Как снять впускной коллектор на приоре 16 клапанов с кондиционером

Обновлено: 11.02.2025

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Давно хотел этим заняться. Повод был почти как для всех переднеприводных ВАЗоводов с 16кл двигателями с пластиковым впускным коллектором (ресивером), — дикое троение при зимних утренних холодных пусках.

Хорошо помню, что первые 2-3 зимы после покупки новой машины она без проблем заводилась и продолжала работать в те максимальные Питерские морозы, которые были в эти зимы. Потом троение с фиксацией пропусков было уже с -20С, потом с -15С… И вот в минувшую зиму, которую и зимой-то назвать нельзя, дикий расколбас с пропусками воспламенения был уже в -10С (было одно такое "морозное" утро). Были случаи, когда и в -5…-7С было троение. В этом году пропуски фиксировались, в основном, только во 2-ом цилиндре. На ИКЗ (Индивидуальные Катушки Зажигания) и свечи особо не грешил, т.к. ИКЗ ещё с 2013-го года установлены оригинальные BOSCH, а свечи использую иридиевые от NGK.

Во время утреннего расколбаса ошибки можно было тут же стирать БК ШТАТ "Приора" Матрикс и работа двигателя восстанавливалась. Но иногда этого не хватало и приходилось ждать, когда двигатель прогреется хотя бы до +20…+30С, тогда троение проходило само. Тут вариантов причины уже не оставалось — просевшие (задубевшие) уплотнительные кольца ресивера или уплотнительные кольца форсунок.

Снять ресивер сдерживал тот факт, что занятие это довольно геморройное на машине с кондиционером. Кто этим занимался, тот меня поймёт. При этом снимать ресивер планировалось только сверху, т.к. занимать эстакаду (100 руб./час) на весь объём работ (снятие-постановка защиты картера ШЕРИФ и неторопливая работа) было бы затратно.

С начала года начал готовиться и закупать всё необходимое.

Уплотнительные кольца форсунок BOSCH 1 280 210 796. Они продаются по 5 штук в комплекте. Т.е. нужно покупать два комплекта (два кольца останутся в запасе). У меня оказались форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 с соответствующей рампой и для них верхнее и нижнее кольцо одинаковое. Если бы были форсунки BOSCH 0 280 158 022, то для них нижнее кольцо (в ГБЦ) — 6 002 er1 003 (коричневые).

Купил новый уплотнитель трубки масляного щупа — 2112-1009078Р.

А так же два баллона очистителя карбюратора. Первый был давно проверенный от ABRO (увеличенного объёма).

А второй решил взять от HI-GEAR после этого видео.

HI-GEAR планировал использовать для чистки форсунок, а ABRO для остального.

Сразу скажу, что для полной очистки всей той грязи, которая образовалась за 9 лет, двух баллонов хватило только-только. Был бы третий баллон — очистил бы всё намного лучше.

Ну и новое уплотнительное колечко топливной рампы 21120-1104252.

Купил две опоры ресивера 2112-1008104Р, но не поменял их в дальнейшем — просто забыл, а родные были не сломанные. Но если будете снимать ресивер, рекомендую купить в запас, т.к. эти опоры часто ломаются на две половинки.

Для чистки форсунок была изготовлена приспособа из длинных проводов, "крокодилов" на акк, кнопки и разъёма форсунки (он же разъём Датчика Детонации).

Работу начал в 11.30. До такого состояния разобралось достаточно быстро.

Потом снял ИКЗ и откинул жгуты проводки вправо. Далее началось самое интересное — откручивание болтов и гаек ресивера… Кто там писал, что болт у генератора самый проблемный? Он один из самых простых! Как и болт со стороны термостата! Нужно снять натяжной ролик ремня доп.агрегатов, полностью удалить верхний болт генератора и ослабить нижний болт генератора. После этого генератор откидывается к радиатору и к болту можно без проблем подлезть головкой на 13 с карданом. При этом инструмент может быть как на 1/2', так и на 1/4'.

А вот с тремя средними гайками ресивера пришлось попотеть. Среднюю гайку ещё видно через то место, где стояла трубка щупа, а две боковые от неё практически не видны — все работы только на ощупь. Все болты и гайки ресивера у меня были затянуты очень сильно. Трещёткой на 1/4' я не смог их стронуть. Пришлось срывать их инструментом на 1/2', подбирая длину удлинителя для трещётки. Шайбу с крайней левой шпильки (которая ближе к генератору) я смог снять (и потом поставить) только с помощью магнита на телескопическом держателе (очень полезная штука в инструменте!). После часа мучений и изломанных рук, ресивер был снят…

Вот так выглядели впускные каналы сразу после снятия.

Красным обвёл место предполагаемого подсоса во втором цилиндре.

А вот сам ресивер. Красным обвёл проблемные места. Как это ни странно покажется, но прокладки были вообще НЕ задубевшие, очень эластичные и упругие. Они просто ужались со временем и были заломлены ещё во время установки на заводе. На фото видно, что ранеры 3-го и 4-го цилиндра сильно замаслены — это причина многолетнего подтекания масла из ГБЦ.

Пошёл вытаскивать рампу… В ГБЦ она закисла конкретно. Помогла только большая мощная отвёртка в качестве рычага. Давил очень аккуратно, покачивая рампу. Наконец она вылезла…

Так выглядели форсунки. Коричневый налёт вблизи распылителя — ферроцентная присадка из бензина.

Нижние кольца (к ГБЦ) были довольно задубевшие, но не прослаблены.

Начал готовится к чистке… Очень долго всё предварительно отмывал от грязи с маслом, что бы не занести её в рампу. Потом приступил к чистке…

Тут в миске виден переходник на форсунку.

Промывал в два этапа. Сперва пролил входные отверстия форсунок, что бы выдуть оттуда всю возможную грязь. Потом подсоединял по очереди форсунки к стенду и пропшикивал их раз 20…30. Использовал очиститель HI-GEAR. Форсунки вставлял в бутылку ПЭТ на 0.5л (видна на фото). И хорошо, что собирал таким образом "отработанный" очиститель — он мне потом пригодился для отмывки каналов ГБЦ и ресивера. После последнего заполнения форсунки очистителем, я не нажимал на кнопку, а снимал трубку с баллона. При этом очиститель оставался в форсунке и продолжал растворять возможные отложения. Форсунку откладывал "на отстой" и брал следующую. Так каждая форсунка была прочищена дважды.

Ни одна форсунка во время прочистки не показала признаков засора и подтекания при закрытом клапане! Распыл у всех был равномерный и чёткий.

Промытые форсунки готовые к установке в рампу.

Рампа сбрана. Новые колечки обмазал снаружи моторным маслом (как рекомендуется) и форсунки замечательно вошли в рампу.

Между этапами чистки форсунок занимался чисткой ГБЦ и ресивера. Ушла куча ветоши и почти 1л уайт-спирита. Ну и без очистителя карба (ABRO) не обошлось. Очень много стекловидных чёрных отложений.

До такого состояния удалось отмыть ГБЦ.

Установил нижние колечки на форсунки, смазал их моторным маслом и рампа без проблем влезла в ГБЦ.

Далее установил новые кольца в ресивер. Непосредственно перед установкой ресивера, сбрызнул кольца силиконовой смазкой из баллона. По моему мнению, так новые кольца лучше обожмутся при притягивании ресивера к ГБЦ.

Далее установка ресивера обратно… Ох… Сперва чуть зафиксировал его на двух верхних креплениях (опоры на крышке ГБЦ). Потом установил два боковых болта. Естественно ничего пока не затягивается. Две шайбы удалось нацепить на шпильки пальцами (средняя и ближе к термостату). На шпильку около генератора шайбу надел магнитом не телескопе (писал выше), по другому — ну никак! Гайки наживлял короткой головкой на 13 (1/4') с подбором удлинителя. В головку был вставлен кусочек резины толщиной 5мм, что бы гайка не проваливалась в головку и ей можно было давить на гайку для зацепа с резьбой. Ресивер равномерно протягиваем от центра к краям!

Самый дубовым оказался уплотнитель трубки щупа. При снятии ломался как пластик.

Для сравнения нижнее (в ГБЦ) заводское кольцо форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 (слева) и новое кольцо BOSCH 1 280 210 796 (справа).

Итого работал с 11.30 до 18.30. После первого включения зажигания выждал около 1 мин. для адаптпции дросселя (заканчивает пищать и затихает). Потом ещё раз включил зажигание без запуска, что бы рампа наполнилась бензином (тут же проверил с фонарём и тактильно отсутствие подтекания топлива в соединении рампы и топливопровода — всё сухо /новое колечко там установлено/). Двигатель запустился сразу. Первые 30 секунд его потряхивало, что немного напрягло, потом начал работать ровно. С помощью БК сбросил адаптацию ЭБУ.

Потом не удержался и решил прокатиться по КАД. Получилось около 25км. Если честно, особых изменений не увидел. Единственное, что подметил, на прогретом двигателе мгновенный расход стал 0.7 — 0.8 л/ч, иногда даже стабильно 0.7. Ранее было 0.8 — 1.0 л/ч. 0.8 очень редко, в основном 0.9.

Короче — посмотрим как оно будет с приходом холодов.

Запчасти

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 92

а на 127 ресивере другие кольца прокладки или такие же?

Там другие кольца.

а на 127 ресивере другие кольца прокладки или такие же?

Для 127-го такие.

И, как я понял, сейчас пТп64 их унифицировали для применения как для 127-го, так и 126 двигателя.

Ещё и проблема в том, что этот движок в девятке, это двойной гемор(((

А ты зиму так и отъездил с троением? Ато вот у меня тоже самое началось дикое троение, и бортовые пишет, пропуски зажигания, "диагност" сказал типа свечи, на подсос не думал, потому, что где-то год назад примерно менял эти колечки, поменял свечи, не ушла проблема, сделал сам дымогенератор, и заметил как фигачит дым в районе этих злосчастных колечек, мне ещё в тот раз не понравились колечки которые ставил но других не было, сейчас буду искать конкретно эти птп

А так всё нормально. Если у тебя дым.ген. сифонит из-под коллектора, то тут однозначно замена колец.

Вопрос ты говорил зимой заметил а менял по фоткам по теплу, зиму так гонял? Мне просто в 9ке в двойное геморнее на таком движке менять(((

Если кратко — то вторую зиму (нынешняя) без проблем.

Здравствуйте, и как себя эти синие прокладки показали себя? А то черных резиновых хватает на 4 месяца

Привет. На данный момент проблем не обнаружено.

Доброе.
Как поживают колечки?

Привет. С кольцами всё нормально. В Питере эта неделя очень холодная, утренние запуски без проблем. Кольцам уже 1.5 года.

Спасибо. Попробую определить какие форсунки установлены у меня сперва…

Собственно у меня рампа Bosch, форсунки визуально тоже Bosch, не увидел бирюзового кольца…
В целом все понятно, только теперь новый вопрос… Колечки вы пишите там идут разные, на низ коричневые. Но очень много пишут, что эти коричневые болтаются и кто-то ставит одинаковые на верх и низ…

Хороший вопрос. Были времена, когда на сайте БОШ была в свободном доступе таблица всех их форсунок для бензиновых двигателей и соответствие применяемых к ним уплотнительных колец. И было там разделение на "верхнее кольцо" и "нижнее кольцо". Так вот к форсункам БОШ (которые 022-ые), которые для двигателя 21126, были указаны колечки, как у меня в начале записи. Т.е. нижнее кольцо должно быть "коричневое" (6002ER1003). Потом эту таблицу с сайта убрали. Написал в Российское представительство БОШ по этому вопросу и мне ещё раз подтвердили данные с той таблицы (где-то даже переписка сохранилась). Действительно, кольцо 6002ER1003 больше по обоим диаметрам и может болтаться. Более того, новые (!) форсунки 022 идут в сборе с обоими кольцами и нижнее кольцо — коричневое (в и-нете можно найти фото). Могу предположить только одно объяснение: у 022-ых форсунок БОШ посадочное место под нижнее кольцо отличается (!) по диаметру от верхнего. Ещё один момент. Если судить по цвету, то кольца 6002ER1003 сделаны из фтор-каучука, который более термостабилен, чем чёрные кольца, что, собственно, и нужно для нижних колец в ГБЦ. Я тогда на замену взял все кольца, но из-за такого объёма работ и физической усталости, просто не захотел тратить время (а может просто забыл) на примерку коричневых колец к форсункам СИМЕНС. Но, с большой долей вероятности, могу предположить, что эти кольца бы заметно болтались и были бы определённые сложности запихать все четыре форсунки в ГБЦ. +Вероятность "закусывания" колец в шахтах, несмотря на смазывание маслом. В общем, я не могу что-либо конкретно подсказать. Для БОШа, я бы, наверное, всё-таки взял кольца, предусмотренные производителем, т.е. нижнее — 6002ER1003, верхнее — 1280210796.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Лада Приора (2013+). Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21126, -21127

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для демонтажа топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие впускного трубопровода на двигателе 21126

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

Бокорезами перекусываем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ.

Расположение болтов 1 и гаек 2 крепления трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Сдвигаем впускной трубопровод вперед со шпилек головки блока цилиндров.

Видео по теме "Лада Приора (2013+). Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21126,-21127"

Снятие форсунок Лада Приора и т.п.Мотор ВАЗ 21126. Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов) снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)

Читайте также: