Как снять тнвд isuzu 4jg2
Привет Всем,Как снять ТНВД?Снял насос гидроусилителя, крышку ремня грм (только часть где шкив ТНВД), открутил 4 трубки высокого давления предварительно пометив их. Снял все проводные соединители, подходящие к ТНВД. С внутренней стороны есть 3 гайки на 8, открутил нижнюю, и наполовину открутил 2 верхние (гайки расположены относительно окружности примерно под 120 градусов). Насос не имеет подвижности. Знакомый говорил что шкив можно зафиксировать 2 болтами на 8, но в шкиве есть отверстие диаметром 9 мм - думаю метка. Как дальше быть?
Привет Всем,Как снять ТНВД?Снял насос гидроусилителя, крышку ремня грм (только часть где шкив ТНВД), открутил 4 трубки высокого давления предварительно пометив их. Снял все проводные соединители, подходящие к ТНВД. С внутренней стороны есть 3 гайки на 8, открутил нижнюю, и наполовину открутил 2 верхние (гайки расположены относительно окружности примерно под 120 градусов). Насос не имеет подвижности. Знакомый говорил что шкив можно зафиксировать 2 болтами на 8, но в шкиве есть отверстие диаметром 9 мм - думаю метка. Как дальше быть?
с низу ТНВД (ниже трубок)есть скоба. крепящая ТНВД
Проблема возникла с откручиванием нижних болтов, где ключ шестигранный. При замене плунжера на что следует обратить внимание? Нужно ли покупать комплект прокладок? Я так понял покупаю плунжер, разбираю старый и в обратном порядке собираю новый?
Прикрепленные изображения
Проблема возникла с откручиванием нижних болтов, где ключ шестигранный. При замене плунжера на что следует обратить внимание? Нужно ли покупать комплект прокладок? Я так понял покупаю плунжер, разбираю старый и в обратном порядке собираю новый?
Во первых ТНВД необходимо отмыть (Предворительно герметично закрыть все отверстия ), чтоб блестел , во вторых завернуть в чистую белую ткань , в третьих отнести его в стециализированную мастерскую специально обученным людям . На мой взгляд это будет самое разумное решение , судя по первому посту. ИМХО
Во первых ТНВД необходимо отмыть (Предворительно герметично закрыть все отверстия ), чтоб блестел , во вторых завернуть в чистую белую ткань , в третьих отнести его в стециализированную мастерскую специально обученным людям . На мой взгляд это будет самое разумное решение , судя по первому посту. ИМХО
Проблема возникла с откручиванием нижних болтов, где ключ шестигранный. При замене плунжера на что следует обратить внимание? Нужно ли покупать комплект прокладок? Я так понял покупаю плунжер, разбираю старый и в обратном порядке собираю новый?
в приложении маркировка плунжера и ремкомплект прокладок для моего 4JG2. Мастера говорили, что мне подойдёт от Сурфа, Делики. На деле вышло не так.Нужно ли сам вал смазывать пастой гойя и расхаживать его?
Во первых ТНВД необходимо отмыть (Предворительно герметично закрыть все отверстия ), чтоб блестел , во вторых завернуть в чистую белую ткань , в третьих отнести его в стециализированную мастерскую специально обученным людям . На мой взгляд это будет самое разумное решение , судя по первому посту. ИМХО
Что по Вашему могут настроить на стенде ?Насос предварительной подкачки - визуальный осмотр, регулировка колличества топлива, (не трогаем при разборке).Сеточки - изуальный осмотр.Регулировка подачи топлива - регулируем сами после сборки установки (если требуется).Давление топлива на выходе - ( куда прикручиваются трубки ) не перепутать как было, при сборке.Герметичность корпуса - поставить новые прокладки при сборке.Моменты затяжки смотрел по книжке. Если насос разъело ржавчиной и половина деталей требует замены - тогда только на стенд. А когда меняешь только пунжер - сам по себе он не требует регулировки.Почищу это да.
Вчера открутил наконец-таки ТНВД для замены плунжера. Проблема возникла с откручиванием нижних болтов крепления ТНВД, где ключ шестигранный.
При замене плунжера на что следует обратить внимание? Нужно ли покупать комплект прокладок (они есть вроде универсальные)?
Я так понял покупаю плунжер, разбираю старый и в обратном порядке собираю новый?
Миниатюры
в приложении маркировка плунжера и ремкомплект прокладок для моего 4JG2. Левое распыление. Мастера говорили, что мне подойдёт от Сурфа, Делики. На деле вышло не так.
Нужно ли сам вал смазывать пастой гойя и расхаживать его?
Плунжеров для этого двигателя в магазине 5. Мне посоветовали принести старый и подобрать. Тот который для делики, сурфа, бигхорна 9600, далее по нарастающей 10800, 12000. Мой самый дорогой 14500руб. С японии расценили по табличке (в другом магазине) - 9600 руб. Но на меня нашло смятение когда продавец сказал что на всех 4JG2 они одинаковые.
Миниатюры
Земляку привет огромный. сам с Охи.. по плунжеру, на уге (Южном) цены разные, от 5тр до 10тр. в плунжерах есть одна занчимая разница.. для EFI-шного насоса и для Механического. мне сначала продали мех.плунжер, потом уже понял в чём разница между ними.. хотя на коробке было написано 4JG2 / 4M40 . Если мех.насосо то проблем больших не должно быть.. но желательно всю топливную пресануть (распылители) под работу насоса с новым плунжером. Если насос EFI-шный, то лучше покупать ТНВД целиком.. там крышка УОВ(опережения впрыска, изнашивается, проблемотично потом настроить работу ТНВД).. Удачи.. Карпей..
Какая паста Гойа? Убьёшь плунжер. Доверь это дело мастеровым с нормальным стендом, самому лезть не советую. Неужто в Южно-Сахалинске нет мастеровых. Плунжерные пары продаются уже притёртые в нужный размер - паста только увеличит зазор, давление упадёт и пара отправится на помойку. Например у брата на сервисе перед сборкой насос и пара тщательно моются, меняются все резинки и медные шайбочки в насосе (да, они одноразовые), сальник, потом собранный насос "гоняется" некоторое время на стенде, измеряется давление, пусковая "доза топлива", производится регулировка и т.д. и т.п.
И ценник около 7-10 рублей за всё. Пригнал машину утром, забрал после обеда - снимут/поставят насос, поменяют плунжер, отрегулируют как часики, если надо - замена ремня ГРМ, сальников лобовины, проверка форсунок, замена распылителей (ессно всё за доп. плату). Плунжерная пара входит в эти деньги (восстановленная хромом от аналогичного насоса и что бы не говорили противники данного метода - сам 4 года на такой откатал и в насос даже не думаю лезть, месяц назад только менял резинки, т.к. колечко на гашетке износилось и насос стал подтекать - 30 минут работы).
ЗЫ: Фильтра главное вовремя менять и соляру непонятного происхождения не заливать.
Часть 1
Часть вторая самая интересная)))
Разбираем ТНВД.
Начинать советую с нанесения отметок положения регулятора подачи топлива (крышка на ТНВД), далее снимаем регулятор (крепится на 4-х болтах под плоскую отвертку) и фотографируем (чтобы было с чем сравнить после сборки).
Далее откручиваем клапана от плунжера, осторожно из них могут выпадать пружинки))).
Далее откручиваем сам плунжер (держится на 4-х болтах под плоскую отвертку)
Далее откручиваем от корпуса плунжера клапан глушилку.
Затем меняем плунжер и собираем всё в обратном порядке (должна быть идеальная чистота перед установкой каждой запчасти в насос рекомендую помыть её в чистой соляре).
Пробку советую брать новую, так как она должна плотно прилегать к корпусу плунжера. На сколько я знаю пробки универсальные и есть двух видов с болтом и без болта, так вот у нас с болтом.
Ну и комплект прокладок тоже новый)))
По большому счету всё элементарно, самое главное ничего не перепутать.
Если уж разобрали то советую посмотреть износ роликов и волны.
При установке волны все шпонки должны смотреть в одном направлении (вал и волна).
Теперь по регулировкам ТНВД.
Положение крышки регулирует цикловую подачу, ближе к трубкам подачи топлива топлива больше, ближе к шкиву подача меньше (в крайнем положении топливо вообще может не поступать).
Положением самого насоса регулируется опережение впрыска, чем ближе насос к двигателю тем впрыск раньше.
А вообще настройку ТНВД рекомендую проводить на стенде.
Возможно некоторые "умные" советчики будут говорить что можно поставить шкив ТНВД на 1 зуб раньше якобы работать будет мягче. Сразу скажу делать этого не надо (я ставил на зуб раньше пришлось опять всё разбирать и возвращать на место) штатного угла поворота хватает для настройки опережения впрыска.
Ну с ТНВД закончили, дальше выставляем по меткам шкивы распреда тнвд и колена (колено выставляется по метке а распред и тнвд фиксируются болтами), меняем ролики (там их два паразит и натяжитель) и ставим новый ремень ГРМ (раз уж залез то лучше поменять всё сразу).
Теперь всё что было сделано по мелочам.
Были сняты корпус термостата и помпа антифриза чтобы посмотреть внутрь движка на наличие грязи (так как в прошлый раз вычистил оттуда кучу песка) и поменять прокладки всё устанавливал на места на герметик формирователь прокладок дон дил.
Песка и грязи вообще нет, но есть небольшой осадок так сказать взвесь зелёной пыли. Залит синий антифриз который потихоньку отмывает налет от старого зелёного антифриза.
Итак подведём итог:
1. Отремонтирован ТНВД (заменены плунжерная пара клапан глушилка пробка прокладки и шайбы) 12000р.
2. Заменен ремень ГРМ и ролики. 7500р.
3. Поменяны прокладки на герметик формирователь прокладок (помпа, корпус термостата, датчики в корпусе и крышка ремня ГРМ). 500р.
Тест драйв пройден на ура! По трассе уверенно идет 140 — 150. Стрелка температуры стоит как вкопанная.
Мотор стал более тяговитым а расход ещё не измерял.
Наконец то я победил рост температуры!
И снова здравствуйте!
Итак начнем.
Для начала хочу сказать почему решил ремонтировать ТНВД.
Примерно года полтора назад начали плавать обороты на ХХ, чуть позже машина начала глохнуть после резкого сброса газа (Например на поребрик заехать надо плавно, вот сначала двигатель раскручиваешь потихоньку забираешься на поребрик а после этого резко сбрасываешь газ и нажимаешь на тормоз машина при этом глохнет) уже этим летом при езде на дачу по трассе со скоростью выше 115 км/ч начинал греться двигатель ну и последней каплей стало то что в жару мог не завестись пока не остынет.
Далее визит на станцию на диагностику, там сказали что нужен ремонт ТНВД а именно замена плунжера. Займет сия процедура примерно неделю стоить будет 40т.р. (работы + плунжерная пара) может и больше (после вскрытия насоса будет ясно).
Далее был очень долгий и мучительный выбор делать самому или отдать специалистам дизелистам проделать эту "сложнейшую" операцию, перечитал кучу форумов и умных книжек.
На всех форумах пишут что в топливную аппаратуру лезть НЕЛЬЗЯ и ремонтом должны заниматься только спецы дизелисты.
Как ни странно но для меня ещё в пользу спецов дизелистов была стоимость работ, а именно: стоимость плужерной пары примерно 9000р. плюс комплект прокладок ещё 1000р. итого 10 килорубликов, и получается ещё 30 за работы (видимо нужно какое то специальное оборудование для ремонта ну и знания и умения какие то специальные).
В пользу самостоятельного ремонта было наличие второго ТНВД снятого со старого двигателя.То есть в крайнем случае (если у меня не получится) можно отдать в ремонт второй насос.
Последней каплей на весах в пользу самостоятельного ремонта стала вот эта запись в борт журнале.
Итак начинаем снимать насос.
Сначала надо снять ремни ГУРа и компрессора кондера, после этого насос ГУРа и крепление насоса ГУРа, потом радиатор, потом ремень генератора и помпы антифриза, потом шкив коленвала, потом крышку ремня ГРМ и только потом ТНВД.
Думаю что до снятия шкива колена ничего сложного нет, поэтому начнем сразу с середины.
Для того чтобы снять шкив коленвала нужно заблокировать коленвал и открутить болт крепления на 24.
Вал блокируется через смотровое окошко на колоколе АКПП, откручивается крышечка (4 болта на 10) и крепление трубок охлаждения АКПП (болтик на 12). Далее какой нибудь трубой блокируется маховик и соответственно коленвал.
Крышка ремня ГРМ состоит из двух половинок и крепится на большое количество болтов на 10 (штук 15).
После снятия крышки ГРМ видим вот такую картину.
Теперь снимаем шкив ТНВД. Для этого фиксируем его болтом на 12, далее откручиваем гайку крепления шкива, далее съёмником снимаем шкив.
Для снятия ТНВД нужно открутить трубки которые к форсункам идут, так же отсоединить шланги подачи и слива топлива. Далее открутить три гайки на 12 и два болта тоже на 12.
Читайте также: