока абс. Думаю он будет в состоянии качать масло, а ограничение давления сделать через простой редукционный клапан со сливом в бачок.
Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.
Итак, симптомы кончины плавающих следующие:
Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;
Скрипы, визги, стуки в поворотах;
У машины “водит попу”;
Резинки сайлентблоков порваны.
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
20.7.Снятие и установка автоматической коробки передач
20.7.1. Снятие
Снятие коробки затруднено тем, что доступ к болтам крепления коробки передач к двигателю ограничен.
– отвинтите термозащитные экраны, расположенные около усилителя рулевого управления для доступа к гайкам крепления выпускного коллектора;
– отвинтите гайки и снимите с головки блока цилиндров заднюю секцию выпускного коллектора. Снимите прокладку.
Читайте также: