Паджеро 2 регулировка развала
Всё можно сломать. А домкратом я подпирал ключ от пола гаража и давил. Пару ключей сломал, так что надо сразу купить нормальный накидной. Не помню, 17 или 19, там не долго залезть посмотреть. Просто обломался две недели ждать под заказ болты, взял и сделал.
Читаем книжку по своей машине. Проверяем состояние шаровых опор, рулевых пальцев, сайлентблоков. Если всё хорошо, то устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, переезжаем по ней В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ вперёд приблизительно 5 метров. Дальше я пользуюсь самодельной рейкой похожей на букву "П".
Во время регулирования руль должен оставаться в прямо положении, Т.К. угол схождения колёс изменяется в зависимости от угла поворота руля.
Верхняя перекладина этой буквы "П" у меня сантиметров на 40 больше колеи автомобиля. Остальные перекладины имеют длину равную радиусу колеса автомобиля. Соединяю эти планки с помощью алюминиевой проволоки так, чтобы конструкция была достаточно жёсткой. Боковые планки размещаю на расстоянии равным колие автомобиля. Т.е. Берём эту "букву П" переворачиваем в верх "ногами", и облакачиваем этими "ногами" на передние колёса автомобиля. Неважно с переди или с зади. Планки должны находиться в средних частях протектора каждого колеса.
Дальше я надёжно втыкаю булавки в торцы планок. Приставляю Эту рейку к передним колёсам с зади, так чтобы каждый КОНЕЦ планок ("ноги" перевёрнутой буквы "П") с булавками оказался у протекторов колёс на высоте центра каждого колеса.
Потом втыкаем булавку в протектор одного колеса рядом с булавкой планки. Пододвигаем всю рейку до соприкосновения булавок. Булавки лучше стараться втыкать перпендикулярно поверхности, в которую Вы их втыкаете.
На втором колесе тоже втыкаем булавку, но уже так, чтобы она едва касалась булавки, воткнутой в планку. Булавки воткнутые в протектор колеса должны находиться по одинаковую сторону от булавок воткнутых в планки. Т.е. одни булавки КОЛЁСНЫЕ по правую сторону машины, другие полевую или наоборот - как Вам больше нравится.
(Можно рисовать ручкой метки на колёсах, но с булавками точнее.)
После того, как воткнули булавки в колёса, аккуратно вытаскиваем рейку из под машины. Переезжаем вперёд на половину оборота колеса. Таким образом булавки в колёсах оказываются впереди. Берём рейку и аккуратно прикладываем её к передним колёсам с переди, таким образом чтобы булавки колёс и планок были рядом. Аккуратно пододвигаем рейку до касания булавок (либо с правой, либо с левой стороны - это как удобно). Потом ШТАНГИЛЕМ замеряем расстояние между второй парой булавок, Которые не соприкосаются. (Если соприкосаются - значит у Вас нулевое схождение). Для точности, нужно измерять расстояние
не между булавками, а между поверхностями булавок, такими же, которыми находится в соприкосновении соседняя пара булавок.
Дальше при необходимости начинаем регулировать схождение. Помним. Что бы руль стоял прямо, на рулевых тягах должно быть одинаковое количество витков открытой резьбы. Т.е., тяги должны быть одинаковой длинны. Советую сразу сориентироваться - на какую величину Вы хотели бы изменить схождение и в какую сторону. Советую булавки не вынимать пока. Это же Ваши ориентиры. Помните. Если вы изменяете расстояние по булавкам на 1 мм , реальное схождение изменяется на 2 мм. Ещё полезно обратить внимание - на какую величину изменяется расстояние между булавками за один оборот тяги. - Это даёт информацию о том, столько оборотов нужно выполнить.
При каждом измерении проверяйте - как соприкасается соседняя пара булавок. Дело в том, когда Вы крутите тягу поворачиваются оба колеса, а рейка стоит на земле.
У меня Паджерик третий, а у брата второй. У этих двух автомобилейн по книжке углы установки колёс отличаются. Дело в том, что чем больше развал - тем больше должно быть схождение.
Думаю, теперь Вы сами сможете, причём достаточно точно, отрегулировать схождение на любом автомобиле.
У меня этим способом всё получается за время от получаса до часа. Приходится выполнять порядка трёх перекатываний автомобиля в процессе приближения к желаемому результату (каждое перекатывание по 5-6 метров -это нужно, чтоб все возможные люфты в резинках подвески выбрались) и одно последнее - контрольное измерение.
Для того что бы отрегулировать РАЗВАЛ колёс потребуется горизонтальный участок асфальта. Для его поиска можно воспользоваться уровнем или чем нибудь ещё. Можно просто на асфальт полить воды и посмотреть куда она потечёт. Если асфальт ровный, но имеет небольшой уклон, автомобиль следует установить вдоль уклона. Дальше потребуется большой транспортир с отвесом. Транспортир можно изготовить из дощечки. Отпиливаем дощечку длинной с высоту колеса. На большой плоской стороне дощечки делаем разметку. Посередине вдоль проводим линию параллельную боковым сторонам. С одного конца дощечки в линию вбиваем гвоздь на который вешаем отвес. При прикладывании боковых поверхностей дощечки к заведомо вертикальным плоскостям верёвка (или нитка) отвеса должна совпадать с начерченной линией. Долее на дощечке, на стороне, где уже нарисована линия, рисуем часть окружности радиусом 573мм. Центр окружности должен находиться в месте, где вбит гвоздь. На получившейся дуге от места её пересечения с линией делаем сантиметровые отсечки. Каждый сантиметр на дуге соответствует одному градусу. (У кого колёса маленькие может измерительную часть дощечки уменьшить в двое. Тогда одному градусу будет соответствовать 5 мм на дуге.)
И так. Автомобиль установлен на горизонтальную ровную поверхность. Берём наш транспортир и прикладываем к шине переднего колеса. Замечаем, что шина в нижней части имеет деформацию от контакта с асфальтом. Передвигаем транспортир параллельно туда, где этой деформации уже нет. Считая погрешность от резиновой шины незначительной, смотрим показания транспортира. (Для эстетов: можно к транспортиру с боку приделать две одинаковые проставки с помощью которых приложить транспортир к диску колеса.)
На Вторых Паджериках развал регулируется с помощью пластин под верхним крабом. На третьих с помощью эксцентриков.
После изменения развала необходимо проверять схождение.
После регулировок перед контрольными измерениями автомобиль нужно прокатить не менее чем на 5 метров. ( откатить назад и вперёд на 5м) - Это для того чтобы убрать боковые силы действующие на шины.
Если в каком-нибудь сервисе увидите стенд для регулировки углов установки колёс с беговыми барабанами. - Это самый лучший стенд, т.к. на нём непосредственно регулируется боковая сила действующая на колесо.
А все остальные стенды. - это так. - Это Вы и сами можете. 3D Стенд - это развод. - Это как 3D замена масла. - Модное слово.
Читаем книжку по своей машине. Проверяем состояние шаровых опор, рулевых пальцев, сайлентблоков. Если всё хорошо, то устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, переезжаем по ней В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ вперёд приблизительно 5 метров. Дальше я пользуюсь самодельной рейкой похожей на букву "П".
Во время регулирования руль должен оставаться в прямо положении, Т.К. угол схождения колёс изменяется в зависимости от угла поворота руля.
Верхняя перекладина этой буквы "П" у меня сантиметров на 40 больше колеи автомобиля. Остальные перекладины имеют длину равную радиусу колеса автомобиля. Соединяю эти планки с помощью алюминиевой проволоки так, чтобы конструкция была достаточно жёсткой. Боковые планки размещаю на расстоянии равным колие автомобиля. Т.е. Берём эту "букву П" переворачиваем в верх "ногами", и облакачиваем этими "ногами" на передние колёса автомобиля. Неважно с переди или с зади. Планки должны находиться в средних частях протектора каждого колеса.
Дальше я надёжно втыкаю булавки в торцы планок. Приставляю Эту рейку к передним колёсам с зади, так чтобы каждый КОНЕЦ планок ("ноги" перевёрнутой буквы "П") с булавками оказался у протекторов колёс на высоте центра каждого колеса.
Потом втыкаем булавку в протектор одного колеса рядом с булавкой планки. Пододвигаем всю рейку до соприкосновения булавок. Булавки лучше стараться втыкать перпендикулярно поверхности, в которую Вы их втыкаете.
На втором колесе тоже втыкаем булавку, но уже так, чтобы она едва касалась булавки, воткнутой в планку. Булавки воткнутые в протектор колеса должны находиться по одинаковую сторону от булавок воткнутых в планки. Т.е. одни булавки КОЛЁСНЫЕ по правую сторону машины, другие полевую или наоборот - как Вам больше нравится.
(Можно рисовать ручкой метки на колёсах, но с булавками точнее.)
После того, как воткнули булавки в колёса, аккуратно вытаскиваем рейку из под машины. Переезжаем вперёд на половину оборота колеса. Таким образом булавки в колёсах оказываются впереди. Берём рейку и аккуратно прикладываем её к передним колёсам с переди, таким образом чтобы булавки колёс и планок были рядом. Аккуратно пододвигаем рейку до касания булавок (либо с правой, либо с левой стороны - это как удобно). Потом ШТАНГИЛЕМ замеряем расстояние между второй парой булавок, Которые не соприкосаются. (Если соприкосаются - значит у Вас нулевое схождение). Для точности, нужно измерять расстояние
не между булавками, а между поверхностями булавок, такими же, которыми находится в соприкосновении соседняя пара булавок.
Дальше при необходимости начинаем регулировать схождение. Помним. Что бы руль стоял прямо, на рулевых тягах должно быть одинаковое количество витков открытой резьбы. Т.е., тяги должны быть одинаковой длинны. Советую сразу сориентироваться - на какую величину Вы хотели бы изменить схождение и в какую сторону. Советую булавки не вынимать пока. Это же Ваши ориентиры. Помните. Если вы изменяете расстояние по булавкам на 1 мм , реальное схождение изменяется на 2 мм. Ещё полезно обратить внимание - на какую величину изменяется расстояние между булавками за один оборот тяги. - Это даёт информацию о том, столько оборотов нужно выполнить.
При каждом измерении проверяйте - как соприкасается соседняя пара булавок. Дело в том, когда Вы крутите тягу поворачиваются оба колеса, а рейка стоит на земле.
У меня Паджерик третий, а у брата второй. У этих двух автомобилейн по книжке углы установки колёс отличаются. Дело в том, что чем больше развал - тем больше должно быть схождение.
Думаю, теперь Вы сами сможете, причём достаточно точно, отрегулировать схождение на любом автомобиле.
У меня этим способом всё получается за время от получаса до часа. Приходится выполнять порядка трёх перекатываний автомобиля в процессе приближения к желаемому результату (каждое перекатывание по 5-6 метров -это нужно, чтоб все возможные люфты в резинках подвески выбрались) и одно последнее - контрольное измерение.
Для того что бы отрегулировать РАЗВАЛ колёс потребуется горизонтальный участок асфальта. Для его поиска можно воспользоваться уровнем или чем нибудь ещё. Можно просто на асфальт полить воды и посмотреть куда она потечёт. Если асфальт ровный, но имеет небольшой уклон, автомобиль следует установить вдоль уклона. Дальше потребуется большой транспортир с отвесом. Транспортир можно изготовить из дощечки. Отпиливаем дощечку длинной с высоту колеса. На большой плоской стороне дощечки делаем разметку. Посередине вдоль проводим линию параллельную боковым сторонам. С одного конца дощечки в линию вбиваем гвоздь на который вешаем отвес. При прикладывании боковых поверхностей дощечки к заведомо вертикальным плоскостям верёвка (или нитка) отвеса должна совпадать с начерченной линией. Долее на дощечке, на стороне, где уже нарисована линия, рисуем часть окружности радиусом 573мм. Центр окружности должен находиться в месте, где вбит гвоздь. На получившейся дуге от места её пересечения с линией делаем сантиметровые отсечки. Каждый сантиметр на дуге соответствует одному градусу. (У кого колёса маленькие может измерительную часть дощечки уменьшить в двое. Тогда одному градусу будет соответствовать 5 мм на дуге.)
И так. Автомобиль установлен на горизонтальную ровную поверхность. Берём наш транспортир и прикладываем к шине переднего колеса. Замечаем, что шина в нижней части имеет деформацию от контакта с асфальтом. Передвигаем транспортир параллельно туда, где этой деформации уже нет. Считая погрешность от резиновой шины незначительной, смотрим показания транспортира. (Для эстетов: можно к транспортиру с боку приделать две одинаковые проставки с помощью которых приложить транспортир к диску колеса.)
На Вторых Паджериках развал регулируется с помощью пластин под верхним крабом. На третьих с помощью эксцентриков.
После изменения развала необходимо проверять схождение.
После регулировок перед контрольными измерениями автомобиль нужно прокатить не менее чем на 5 метров. ( откатить назад и вперёд на 5м) - Это для того чтобы убрать боковые силы действующие на шины.
Если в каком-нибудь сервисе увидите стенд для регулировки углов установки колёс с беговыми барабанами. - Это самый лучший стенд, т.к. на нём непосредственно регулируется боковая сила действующая на колесо.
А все остальные стенды. - это так. - Это Вы и сами можете. 3D Стенд - это развод. - Это как 3D замена масла. - Модное слово.
В первых строках хочу выразить благодарность за понимание моей тупизны на тему схода и дальнейшей помощи Kakandom у !
Далее пойдёт мой бред на тему"Схода"
И так мы имеем три варианта выставления схода:
1) по рулетке(желательно иметь помошника)
2)по бруску(помошник уже не нужен, но желательно иметь две рулетки, для удобства замера)
3)по задней оси(понадобится веревка и 6 шпиньков разной длинны, зачем объясню ниже)
Рассмотрим все три варианта!
1) по рулетке-самый простой способ, нужна ровная площадка (яма), встаем на ровную площадку(яму) чтобы руль сам встал в нейтральное положение, далее делаем замер по центру резины(или по ободу диска)спереди и сзади колеса, если имеем разницу более 2 мм выводим в "0", далее надо прокатится, руль в нейтральное положение (встанет сам)и повторить замер!
2)по бруску-понадобится два ровных деревянных бруска40х40, два куска профтрубы40х20 или более, две рулетки!прикручиваем куски профтрубы к брускам, бруски крепим на передних колесах, одну рулетку крепим к бруску сзади колеса, другой делаем замер спереди колеса, при разнице размеров, выравниваем, снамаем эту конструкцию, прокатились, повторили замер!
3)по задней оси-начну сразу с того что, как ни странно, задняя ось на паджеро2 шире передней аш на 6см(не "мм" а "см"!), далее все просто, изготовил на работе 6 шпиньков:2-по 50мм, и 4-по80мм(размеры могут отличатся на ваше усмотрение), далее как и везде ровная площадка, натягиваем веревку вокруг авто, на заднем колесе (сзди сзади))ставим под веревку шпинёк 50мм, на переднем колесе (вперед обода) ставим шпинек 80мм(разница осей 30мм (3см) на сторону), два оставшихся шпинька по 80 мм используем как калибры, меряем ими растояние от веревки до обода сзади переднего колеса(написал как филолог, по фото понятней будет), если есть разница, исправляем!
P.S дабы не мучится с "прокатится " изготовил два крутящихся блина под передние колёса! многие скажут что я занимаюсь х…ней, вынудили "стошники"своими капризами и гонором!
Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"
сход-развал
возникла очередная проблем с развалом. почему то ни кто не горит желанием связываться с этим авто. в одном сервисе сказали, что программы нет, у другого регулировочные шайбы закончились, третий взялся, но не доделал, сказав что нужно снимать компрессор кондея, а это геморр.
такая ли это на самом деле проблема, кто в курсе?
Кондей для этого снимать не нужно. гайки и так ослабить можно, проблема может быть в закисших болтах в оси рычага. если болты не мазали . Ржавеют и порой их трудно сдвинуть( ось)
Я где-то полгода назад делал. Приехал под закрытие. На стенде вычислили, что надо бы подкладку справа подставить. А у меня ж на пруле и рулёвка, и воздухан- вся тряхомудь справа. Этим пруль не очень удобен.
Попрыгал развальщик, попрыгал, неее, говорит, за сёдня не успею. Но, мол, не преживай резину есть не будет, там чуть-чуть развалено. Главное что сход настроен. Мужик он опытный, давно с ним общаюсь.
Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)
Всё делается элементарно, но перед поездкой на сходразвал надо выкрутить, очистить, смазать и закрутить обратно болты креплений оси верхних рычагов. Именно там между осью рычага и кронштейном рамы стоят регулировочные шайбы. Кстати, шайбы подходят от ВАЗ классики. Можно закупить их заранее в магазине по ТАЗам. Кроме этого надо расшатать закисшие муфты схождения на рулевых тягах. Регулировка делается за час если машина подготовлена.
Зяма писал(а): Всё делается элементарно, но перед поездкой на сходразвал надо выкрутить, очистить, смазать и закрутить обратно болты креплений оси верхних рычагов. Именно там между осью рычага и кронштейном рамы стоят регулировочные шайбы. Кстати, шайбы подходят от ВАЗ классики. Можно закупить их заранее в магазине по ТАЗам. Кроме этого надо расшатать закисшие муфты схождения на рулевых тягах. Регулировка делается за час если машина подготовлена.
Ага! Ещё перед этим заехать на автомойку и помыть хорошенько "Кёрхером" авто снизу,чтоб даже не испачкался ни разу! И выпечку домашнюю захватить,чтоб сделать приятное сходразвальщику! - не у всех есть возможность расхаживать и смазывать эту лабораторию - пускай делают своё дело как бы там ни было!
у меня свой автосервис по стёклам, занимаюсь заменой, тонированием, ремонтом лобовых. и у каждого процесса есть фиксированный ценник уже с учётом сложности и возможного геморроя. и е сли в процессе оказывается геморра больше по какой то причине цену ни когда не корректирую, считаю что это не профессионально
Ага, представь ситуацию: прикатывает П-3ка, выставил ценниг. развальщик делает и оказывается закисли болты на рычагах(темы почитай). клиент грит делайте. болгпрка+сварка+машина на подъемнике пока всю новое придет+работа= и все по цене сход/развал по твоей логике. или ты ценниг озвучишь с заменой рычагов не глядя на машину?
alex-atom писал(а): возникла очередная проблем с развалом. почему то ни кто не горит желанием связываться с этим авто. в одном сервисе сказали, что программы нет, у другого регулировочные шайбы закончились, третий взялся, но не доделал, сказав что нужно снимать компрессор кондея, а это геморр.
такая ли это на самом деле проблема, кто в курсе?
Видимо эти сервисы какие-то убогие.
Езжу все 10 лет к одному и тому же мастеру. Шайбы у него всегда есть в наличии на все что передвигается на колесах. Обычно без развала 30-45 минут времени.
С развалом 60-90 минут. С кучей переходников и карданов мастер регулирует развал не снимая НИЧЕГО .
Мастерство приходит с годами. Правда он ворчит когда я на 33 лаптях приезжаю. (место под аркой мало). Зато на 31 ваще без вопросов.
Езжу раз в год минимум на сход-развал.
Mitsubishi PAJERO-II | 1995 | 4M40 | V46W | АКПП | GLS
Я горд за РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ - мы можем управлять "белым домом" и сажать своих людей в "овальный кабинет" .
Трэш какой-то.
Чел способный "тщательно готовить к развалу", способен и сам сделать этот самый развал.
Да и схождение заодно, которое кстати и важнее и проще делается.
alex-atom писал(а): возникла очередная проблем с развалом. почему то ни кто не горит желанием связываться с этим авто. в одном сервисе сказали, что программы нет, у другого регулировочные шайбы закончились, третий взялся, но не доделал, сказав что нужно снимать компрессор кондея, а это геморр.
такая ли это на самом деле проблема, кто в курсе?
Видимо эти сервисы какие-то убогие.
Езжу все 10 лет к одному и тому же мастеру. Шайбы у него всегда есть в наличии на все что передвигается на колесах. Обычно без развала 30-45 минут времени.
С развалом 60-90 минут. С кучей переходников и карданов мастер регулирует развал не снимая НИЧЕГО .
Мастерство приходит с годами. Правда он ворчит когда я на 33 лаптях приезжаю. (место под аркой мало). Зато на 31 ваще без вопросов.
Езжу раз в год минимум на сход-развал.
Жипер писал(а): Трэш какой-то.
Чел способный "тщательно готовить к развалу", способен и сам сделать этот самый развал.
Да и схождение заодно, которое кстати и важнее и проще делается.
Самому нормально сделать сход-развал без дорогостоящего спец. оборудования НЕРЕАЛЬНО! Такие вещи "на глазок" не делаются. Все машины регулируемые шайбами делаются сложно. Подвески на эксцентриках в регулировке проще, но закисают болты наглухо. Короче тачку готовить всё же придется если нужен положительный результат.
На наших машинах регулируется кастер, развал и схождение. Остальные параметры должны сами встать на место.
Жипер писал(а): Трэш какой-то.
Чел способный "тщательно готовить к развалу", способен и сам сделать этот самый развал.
Да и схождение заодно, которое кстати и важнее и проще делается.
Жипер писал(а): Трэш какой-то.
Чел способный "тщательно готовить к развалу", способен и сам сделать этот самый развал.
Да и схождение заодно, которое кстати и важнее и проще делается.
Самому нормально сделать сход-развал без дорогостоящего спец. оборудования НЕРЕАЛЬНО! Такие вещи "на глазок" не делаются. Все машины регулируемые шайбами делаются сложно. Подвески на эксцентриках в регулировке проще, но закисают болты наглухо. Короче тачку готовить всё же придется если нужен положительный результат.
На наших машинах регулируется кастер, развал и схождение. Остальные параметры должны сами встать на место.
Хрень.
Самое "сложное" в самостоятельной регулировке - найти ровную площадку, если в собственном гараже её нет.
Про кастер улыбнуло.
Можно подробности про РЕГУЛИРОВКУ кастера в П2?
Наверное это - хорошее состояние подвески и правильная настройка торсионов?
Хотя даже это букварь отвергает(выдержка оттуда):
- Продольный наклон оси поворота отрегулирован на заводе-изготовителе и не подлежит регулировке в процессе эксплуатации.
Владимир Михайлович писал(а): Именно поэтому величина поддается регулировки только на спортивных автомобилях.
Однако на девятках тоже регулируется шайбами
А вот на Ланосе у меня поворотными опорами стоек (сверху). Дык в одном положении- для простых комплектух кастор меньше, а для комплектух с гидрачом опоры развёрнуты на 180 град., и кастор увеличен.
Чем больше кастор, тем выше курсовая устойчивость, и это более актуально для езды по трассе, но тяжелее крутить руль (особенно без гидрача) стоя или при мелком маневрировании.
Мне в своё время один раз развальщик кастор на девятке задрал по собственной инициативе, причём сильно задрал. Дык я неделю по городу помаялся, потом переделывать в сток приехал, т.к. устал мышцы качать. Плюс, это было летом, и резина стояла очень мягкая, что тоже сказывалось на тяжесть при рулёжке.
Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)
[size=150]Владимир Михайлович[/size] писал(а): Именно поэтому величина поддается регулировки только на спортивных автомобилях.
Однако на девятках тоже регулируется шайбами
А вот на Ланосе у меня поворотными опорами стоек (сверху). Дык в одном положении- для простых комплектух кастор меньше, а для комплектух с гидрачом опоры развёрнуты на 180 град., и кастор увеличен.
Чем больше кастор, тем выше курсовая устойчивость, и это более актуально для езды по трассе, но тяжелее крутить руль (особенно без гидрача) стоя или при мелком маневрировании.
Мне в своё время один раз развальщик кастор на девятке задрал по собственной инициативе, причём сильно задрал. Дык я неделю по городу помаялся, потом переделывать в сток приехал, т.к. устал мышцы качать. Плюс, это было летом, и резина стояла очень мягкая, что тоже сказывалось на тяжесть при рулёжке.
Это ты щас в полемику с Михалычем вступил или с автором статьи?
Лучше расскажи как на П2 это делается.
ЗЫ Дим, а регулировка кастора на СТО, на твоих машинах, заводом предусмотрена и регламентируется или это самодеятельность?
углы установки колес должны иметь следующие значения:
развал. 0°±30' (30'±30')*
схождение. (0±1) мм [(1,5±1) мм]*
угол наклона оси поворота:
продольный. 1°30'±30° (20'±30')*
поперечный. 13°04' (для справки)
Угол продольного наклона оси поворота.
Если величина угла не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.
.
При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19°.
ЗЫ Дим, а регулировка кастора на СТО, на твоих машинах, заводом предусмотрена и регламентируется или это самодеятельность?
Т.е. это штаная регулировка.
На Ланосе, тут как бы не то что регулируется, а положение верхней опоры задано заводом и в мануале просто указаны два значения для комплектух с ГУРом и без.
– схождение: 10'±10'
– угол развала: –1°10'±20'
– угол продольного наклона оси
поворота:
– с усилителем рулевого
управления 2°45'±1°
– без усилителя рулевого
управления 1°30'±1°
На фото опора смещена вправо, ну, вернее если относительно оси автомобиля глядеть, то назад, т.о. в данном случае угол кастора больше.
Если опору развернуть на 180 град. , то она сместится влево, угол будет меньше.
Конечно регулировкой это можно назвать с натягом, но тем не менее
Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)
Если кастор - это продольный наклон шкворня, то на П2 угол наклона меняется переносом шайб с одного болта на другой.
Сейчас проще в сервис на развал загнать ,чем самому крутить рычаги . У нас штукарь развал со сходом на внедорожник стоит . А так линейка и отвес тебе в помощь . :))))
во во,в латерею надоело играть.один раз поставил новую резину,сделали р.с.-через 50км резину под замену-задолбался бодаться с ними.
Ещё раз. За 50 километров внешняя сторона новой резины стала полносью лысой? Не верю (с) Станиславский.
Ещё раз. За 50 километров внешняя сторона новой резины стала полносью лысой? Не верю (с) Станиславский.
а вот это зря. хорошей яп.резне-нарисовался кирдык.короче : заехал к мастеру,он провёл осмотр,вынес вердикт-заменить это и это, резину на которой ты будешь ездить и ,ко мне на приём.купил,поменял,накачал и радостный к нему.он с умным видом осмотрел,покрутил,денежку взял и. яя ж конечно радостный,машина-лето ,и к дочери на свидание рванул.от пункта М до пункта С ровно 53 км.,по приезду был ошарашен увиденным(благо старую не выкинул),поменял и утром разбор. сейчас примерно такая же хрень на паджике происходит(ни такими темпами конечно ,но симптомы те же) , заехал к одному,другому поговорил-сёдня назначили на 22.30-типа гемморойные они, назначаем на вечер.не любят он по чему то их, а может не умеют(я точно). по этому задал такой вопрос :Р.Сх.-своими силами,может что и кто подскажет дельного,так что ваш сорказм не в тему.
Дельного по теме уже подсказали, отвес и уровень. От себя могу посоветовать мел. Или мел это для самостоятельной балансировки, не припомню. Последний раз видел пособие по самостоятельному сход-развалу в инструкции к тазу 2105, лет 20 назад.
Дельного по теме уже подсказали, отвес и уровень. От себя могу посоветовать мел. Или мел это для самостоятельной балансировки, не припомню. Последний раз видел пособие по самостоятельному сход-развалу в инструкции к тазу 2105, лет 20 назад.
спасибо,заехал на сто-вроде парень грамотный,второй час уже копается.сам смотрю-гемор ещё тот.самостоятельно,не видя наврятли нормально сделаешь.доверюсь "профи" там посмотрим.
Добрый день, дорогие форумчане.
Подскажите пожалуйста один вопрос. Сделал сход развал на пыжике 2. 97 год, терминатор, 6G74. И колеса передние почему то теперь стоят как у татры, под углом. Видно невооруженным глазом. Нижняя часть колес ближе к центру чем верхняя. Подскажите так и должно быть или мастер-развальщик профессионал?
Интересно, если криворукий слесарь с первого раза не угадал, сколько шансов ему нужно предоставить?
Никогда повторно не делаю там, где косячат. Проще деньги забрать и найти нормального мастера.
Интересно, если криворукий слесарь с первого раза не угадал, сколько шансов ему нужно предоставить?
Никогда повторно не делаю там, где косячат. Проще деньги забрать и найти нормального мастера.
Интересно, если криворукий слесарь с первого раза не угадал, сколько шансов ему нужно предоставить?
Никогда повторно не делаю там, где косячат. Проще деньги забрать и найти нормального мастера.
Ты знаешь, всяко бывает. У меня Паджерика тянуло влево, после замены всей ходовки. Куда только ни ездил.
К одному попал развальщику, пол дня пролазил, раза 4 ездил я пробовал, но нашёл таки чертяка! Кастор разный был на колёсах! Причём не в норме - справа! Сделал одинаково и всё прошло!
Но это же лазить надо было, иметь стремление докопаться до сути!
Угадай, куда я теперь гоняю свои машины и отправляю клиентов?))
Съездил к нему же опять в итоге. Сказал что да так и должно быть у внедорожников, что положительное схождение это нормально. Резину есть не будет. Но блин не настолько же нормально чтоб видно было как сильно они коряво стоят и на любой неровности машину то влево то вправо кидало. Сказал в ответ что там надо болтики и шайбы менять докладывать. А это уже деньги другие и работа другая долгая. Я собственно и не просил сделать дешево и быстро, главное качественно. В итоге договорились что куплю шайбы с болтом и доплачу нехватающую сумму за нормальный развал.
Походу главная проблема многих автосервисов заключается в лени слесарей :)
Не только в лени, еще и в неумении и нежелании учиться. У нас в структуре организации есть сервис, там грузовики в основном, ну и так, свои машины иногда по мелочи загоняем. Так вот, средний возраст слесарей - около 50 лет. Есть и старше. Молодежь тоже приходила, но они все настолько неорганизованы, необразованы и ленивы, что даже за будущее становится страшно. Уйдёт старшее поколение, и работать будем чисто в онлайне по ватсапу.
Съездил к нему же опять в итоге. Сказал что да так и должно быть у внедорожников, что положительное схождение это нормально. Резину есть не будет. Но блин не настолько же нормально чтоб видно было как сильно они коряво стоят и на любой неровности машину то влево то вправо кидало. Сказал в ответ что там надо болтики и шайбы менять докладывать. А это уже деньги другие и работа другая долгая. Я собственно и не просил сделать дешево и быстро, главное качественно. В итоге договорились что куплю шайбы с болтом и доплачу нехватающую сумму за нормальный развал.
Походу главная проблема многих автосервисов заключается в лени слесарей :)
Пластины специальные (MB176288, MB176289) чтобы в следующий раз рычаг не снимать, шайбы ставят по незнанию или из-за отсутствия возможности купить пластины. Болты меняют на более длинные только когда родных по длине не хватает обычно при сильном лифте подвеске.
Читайте также: