Мазда фамилия замена передней стойки

Обновлено: 11.02.2025

Зачем ездить в сервис, если эта операция занимает от силы два часа?

В прошлом году, когда приобрел машину, обратил внимание на то, что пыльник передней правой стойки порван, и амортизатор потихоньку начал "потеть". Нужно отдать должное японцам, но ни стуков, ни "хрюков" не было, хотя авто прошло 110 тысяч. Лишь этой весной при наезде на выступающее препятствие амортизатор начал потихоньку "похрюкивать". Тут-то я и решил не усугублять дело и поменять амортизаторы.

Заказал в Пензе (сам из Саранска, но дома заломили такую цену. ) за 3800 с пыльниками и отбойниками штука. Не знал я, дурак, что через неделю отправлюсь в командировку в Кемеровскую область. Там я затем увидел совсем другие цены - по 2500 за штуку. Ну да ладно, приступаем к ремонту.

Перед заменой амортизаторов желательно заехать на мойку. Пусть хорошенькие девочки "Керхером" отмоют всю грязь под аркой, чтоб не копаться во всякой ерунде.

Поднимите капот и заметьте, как расположен верхний опорный подшипник. Это пригодится для того, чтобы также поставить новый или старый обратно.
1. Снимаем колесо.
2. Под переднюю "лыжу", что защищает двигатель и коробку, подкладываем колесо и чуток отпускаем домкрат. Теперь мы защищены от неожиданного падения.
3. Вытаскиваем стопор из тормозного шланга, который крепится на стойке.

4. Откручиваем аккуратно датчик ABS, перед этим желательно брызнуть под него WD-шкой. Не дергайте датчик! Помимо болта, на нем есть еще и пластиковый штырек, который входит в тормозной диск. Так что велик риск сломать его, что я и сделал с правым датчиком. Правда, на работу датчика это не сказывается, возможно, пока не налетела грязь. Итак, просто аккуратненько крутите его по своей оси и тяните вверх. Штырек, что прикипает за долгое время работы, поддастся. Сняв датчик, прикрепляем к пластиковой защите наверх, чтобы не повредить при снятии стойки.

5. Если давно не снимали стойку стабилизатора поперечной устойчивости, то повозиться придется капитально. Брызните снова жидкостью на верхнюю гайку стойки стабилизатора. Попробуйте открутить. Если идет легко - смело крутите дальше. Ежели "со скрипом" - не торопитесь. Прогоните плашкой резьбу, а то гайка начнет проворачиваться вместе с "пальцем". Сняли стойку стабилизатора.

6. Отворачиваем с легкостью два болта, что держат стойку.

7. Отворачиваем четыре гайки, что держат стойку (под капотом).

8. Вытаскиваем стойку. Только не потеряйте резиновую прокладку между опорным подшипником и кузовом.

9. Чистим от грязи внутреннюю полость под аркой, где крепится стойка.

10. Одеваем съемник на пружину, предварительно на один (только на один оборот. отвернув гайку штока амортизатора, если открутить больше - просто убьет вылетевшей пружиной. ) Когда пружина сжата и зафиксирована в съемнике (обязательно убедитесь в этом. смертельно опасно. ), откручиваем гайку штока, снимаем верхний опорный подшипник, пружину. Меняем все, что нужно: амортизатор, верхний опорный, резиновые прокладки под пружину (закажите их заранее, на экономьте, стоят копейки, если старые порвались - пружина станет скрипеть). Если просели сами пружины - меняем и их. Перед сборкой смажьте специальной смазкой пластиковый колпачок под опорным.

Сборку осуществляйте в обратной последовательности.

Чем прекрасна маздвская подвеска - при замене амортизаторов не требуется развал/схождение! Но только при одном условии: если опорные подшипники встанут точно также, как и раньше. Ведь шток амортизатора входит не посередине опорного, а немного в сторону. Так что внимательнее с метками!

После того, как с новыми амортизаторами проедете пару десятков километров - заверните покрепче гайки штока амортизаторов и гайки опорного подшипника (под капотом), а то они немого отворачиваются поначалу.

Всем привет)))
Наконец то я решился на этот шаг.

ДУМАЮ ДАННАЯ ТЕМА БУДЕТ ПОЛЕЗНА ТЕМ ЧТО В НЕЙ СОБРАНЫ ВСЕ КОДЫ, ВСЕЙ ПОДВЕСКИ.
Не надо лазить по темам и молотить гору информации в поисках и подборе )))

Последний раз менял линки осенью, ставил GMB, но они сдохли за зиму. )
Это было единственное что делал с подвеской за последние 3 года. Ждал когда сдохнет все. Что бы заменить сразу все)
Тормозные диски и колодки я заменил в прошлом году. Диски поставил TRW, колодки CTR. )
Задние колодки AIKO будут поставлены в контрактные задние барабаны в сборе с цапфами и тросами ручника.
Все старье будет вырезано и выкинуть к чертям. )

И так, вот список и номера всех деталей подвески + рулевого управления + тормозной системы.
А так же номера всех болтов, гаек, шайб для замены в задней подвески.

РЫЧАГИ ПЕРЕДНИЕ
CTR (Корея)
CQMZ-8L — 2000р (левый)
CQMZ-8R — 2000р (правый)

ОТБОЙНИК РЫЧАГА
MAZDA (Япония)
B25D-34-471A — 120р (2шт)

АММОРТЫ ПЕРЕДНИЕ
MONROE (Бельгия)
G16318 — 2500 (правый)
G16319 — 2524 (левый)

АММОРТЫ ЗАДНИЕ
MONROE (Бельгия)
G16320 — 2500 (правая)
G16321 — 2517 (левая)

ПЫЛЬНИК+ОТБОЙНИК ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ СТОЙКИ
MONROE (Бельгия)
PK119 — 800р (зад)
PK120 — 600р (перед)

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
K&K (Венгрия)
FT4063 — 250р (задний 2шт)
FT4064 — 350р (передние 2шт)

СТОЙКИ ПЕРЕДНЕГО СПУ
CTR (Корея)
CLMZ-20 — 500р (левая, правая)

СТОЙКИ ЗАДНЕГО СПУ
CTR (Корея)
CLMZ-21 — 450р (левая, правая)

ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СПУ
CTR (Корея)
CVMZ-4 — 125р (левая, правая)

ВТУЛКИ ЗАДНЕГО СПУ
MAZDA (оригинал)
Лежат дома третий год…Бгг)))

РУЛЕВЫЙ ТЯГИ
CTR (Корея)
CRMZ-36 — 415р (левая)
CRMZ-37 — 500р (правая с дыркой)

ШАЙБА ДЛЯ ТЯГИ
Hyundai / KIA (оригинал)
5773933100 — 28р (2шт)

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
CTR (Корея)
CEMZ-32 — Лежат дома третий год)

ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ
LEMF?RDER (Германия)
3023901 — 297 (левый, правый)

РЫЧАГИ ПРОДОЛЬНЫЕ
MAZDA (Япония)
BJ3D28250A — 1785р
BJ3D28200A — 1837р

БОЛТ РЫЧАГИ-ЦАПФА+ШАЙБА+ШАЙБА+ГАЙКА
KIA
0K2A128113 — 75р (2шт)
0B00134402A — 31р (2шт)
K999711200 — 11р (2шт)
0B03728091 — 23р (2шт)
00193-34662 — 30р (2шт)

БОЛТ РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ — КУЗОВ
9YA0-21-221 — 400р (2шт)
B001-39-037B — 120р (2шт)

И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху

4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту

7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.

8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.

9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.

Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.

10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.

А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.