Концевик ручника лачетти замена
Всем доброе утро!
Возник такой вопрос. Износились у меня колодки ручника. Так вот, по каталогу на лачу колодки ручника есть тока оригинал (кат.номер 964 967 64). Стоят они просто космос (2250).
Может кто подскажет, если аналоги от других автомобилей шевроле, чтобы по дешевле или же я попал на бабло.
Заранее всем спасибо!
__________________
Это что-же с ними надо делать, чтобы они износились.
Ashika 55-0W-W04 763,39р.
Jakoparts (Nipparts) J3500908 1777,44р.
__________________
Сделать можно всё. Но лучше ответить себе сначала на главный вопрос - ЗАЧЕМ?
Мои Лачеты:
06.2007 - 01.2013: серебристый хэтч 1,6 SX (Elite) кондей (+ БК Аркадия + Альфа-4 + термос 92С)
02.2013 - 03.2021: черный сарай 1,6 SX климат (чип - Паулюс Евро-3, самоблок Val-Racing)
03.2021 - н.в.: Кодиак 1,4-DSG-4x4 Актив+пакеты
Не надо так сразу на человека У меня тоже истерлись - но только из-за того, что что-то клинило в механизме. Пока не разобрал и все не промыл - не переставало. Так что и колодки стерлись и барабан диска изнутри Вот теперь думаю - поможет ли мне просто замена колодок или нет. Ручник фигово держит - как не регулируй. Или может тросики подвытянулись?
Intel, Эти колодки не подходят! Они большего размера. Уже проверено.
PKM, Intel, Я не дрифтер. Иногда балуюсь летом на плитке, зимой с ручничком заносы делаю. Но эт было на чире. Лачу купил совсем недавно и када менял диски тормозные то увидел, что от предыдущего хозяина от колодок мало что осталось, накладки почти стёрлись.
Intel, А я и не жалуюсь, бабло у меня есть. А у вас.
Я просто не хочу платить такие деньги за колодки которые меньше чем на десятке той же, а стоят в 4 раза дороже.
Т.е. эти колодки не стоят таких денег, вот и всё..
По делу пишите, а то дрифтер, жалуется. (флуд и не более)!
__________________
Ну не знаю, это exist их как аналоги дает. Т.е. они в принципе не те? Или может рашпиль поможет?
Ну, значит он дрифтер. Или чайник, катающийся на ручнике.
Сразу видно, что супер-модератор.
По делу я тебе так скажу. Износ колодок ручника на Лаче - редчайший случай. Т.к. при нормальной эксплуатации они в принципе не изнашиваются. Поэтому, имхо вряд-ли найдется человек с необходимой тебе информацией.
Intel, Экзист не всегда правильные запчасти даёт.
А кто нить вообще менял сами накладки на машине (любой). Просто я вот думаю, а что если купить накладки от 9ки и клёпками их на свои колодки пришпандорить?
__________________
Если хоть что то осталось (они и новые очень тонкие),но ручник держит,нафига менять?
Как правильно заметил
это тоже мастерство Я пробовал специально на нем тронуться, так задние колеса просто волочились, тянули передние. Ехать так не возможно. Я на передачу никогда не ставлю, только ручник, поэтому ручник у меня через полгода практически вытягивается. На ТО-3 забил, подтягивать не стал. 6 щелчков обеспечивает, нормально. Это раньше я мог на четвертке на ручнике проехать километров 40 и потом только вспомнить, что забыл с ручника снять. Там подтягивай не подтягивай один фиг не держит как надо, там ведущие задние.
. Износились у меня колодки ручника. Так вот, по каталогу на лачу колодки ручника есть тока оригинал (кат.номер 964 967 64). .
Может кто подскажет, если аналоги..
ABS 9220
PMC PLC-011
DELPHI LS1622
С накладками на заклепках лучше не рисковать (ИМХО).
__________________
__________________
Наклей сам и не парься. только сам подбери по толщине накладки. Если не знаешь как и чем клеить , подскажу.
Наклей сам и не парься. только сам подбери по толщине накладки. Если не знаешь как и чем клеить , подскажу
__________________
Очищаешь колодки от старых накладок, рашпилем, крупным напильником , подгоняешь накладки по размеру, обезжириваешь и то и другое наносишь клей ВС 10 т на обе поверхности сушишь 1 час наносишь второй слой сушишь 40 минут (наносишь клей не толстым слоем и чтоб не было подтеков) стягиваешь струбцинами , обвязываешь зженой отпущеной стальной проволокой , нагреваешь духовку до 200 градусов кладешь готовые колодки в печь ждешь 2 часа отключаешь плиту колодки оставляешь внутри до остывания . вынимаешь обрабатываешь ставишь на машину и радуешься. клей должен быть твердый как стекло после склейки. Можно клей БФ2 или БФ6 но ВС10Т на несколько порядков выше, да и для этого преднозначен. Ну вот и все . Удачи.
wenedi добавил 11.08.2010 в 11:58
Клепать не советую, накладки ослабляются, всегда пользовался только склеиванием ни разу небыло отказов по колодкам.
wenedi добавил 11.08.2010 в 12:05
Это тебе для справки.
Руководство по применению клея ВС 10Т, ВС 350Т.
1.Склеиваемые поверхности должны быть зашкурены до равномерной шероховатости и обезжирены. Остатки корунда удалять ветошью, не оставляющей волокон.
2.Клей наносится на обе склеиваемые поверхности равномерным слоем, избегая потёков и не промазанных мест (наносить можно кистью, окунанием).
3.Первому слою клея дают просохнуть в течение 40-60 мин. при 20-25 град С.
4.Наносят второй слой, соблюдая меры предосторожности по п.2. Второй слой сушат в течение 45-55 мин. Склеиваемые поверхности совмещают, зажимают в зажим, обеспечивающий усилие не менее 4,5 кгс/м2 и помещают в печь.
5.Отверждение проводят в течение 2 ч. при температуре 180оС. Время отверждения исчисляется с момента прогрева детали до указанной температуры. Температура отверждения контролируется на расстоянии не более 1 см от детали.
6.По окончанию отверждения нагрев печи отключают и оставляют шкаф для естественного остывания, не извлекая детали. В отдельных случаях возможно извлечение детали.
Техническая характеристика клеев
Показатели качества клея ВС 10Т ВС 350 Т
Внешний вид Однородная прозрачная жидкость
Условная вязкость во ВЗ246 ( 6мм.) при 252С 35-70 40-93
Массовая доля сухого остатка, % 20-26 25-35
Предел прочности при сдвиге, сталь 30ГСХА не менее, при:
20С 19,5 14,7
200С 7,5 8,8
300С 4,5 -
350С - 3,9
Замену колодок проводим в случае замасливания их накладок, наличии на них сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Показываем замену колодок на левом заднем колесе. Колодки на правом заднем колесе заменяем аналогично.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Снимаем диск тормозного механизма заднего колеса (см. Снятие диска тормозного механизма заднего колеса).
Поддев отверткой, снимаем стяжные пружины передней и задней колодок.
Снимаем фиксирующую пластину.
Поддев отверткой, снимаем нижнюю стяжную пружину.
Снимаем регулятор зазора.
Нажав трубкой подходящего диаметра на чашку пружины опорной стойки, поворачиваем ее на 90° и снимаем чашку и пружину.
Вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
Отводим заднюю колодку от щита тормозного механизма и снимаем распорную планку.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода…
…и снимаем заднюю колодку.
Сняв опорную стойку, снимаем переднюю колодку.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника и гайки регулятора и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Регулируем зазор между колодками и цилиндрической поверхностью тормозного диска.
Для этого…
…вращая отверткой гайку регулятора…
…выставляем расстояние между наружными поверхностями колодок 167,6–167,8 мм Устанавливаем диск и направляющую колодок с суппортом.
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов. Показываем замену левого троса.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Снимаем заднюю колодку механизма стояночного тормоза и отсоединяем от нее трос (см. Замена колодок механизмов стояночного тормоза).
С внутренней стороны щита тормозного механизма наконечник оболочки троса закреплен фиксирующей скобой.
Пассатижами снимаем фиксирующую скобу.
Вынимаем трос из держателя на кузове.
Вынимаем трос из направляющей трубки щита тормозного механизма.
Выводим передний наконечник оболочки троса из направляющей втулки, приваренной к кронштейну днища кузова.
Выводим передний наконечник троса из прорези уравнителя… …и снимаем трос.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
Обратите внимание, что тросы перед направляющими втулками перекрещиваются.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. Снятие задней части облицовки туннеля пола).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.
При заворачивании регулировочной гайки ее цилиндрическая часть должна войти в фиксатор (для наглядности показано на снятом рычаге).
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.
На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.
Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.
Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.
То что эти системы не взаимосвязаны, это, как всегда, и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.
Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.
По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 — 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.
Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.
Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.
На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:
- из салона, с помощью подтягивания троса ручника
- с помощью раздвижения колодок, в самом механизме
Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают неравномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.
Регулируем ручник из салона
Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:
После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте — блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.
Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок
В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье
Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск
Для наглядности этой операции прикладываем видео:
Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что-либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.
Кто-то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.
Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.
Какие колодки ручника поставить
Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.
Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.
Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.
Наверняка вы уже знаете, что колодки ручника и колодки рабочей (основной) тормозной системы никак не взаимосвязаны между собой. Если нет, то эти и другие особенности Лачетки вы можете прочитать в этой статье.
Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.
Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.
Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.
- Новые тросики привода ручника (на ваше усмотрение, но лучше их все-таки приобрести, только сохраните чек)
Трос ручника правый General Motors 96435119 1шт — 1 500 р/Аналог Arirang ARG131056R 500 — 700 р.
Трос ручника левый General Motors 96435117 1шт — 1 500 р / Аналог Arirang ARG131056L 500 — 700 р.- Также может пригодиться комплект монтажный тормозных колодок ручника:
— QUICK BRAKE 1050025 — 770 рублей - Набор для снятия колеса (домкрат, балонник, откаты)
- Набор ключей и головок
- Шлицевая и крестообразная отвертка
- Молоток
- WD-40
- Тормозная жидкость DOT 4:
— OPEL 1942059 / 1942422 (1л)
— GM 93745443 (0.5л) / 93165410 (1л) / 93160364 (1л)
— Lukoil 1339420 (0.5л) / 1338295 (1л)
— TRW PFB401(1л)— TRW PFG 110 (Смазка для направляющих суппортов, 25г)
— Vmpauto 1905 (Смазка для направляющих суппортов, 30г МС1630)
— Vmpauto 1502 (Смазка универсальная, 50г МС1600)
— LIQUI MOLY 7585 (Антискрипная, 10г)- Замена колодок ручника начинается с ослабления гайки регулировки ручника, которая находится в салоне под подстаканниками. Если не знаете про такую, то читайте здесь
![Замена колодок ручника Лачетти - mychevi.ru]()
- Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем откаты под передние колеса. Чтобы автомобиль не укатился.
- Ослабляем гайки крепления колес на задних колесах, а затем поднимаем одно из них с помощью домкрата. Снимаем колесо полностью. Если что про это читайте в этой статье
- Теперь нам нужно снять тормозной суппорт основной тормозной системы. Для этого откручиваем 2 болта крепления суппорта с помощью головки или накидного ключа (эти типы ключей лучше подходят для таких ситуаций, чем рожковые ключи, так как они позволяют минимизировать риск срыва граней болтов и гаек).
- После того как суппорт откручен, его нужно зафиксировать, чтобы не оборвать шланг тормозной системы. Можете его подвязать с помощью проволоки к пружине амортизатора, как многие советуют.
- Теперь нужно свести колодки с помощью специального зубчатого колесика, через отверстие в тормозном диске. Для этого извлекаете резиновую заглушку из тормозного барабана и перемещаете это отверстие вниз. С помощью шлицевой отвертки вращайте зубчатое колесико вниз, хотя бы на 1 — 2 оборота.
- Отверните винт на тормозном барабане, который его фиксирует. И теперь можно снять тормозной диск.
- Есть большая вероятность, что диск прикипел поэтому снимать его следует равномерно постукивая по нему с обратной стороны. Для этого можете использовать киянку (деревянную), либо просто через деревянную проставку, а ударять уже по ней обычным металлическим молотком.
- После того как снят тормозной диск, нам открывается следующий вид
- Снимаем нижнюю стяжную пружину и само зубчатое колесико, вместе с механизмом.
- Снимаем верхние пружины и планку между ними.
- Теперь необходимо снять колодки. Они крепятся при помощи чашечки с пружиной, которые одеты на ось. Все что нужно это повернуть чашечку на 90 градусов относительно оси крепления, до совмещения с пазом, который расплющен. Для того чтобы он не вращался, его можно зажать с обратной стороны. На словах это просто, а на деле нужна небольшая сноровка или помощник.
- Остается только отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода колодки и все, процесс разборки закончен.
На что обратить внимание при замене колодок ручника
После того как вы все разобрали можно осмотреть еще и сам трос привода стояночного тормоза. Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри его кожуха, а также состояние уравнивающей пластины (она бывает погнута) Вообще трос лучше всего поменять, так как эта процедура довольно редкая, а состояние тех мест больше всего подвержено коррозии. К тому же если он заклинит в кожухе и оборвется, то придется проделывать эту работу заново. Но, решать вам.
Перед сборкой необходимо все почистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно все собрать в обратной последовательности. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно они нуждаются в замене пыльников или новой смазке.
При сборке бывает, что тормозной диск не налазит на новые колодки. В это обычно виновата нижняя пластина, на которой находится зубчатое колесико. В этом случае необходимо немного сточить края у этой пластины с помощью болгарки или наждака или обычного напильника. Либо осмотрите внутреннюю сторону тормозного диска, есть вероятность, что там образовался буртик по краю, который мешает его установке. Его необходимо обточить
Перед установкой колеса проверьте работу ручника. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на колесе, либо из салона.
Старайтесь найти оптимальный баланс, чтобы колесо не перегревалось, а количество щелчков ручника было в диапазоне 7 — 10 (как заявлено заводом изготовителем). На наш взгляд так сделано для того, чтобы трос ручника работал на большую длину и не закисал, а также сами насечки на зубчатом сегменте ручника довольно мелкие.
Читайте также:
