Как снять тормозной барабан на тойоте филдер
Чтобы снять барабан нужно:
1. снимаешь с ручника
2. домкратишь сзади
3. снимаешь заглушку, сводишь колодки двумя отвертками до упора
4. если не хочет сниматься барабан, то двумя болтами на 10 потихоньку вкручиваешь синхронно в отверстия
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднять заднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках.
2. Снять соответствующее заднее колесо.
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
3. Отвинтить винты, крепящие тормозной барабан к ступице.
4. Проверить, что ручной тормоз полностью отпущен и снять тормозной барабан с автомобиля.
5. Барабан может плохо сниматься со ступицы в связи с коррозией ступицы или в связи с тем, что он удерживается тормозными колодками.
6. В первом случае для снятия барабана со ступицы постучать по периметру барабана пластмассовым молотком или деревянной киянкой.
7. Во втором случае проверить, что ручной тормоз полностью отпущен и выполнить следующие действия.
8. Полностью ослабить регулятор троса ручного тормоза, чтобы получить максимальный прогиб в тросе.
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
9. Снять пробку с задней части тормозного щита (пробка обычно окрашивается синим цветом) и, используя отвертку переместить рычаг ручного тормоза к тормозной колодке до упора (E – положение ориентира остановки рычага ручного тормоза).
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
10. Освободите рычаг ручного тормоза.
11. Это позволит отвести тормозные колодки от тормозного барабана, в результате чего барабан легко снимется со ступицы.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соблюдая осторожность очистить внутреннюю поверхность тормозного барабана от тормозной пыли и грязи.
2. Очистить наружную поверхность тормозного барабана и проверить на очевидные признаки износа или повреждения, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса. При необходимости заменить барабан.
3. Проверить внутреннюю часть тормозного барабана. Незначительная выработка барабана от действия колодок является нормальным явлением.
4. Измерить внутреннюю рабочую поверхность барабана в нескольких местах. Сравнить результаты полученных измерений.
5. Если результаты отличаются друг от друга, значит, барабан имеет овальную форму.
6. Если измеренный максимальный размер внутреннего диаметра барабана находится в допустимых пределах, то его необходимо перешлифовать.
7. Если износ барабана превышает допустимые пределы, необходимо заменить тормозные барабаны на обоих задних колесах.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При установке нового тормозного барабана использовать растворитель для удаления с него защитной пленки.
2. При необходимости, уменьшить длину регулировочной планки тормозных колодок, вращая регулировочное колесо планки.
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
3. Проверить, что рычаг ручного тормоза установлен напротив края тормозной колодки и что рабочие поверхности тормозного барабана и ступицы чистые и сухие.
4. Установить тормозной барабан на ступицу и закрепить винтами, затягивая их требуемым моментом.
5. Несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы привести в действие механизм регулировки зазора тормозных колодок.
6. Отрегулировать трос ручного тормоза.
7. Установить колесо и опустить автомобиль.
Пришла время сменить задние тормозные колодки, по пробегу было понятно что нужно было менять, по ощущениям было непонятно, подошли задние колодки к замене или нет?
Первым делом я решил проверить, а действительно ли их нужно менять. В зимний воскресный день, я загнал машину в теплый ангар на работе и решил снять. На Fiedere задние тормоза барабанные, и просто так не посмотришь. Может я, что то не так делал, коллеги поправят.
На барабане есть два отверстия с резьбой для снятия барабана, см. фото. ( нашел подходящие шпильки и с помощью них начал снимать барабан)
По идеи, барабан должен сниматься легко. В моем случаем барабан не шел, образовался бортик выработки и колодки зацепились. Пришлось приложить силу и в итоге барабан снялся. После снятия, увидел, что колодки пришли в негодность, а часть колодок высыпались в барабан, см. фото.
Так же когда снимал барабан, загнул распорные регулировочные штифты (не помню как они называются) см. на фото
Тормозные барабаны решил покрасить, зачистил их щеткой и покрасил из балончика в несколько слоев. см. на фото.
В этом случаем было все понятно, колодки я еще не заказал, понял все проблемы данной истории.
Заказал через Farpost контрактный комплект механизма стояночного тормоза ( все пружинки, штифты и шайбы, прислали ребята Stopak22 с барнаула, очень все быстро). С Барнаула, до Москвы пришло за пару дней.
Колодки заказал через Aвтодок — фирмы SANGSIN, корейская фирма, посмотрим сколько отходят.
Потратив на все около 5 часов, по разным факторам, все собрал и решил после прихода запчастей отвезти на сервис.
В итоге на сервисе, еще дополнительно заменили ремкомплект тормозных цилиндриков и убрали выработку на барабанах, теперь колодки встали на отлично)
Фото после смены колодок:
Toyota Corolla Fielder 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 19
Что бы такого не было, надо при каждом ТО смазывать и обслуживать тормоза вкруг.
Это даже в рекомендациях у дилера такая процедура есть. Стандартная фишка Тойот.
Занимает + 30 минут к времени на ТО. Можно еще при замене резины таким заниматься.
Если при каждом то смазывать и обслуживать тормоза то на барабанах выработки не будет?)))
Ты бы вовремя заметил, что пора менять барабаны, колодки и тд. Заранее заказал бы нормальный контракт и спокойно при следующем ТО поменял.
Так же их надо периодически подтягивать, иначе тормозят неважно как то.
У меня на барабанах при торможении ни каких клевков и т.д.
На барабанах стоит механизм автоматической подводки и ничего там переодически крутить не нужно. Нужно было просто перед снятием барабана вытащить заглушку и свести колодки так же можно ослабить стояночный тормоз, а выработка есть на любых бу барабанах и на них же выбито максимальное её значение.
В сравнении с дисковыми тормозами любые обслуженные барабанные проигрывают по всем пунктам кроме стояночного тормоза
Это все понятно. Но я тебе написал про обслуживание (при чём так же делают на дилере).
У меня барабаны отрабатываю так, что колесо не провернуть даже по сухому асфальту, а тебя ржавые и даже колодки развалились…
Есть еще пару моментов:
1. Посмотри в мануале "Регулировка зазора тормозных колодок стояночного тормоза" . Чем меньше потом зазор тем раньше начинают работать барабаны при торможении (проверено, попробуй подкрутить)
2. ЗТД у Тойот больное место, их тоже надо чистить при каждом ТО (видел где то даже предписание для дилеров по ним). Сколько раз видел заклинившие задние тормоза… Просто обрати внимание на Короллы 150 с ЗДТ, почти у каждого второго диски с неровным износом, а то и просто полуржавые. Как думаешь они тормозят? :-)
В этом то и проблема что барабаны отрабатывают неадекватно, клинить они должны вместе с передними, а чтоб передние на сухом асфальте "не провернуть" нужно очень сильно надавить на педаль. Ход педали с здт гораздо меньше и усилие равномерное по осям, абс гораздо эффективнее отрабатывает и тд. На 12х кузовах здт кардинально отличаются от 15х и никаких проблем с ними не бывает кроме как прогнивших насквозь кожухов)))
Кстати я секрет открою "Регулировка зазора тормозных колодок стояночного тормоза" никакого отношения к тормозной системе авто не имеет тк колодки стояночного тормоза это отдельная система находящаяся внутри задних дисковых тормозов и никак с гидросистемой не связана только с "ручником")))))
Попробуй сначала отрегулировать, а потом напиши.
Я знаю что 120 и 150 отличается, но как на 120 уже не делают. Везде тип "плавающая скоба". Я в общем пишу про обслуживание тормозов.
Блин, всё знаю что их надо чистить каждое ТО (особенно перед). Один ты упираешься.
Я просто напомнил. Не хочешь — это твое дело.
Я на днях буду в Москве, можешь посмотреть как работают обслуженные в круг тормоза. Ну или будешь в Коломне — заезжай.
Хотя по хорошему мне тоже надо уже задние колодки менять.
Блин, да у каждого второго посмотришь с тормозами п*****. Хотя вот сейчас подумал, нет почти у каждого. Взять моих знакомых кому делал, у каждого были проблемы. Залазили туда только пока не вклинит.
У меня здт и скобы там и в помине нет.
Обслуживать бесспорно нужно и использовать спец смазки.
Обычно на барабанах проезжают 200тыс без проблем, меняют колодки и ещё 200, а потом контракт в сборе и ещё 200))) автор по ходу на заводских колодках намотал сотни три поэтому такое состояние(
с дисковыми гораздо чаще приходится менять колодки и мазать направляйки.
Во первых хочу поблагодарить Илью Sfix за то что заразил полезной идеей, помогал и подсказывал чем смог)
И так к делу… Начитавшись и загоревшись идеей установки задних дисковых тормозов от филдера в кузове ZZE123 открыл справочник и начал обзванивать разборы на предмет нужных железок.
Вот тут каждый кто соберется проделать подобное со своей машиной должен решить может ли он себе позвонить раздвинуть заднюю колею на 3-4мм с каждой стороны или нет. Если вы как я и считаете что такое расширение для ваших параметров колес это норма, то вам на разборке понадобится найти:
1. Тормозной суппорт (я брал в сборе с колодками и шлангами)
2. Тормозной диск
3. Плита в сборе с ручниковым механизмом (надеюсь правильно написал)
4. Болты крепления ступицы к балке именно от ZZE123 (они длиннее как раз на те самые 3-4мм на которые в последствии и расширится колея)
Ну а если вы НЕ можете себе позволить расширение, то вам придется докупить еще и балку от ZZE123 таким путем пошел Sfix
Как вы заметили в списке нет самих ступиц, они останутся от 14* кузова.
Шерстя Иркутские разборки понял что выбора совсем мало, либо цена конь, либо нет совсем ничего, но мне повезло, за относительно небольшие деньги я нашел то что искал, но забрать самостоятельно не смог поэтому забирал друг, через пару дней я все же добрался до своих железок и немного приуныл).
Состояние у них было откровенно говоря не презентабельное, левый суппорт вроде ничего, а вот правый покрыт слоем ржи, шланги на выброс, лишь состояние колодок и резинок не вызывало вопросов и подозрений, на дисках выработки нет совсем, но тоже покрыты ржой, решил что это не проблема составил новый список нужностей и поехал в магазинза покупками:
1. Тормозная жидкость на долив (мудрить не стал купил обыкновенный DOT4 т.к. планирую к зиме ее полностью менять)
2. Тормозные шланги (взял K&K посматриваю за ними периодически, но пока поводов для беспокойств нет)
3. Лимонная кислота (самая обыкновенная, пищевая, брал из расчета 100г. кислоты на 1л. воды)
4. Преобразователь ржавчины (не помню что за фирма, оранжевая бутылка и распрыскивателем)
5. Щетки насадки на дрель (будем чистить от ржи)
6. Высокотемпературная смазка для направляющих и колодок (взял по совету продавца MC1600 в одноразовый пакетах, спустя 1000км с ней все в порядке)
7. Пылькники на спускной клапан ( мои порваны были)
В гараже разобрал суппорта, снял все резинки что смог снять (поршень вытащить не смог, не догадался воздухом дунуть) закинул в теплую воду кислоты, размешал гремучую смесь и киданул туда ржавое железо, реакция сразу пошла=))) диски в ведро не влезли по этому для теста стал их периодически смачивать преобразователем ржавчины (забегая вперед скажу что лимонная кислота победила). Спустя сутки достал железки из ведра, на удивление их даже щетками тереть не пришлось, было пару пластиков особо плотной ржавчины, так я их отверткой подковырнул, они без следа и отлетели) единственное суппорта стали внезапно РОЗОВЫМИ (видимо из за розовых надписей)=))) через пол часа шоколадными еще через час рыжими) Краску сразу купить забыл, поэтому принялся за сборку, поставил все резиночки наместо (предварительно все смазав (двух пакетиков MC1600 с лихвой хватает на оба суппорта). Диски же долго еще оттирал щетками, так до конца и не оттер=))))
В принципе подготовка на этом закончилась, дальше пойдет процесс разборки штатных барабанов, сложного ничего нет (ломать не строить)
фишка датчика ABS одета в пластиковый чехол аккуратно поддевает застежки тонкой отверткой и снимаем его, так же на фото видны болты крепления ступицы (4шт. под 12 размер головки) их тоже выкручиваем
Тормозной шланг откручиваем вместе с трубкой и лично я на его место сразу прикрутил уже подготовленный шланг вместе с суппортом(что бы тормозуха из системы не бежала почем зря) суппорт подвязываем за пружину чем угодно
фото сравнения ручниковых тросов (тот что короче от кузова zze123, пружину на родном тросе нужно укоротить до длины тросов 123 кузова (9-10 витков от края)
Ступица слегка закисла, не хотела вылазить. Накрутил в нее болты и крест на крест легкими постукиваниями молотка по шляпкам вытащил ее от туда)
Ремонт и обслуживание
Замена сайлентблоков задней балки Тойоте Королле 120 – это процесс, требующий систематичного подхода. Поэтапная инструкция поможет разобраться в процессе и облегчить проведение работ, разбив их по основным этапам и последовательным действиям.
Говоря о замене сайлентблоков на Тойоте Филдере, следует начать тему с того, что это такое вообще. Итак, сайлентблок – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая служит для соединения деталей подвески и служит для смягчения колебаний и вибраций передающихся от одной детали к другой во время движения автомобиля. Также в народе можно встретить и другое название – резинометаллические шарниры. Помимо подвески их можно встретить в двигателе, коробке, передних рычагах, стабилизаторах, амортизаторах и так далее.
В данной статье мы поговорим о том, как правильно их менять. Объектом ремонта будет задняя балка на Тойоте Королле 120. Прежде чем начать говорить о процессе замены сайлентблоков, следует сказать, что при их замене, лучше всего менять оба – это сэкономит время и силы, потраченные на разборку авто. Также очень важно покупать оригинальные детали, так как их верхний порог износостойкости намного выше, чем у китайских или корейских аналогов. На этом все приступаем к процедуре замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Королле 120.
Поэтапная инструкция или как и что делать?
Первым делом необходимо приподнять автомобиль и вывесить заднюю часть на деревянных чурках. Важно что бы автомобиль держался на них – это необходимо для безопасного проведения всех дальнейших работ.
После того как все это сделано, давайте открутим оба задних колеса. Сделать это не сложно и подробных объяснений не требует. После того как колеса сняты и мы имеем непосредственный доступ к подвеске, нам необходимо первым делом рассоединить датчик АБС и раскрутить от балки. Смотрим фотографии в процессе выполнения работ.
Далее нужно отсоединить тормозную трубку. Во время сбора важно ее хорошо затянуть, однако, нужно делать это аккуратно и не перетянуть (гайка мягкая).
Далее разжимаем скобы и потихоньку снимаем трубку. Можно что-нибудь подстелить, так как начнет течь тормозная жидкость. Смотрим фотографии.
Когда все провода и шланги были отсоединены, переходим к следующему этапу и начинаем освобождать стойки. Для этого берем необходимый нам ключ и откручиваем болт в нижней части стойки. На фотографии процесс откручивания.
Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого на необходимо снять четыре болта – для этого потребуется головка на 12 мм. Смотрим фотографии.
После того как все болты откручены, необходимо снять барабан. Сделать это очень просто.
Далее после снятия барабана, нам нужно вытащить болт, предварительно раскрутив гайку (затягивать необходимо со стороны болта. Важно!) При сборе, затягивать нужно при опущенной и нагруженной машине в самую последнюю очередь.
После того как все откручено, вытаскиваем деталь с кузовных крепежей. Если сама не выходит можно немного постучать молотком.
Далее снимаем стойку, предварительно полностью раскрутив болты.
Такие же действия необходимо произвести и с другой стороны. На этом процедура разбора практически завершена. Если нечего больше не мешает, можно выводить балку из-под автомобиля. Смотрим фотографии.
На этом по разбору все. На фотографии, представленной ниже видно как выглядит разобранная Toyota Corolla 120. Нечего сложного, все просто как детский конструктор.
Итак, балка снята, в ней установлены выработанные сайлентблоки – их необходимо выбить.
Для того что бы это сделать нужно найти подходящий инструмент и подходящую по диаметру трубу. Которую мы обежим, поставим на балку и выбьем сайлентблоки из балки. Важно, перед тем как выбивать найти подходящую опору для снятой детали. Ниже представлены фото и схема того как все должно происходить. Ничего сложного.
После того как старые выбиты, очищаем внутреннюю поверхность балки, смазываем и устанавливаем новые, примерно таким же методом, только постукивая уже слегка молотком по всей поверхности – между сайлентблоком и молотком можно подложить деревяшку.
На этом процесс замены заканчивается и можно приступать к обратной сборке автомобиля. Собирая нужно проверять все болты и гайки – затягивать и где необходимо фиксировать шпенделями.
Внимание! Колодки барабанных тормозных механизмов заменяются комплектом на обоих колесах. Пыль, образующаяся при работе механизмов, может содержать опасный для здоровья асбест. Не пользуйтесь для ее сдувания сжатым воздухом и не вдыхайте ее. Работая с тормозами, надевайте респиратор. Не мойте механизмы растворителями на основе нефтепродуктов – для этого есть специальные жидкости.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,н. Разжав, снимите разрезную шайбу – фиксатор и отсоедините рычаг автоматического регулятора от задней колодки
Рис. 6.4,о. Отжав, снимите фиксатор…
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,р. Выбейте штифт из старой задней колодки…
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,т. Установите на штифт рычаг стояночного тормоза и закрепите новый фиксатор…
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,э. Подсоедините наконечник троса к приводному рычагу стояночного тормоза…
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Примечание. Профессионалы рекомендуют проточку барабана в любом случае (если, конечно, она вообще возможна и целесообразна), вне зависимости от глубины царапин – тем самым устранится возможное биение, пульсации педали и т. д. На худой конец, можно заматовать рабочую поверхность барабана мелкозернистой наждачной бумагой вращательными движениями. Предельный внутренний диаметр барабана выбит на его поверхности (см. рис. 6.5).
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
9. Перед началом эксплуатации автомобиля проверьте внимательно работу тормозов на пустынной дороге. Первое время избегайте резких торможений – дайте колодкам притереться к барабану.
Читайте также: