Как снять стекло газ 66

Обновлено: 11.02.2025

Екатеринбург: Стекло лобовое для ГАЗ-66 .. чтоб подешеле

Екатеринбург: Стекло лобовое для ГАЗ-66 .. чтоб подешеле?

может у кого завалялось
или друзья знакомые среди прапорщиков есть

ты не повериш но
Стекло ГАЗ-66 ветровое КМК”GLASS” г.Бор (66-01-5206010) шт. 947
а их надо два .. и ведь явно валяется у когонить :-(

947 рублей? Такооооооооооооооое дорогоеееееееееееееее?

Это все из За Путина.

[QUOTE=Алексей И1976;1115624355]947 рублей? Такооооооооооооооое дорогоеееееееееееееее?

Это все из За Путина. [/QUOTE
Это не из за Путина,тут во всём виноват Чубайс.

947 рублей? Такооооооооооооооое дорогоеееееееееееееее?

Это все из За Путина.

Куплю нипель на камеру. В магазине стоит 5 рублей. А их надо 6 штук. Мож кто отдаст по 2-50 . Видишь до чего он людей довел.

947 рублей? Такооооооооооооооое дорогоеееееееееееееее?

Это все из За Путина. [/QUOTE
Это не из за Путина,тут во всём виноват Чубайс.

че ржоте то
там прямое стекло
с закругленными углами размером 867*508 мм

мда уж :-)
повторюссь для шишиги стекло посути расходник, кто по лесу ездил понимает о чем я

для желающих сбросится
на берегу предупреждаю
спустя полгода в вернее и лето не пройдет буду снова искать задешево
так что прделогаю тогда уж фонд помощи имения меня :-) организовывать

вопрос все тот жэ где взять дешевле
причем эдак 3-5-9 комплектов

че ржоте то
там прямое стекло
с закругленными углами размером 867*508 мм

В любой стеклорезке режешь из 5мм с закруглёнными углами, по лекалу. С одной, внутренней, стороны заклеиваешь плёнкой которой фары бронируют, Люминар, кажись. Дешевле тока у прапорщика.

мда уж :-)
повторюссь для шишиги стекло посути расходник, кто по лесу ездил понимает о чем я

для желающих сбросится
на берегу предупреждаю
спустя полгода в вернее и лето не пройдет буду снова искать задешево
так что прделогаю тогда уж фонд помощи имения меня :-) организовывать

вопрос все тот жэ где взять дешевле
причем эдак 3-5-9 комплектов

Да ладно. Я на заставе полтора года по лесам проездил непролазным. не одного стекла не разбили. Правда маленькое пистолетом лейтенант разбил, ну то которое открывается. по зайцу стрелял.

ВИТЯ! спасибо
это идея завтра посчитаю такой путь
самое главное что и стекло можно чуть потолще поставить если что

Рис. 158. Двери кабины автомобиля ГАЗ-53А:
1 — кронштейны петель; 2, 24 — болты крепления кронштейнов петель к стойкам кабины; 3, 22 — болты крепления петель к двери; 4 — ручка внутреннего привода замка; 5 - винты крепления привода; 6 — ручка стеклоподъемника; 7 - винты крепления стеклоподъемника; 8 — стержень запорной щеколды замка двери; 9 — уплотнитель; 10, 14 — винты крепления замка двери; 11 — винт крепления наружной ручки двери; 12 — запорный язык замка; 13 — винт крепления выключателя замка; 15 — отверстие для монтажа выключателя замка; 16 — винт крепления неподвижной кулисы; 17 — винт крепления шипа; 18 — направляющий шип; 19 — винты крепления подвижной кулисы; 20 — подвижная кулиса; 21 — винт нижнего крепления стойки опускного стекла; 23 — петля двери.

Регулировка положения двери. Ослабив болты 8 и 22 (рис. 158) крепления двери к петлям 23, можно перемещать дверь в проёме, регулируя наружные зазоры. При незатянутых болтах 2 и 24 крепления кронштейнов 1 петель к стойкам, дверь можно перемещать внутрь и наружу до совпадения с боковыми панелями передка. Регулируя западание и выступание при незатянутых болтах 8 и 22 крепление двери к петлям, дверь можно перемещать в продольном и вертикальном направлениях.
Направляющий шип 18 должен располагаться по оси своего гнезда на стойке. Замочная часть двери в конце закрывания при входе её шипа 18 в гнездо на стойке не должна иметь вертикальных перемещений. При необходимости ослабить винт 17 крепления шипа и сместить его в нужном направлении. Если пределов регулировки недостаточно, изменить положение двери на петлях.
Замена дверей. Порядок замены дверей следующий.

• Снять со старой двери, подлежащей замене, все съемные (не приваренные) детали, годные для дальнейшего использования (стекла, арматура, монтажные люки и пр.).
• Вывернуть болты 22 крепления двери к нижней петле.
• Поддерживая дверь, вывернуть болты 3 крепления двери к верхней петле.
• Если петля двери повреждена, вывернуть болты 2 или 24 её крепления к стойке и снять петлю.
• Окрасить дверь и приклеить уплотнитель 9 клеим марки 88НП.
• Установить новую петлю приблизительно в то же положение, какое занимала снятая петля.
• Установить дверь на петлях и ввернуть болты 3 и 22, не затягивая их.
• Установить стеклоподъемник, стекла, замок двери, его внутренний привод, произведя все необходимые регулировки.
• Отрегулировать положение двери по зазорам в проеме и затянуть болты крепления петель.

Стеклоподъемник необходимо заменять в следующем порядке.

• Снять крышку монтажного люка панели двери.
• Опустить стекло в нижнее положение, обеспечивающее доступ к кулисе 20.
• Вывернуть ванты 19 крепления подвижной кулисы 20 и вывести её из кронштейна обоймы. Поднять стекло в верхнее положение и укрепить его при помощи клейкой ленты или деревянного клина.
• Снять ручку 6 стеклоподъёмника, вывернуть винты 16 и 7 крепления неподвижной кулисы в корпуса стеклоподъёмника. Через монтажный люк вынуть стеклоподъёмник.
• Смазать новый стеклоподъёмник и кулисы смазкой ЦИАТИМ-201 и установмть его в положение, соответствующее крайнему нижнему положению.
• Надеть на ролики рычагов стеклоподъемника кулисы.
• Установить стеклоподъемник на место, укрепив его винтами 7.
• Поставить на место неподвижную кулису и завернуть винты 16.
• Укрепить ручку 6 стеклоподъёмника.
• Опустить стекло, ввести кулису 20 в кронштейны обоймы стекла и закрепить винтами 19.
• Установить крышку монтажного люка.

Замена замка двери и внутреннего привода.
Порядок замены замков следующий:

• Снять монтажный люк панели двери.
• Поднять стекло в верхнее положение.
• Снять ручку 4 привода.
• Отвернуть винты 5 крепления привода и отсоединить его от тяги. Вынуть привод через монтажный люк.
• Отжать уплотнитель двери 9, вывернут на 3 - 5 оборотов винт 13 крепления выключателя замка и вынуть выключатель.
• Вывернуть винт 11 крепления наружной ручка двери и вынуть её.
• Вывернуть винты 10 и 14 крепления замка и вынуть его из двери через монтажный люк.
• Смазать новый замок смазкой ЦИАТИМ-201, присоединить тягу привода и укрепить в двери.
• Установить наружную ручку и ввернуть винт её крепления.
• В отверстие 15 во внутренней панели вставить шило или прямую проволоку. Конец шила (проволоки), выдвинувшийся из отверстия наружной панели, вставить в отверстие на торце стержня выключателя замка двери и ввести выключатель на место. Прижимая буртик выключателя к наружной панели, ввернуть винт 13.
• Смазать привод замка смазкой ЦИАТИМ-201 и присоединить его к тяге.
• Поставить привод на место, укрепив его винтами 5.
• Установить ручку привода 4.

СТЁКЛА КАБИНЫ

Рис 159 Установка ветрового стекла

Замена ветрового стекла кабины
Порядок замены стекла следующий:

В то время как один прижимает стекло в проем снаружи, второй, выдергивая шнур 3 изнутри кузова, переводит язычок резинового уплотнителя за выступающий фланец проёма окна. Шнур надо выдергивать за оба конца равномерно в обе стороны.
Проверить ветровое окно на герметичность, при необходимости промазать мастикой.

Замена опускного стекла двери и поворотной вентиляции.
Порядок замены стекла следующий:

• Опустить стекло в нижнее положение.
• Отвернуть винты крепления крышки монтажного люка и снять крышку.
• Отвернуть два винта верхнего крепления и один винт 21 нижнего крепления стойки опускного стекла.
• Снять один пистон крепления желобка около стойки опускного стекла и отжать конец желобка.
• Опуститъ стойку опускного стекла и, наклонив её в сторону внутренней панела двери, вынуть из двери.
• Отвернуть два винта крепления поворотной вентиляции на наклонной части двери и один винт на нижнем конце уплотнителя.
• Потянуть поворотную вентиляцию в замочную сторону двери и вынуть через проем окна.
• Отвернуть гайку тормозного механизма, снять пружину и шайбу.
• Снять заклепку верхнего крепления рамки к обойме.
• Вынуть рамку со стеклом.
• Вынуть из рамки стекло и уплотнитель.
• Заменить поврежденные детали.

Для смены опускного стекла дополнительно отвернуть два винта 19 крепления кулисы, отсоединить её и вынуть стекло через паз между панелямя

3амена стекла заднего окна кабины.
Порядок замены стекла следующий.

Рис. 160. Установка заднего стекла
1 - картон обивки крыши; 2 - уплотнитель стекла; 3 - стекло; 4 - картон обивки боковины; 5 - замок уплотнителя стекла.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ

Рис. 161. Спинка и подушка сидений кабины автомобиля ГАЗ-53А:
1 — верхняя обивка спинки; 2 — ватник спинки; 3 — обтяжка (парусина, армированная проволокой); 4, 11 - профилированная балка для заделки пружин; 5 — палец петли; 6 - пружина спинки; 7 — скоба крепления пружин; 8 - рама спинки; 9 — проволочная рамка; 10 — пруток крепления обивки; 12, 14 — кронштейны упора спинки; 13, 26 — регулировочные болты; 15 — накладка упора подушки сидения; 16 — связь рамы и подушки; 17 — регулировочный кронштейн подушки; 18 — рама подушки; 19 — прокладка основания; 20 — блок губчатой резины; 21 — ватилин; 22 — верх обивки подушки; 23 — стопорное кольцо; 24 — кронштейн шарнира; 25 — опорная резьбовая втулка.

Устройство сиденья показано на рис. 161.
Спинки навешивают при помощи пальцев 5 и болтов 26. Спинку сидений можно регулировать до желаемого положения. Регулировочные болты 13 и 26, имеющиеся с каждой стороны сиденья, служат ограничителями перемещения спинки сиденья при регулировке её по углу наклона и в продольном направлении.
Во избежание перекоса каркаса спинки оба регулировочных болта 13 и обе опорные резьбовые втулки 25 попарно поворачивать на одинаковое число оборотов.
Подушку сиденья регулируют путем её перестановки на шипах, приваренных к полу кабины.

Рис. 165. Упор кабины:
1 — защёлка упора; 2 — пружина; 3 — рычаг упора верхний; 4 — рычаг упора нижний; 5 - поперечина крепления кабины с панелью съемного пола; А, Б, В — положение кабины при откидывании

Порядок замены упора следующий:

• Откинуть кабину и установить её на упор (рис. 165).
• Во избежание возможных травм, удерживая кабину в откинутом положении (это делает помощник), отвернуть и снять болт крепления нижнего рычага к продольной балке рамы.
• Снять палец крепления верхнего рычага 3 упора на кабине и снять упор с втулкой на нижнем рычаге.
• Снять втулку.
• Отремонтировать или заменить детали упора кабины.
• Для длительного сохранения упора в хорошем состоянии нельзя бросать кабину при её откидывании.

Устанавливают упор кабины в обратной последовательности.
Замена кулачка блокировки запорного крюка. Кулачок 9 (см. рис. 164) блокировки запорного крюка 8 можно заменить на снятой поперечине 1 крепления кабины с панелью съемного пола или при снятом с автомобиля двигателе или при снятой коробке передач.
Для замены кулачка необходимо следующее:

• Вынуть шплинт оси кулачка и отвернуть гайку.
• Вынуть ось кулачка.
• Заменить кулачок.
• Установить ось кулачка. Когда кулачок обращен влево, то имеющаяся на нём плоскость должна быть обращена к низу, а поводок должен быть наклонён вправо от вертикали приблизительно на 45°.
• Завернуть гайку на ось кулачка и установить шплинт.

Замена фиксатора с запорным крюком в сборе.

Рис. 166. Замена фиксатора с запорным крючком:
1 — предохранительный крюк; 2, 4 — пальцы; 3, 7 — болты крепления предохранительной пластины; 5 — возвратная пружина; 6 - фиксатор; 8 — фиксирующая пластина; 9 - тяга крюков; 10 — запорный крюк

Порядок замены фиксатора следующий:

• Откинуть кабину и зафиксировать её на высоте, удобной для работы.
• Вынуть шплинты крепления тяги 9 (рис. 166) к запорному 10 и предохранительному 1 крюкам.
• Отсоединить тягу от запорного и предохранительного крюков, сняв шайбы и фиксирующую пластину крюка.
• Отсоединить пружину 5 от запорного крюка.
• Отвернуть болты 3 и 7 крепления фиксирующей пластины 8 запорного крюка на задней поперечине кабины, снять шайбы и фиксирующую пластину крюка.
• Вынуть шплинты, шайбы, пальцы 2 и 4 крепления фиксатора 6 с запорным крюком на задней поперечине кабины.
• Вынуть фиксатор с запорным крюком через отверстие, имеющимся в задней поперечине кабины.

Заменить неисправные детали фиксатора.
Регулировка положения запорного крюка.

Рис. 167. Фиксатор:
1, 2, 3, 4 — отверстия на фиксаторе; 5 — отверстие на кабине; 6 — запорный крюк; 7 — фиксатор

Положение запорного крюка на кабине регулируют изменением положения фиксатора 6 (см. рис. 166) относительно прорези 5 (рис. 167) на кабине. Отверстия 1 и 2 - установочные отверстия фиксатора 7 крюка 6 при установке его на заводе.
При установке фиксатора на отверстии 1 отверстия 2, 3 и 4 будут регулировочными. При изменении положения фиксатора с отверстия 1 на отверстие 2, с отверстия 2 на отверстие 3 и с отверстия 3 на отверстие 4 величина затяжки крюка на кабине будет увеличиваться и, наоборот, при изменении положения фиксатора в обратном порядке величина затяжки крюка на кабине будет уменьшаться.
При этом высота буферов от плоскости опоры до вершины должна быть не менее 36 мм.
При меньшей высоте буферов заменить их или поднять опорные площадки для буферов на поперечине за счет приварки соответствующих пластин с сохранением условий для крепления буферов.
Замена предохранительного крюка. Порядок замены следующий:

• Откинуть кабину и зафиксировать её на высоте, удобной для работы.
• Вынуть шплинты крепления тяги 9 (см. рис. 166) крюков к запорному 10 и предохранительному 1 крюкам.
• Снять шайбу крепления тяги крюков к предохранительному крюку.
• Отсоединить тягу крюков с запорного в предохранительного крюков.
• Снять шплинт, шайбу и палец крюка. Удерживая при этом предохранительный крюк. Снять крюк и установить новый в последовательности, обратной снятию.

Замена кронштейнов, осей и втулок шарнира откидывания кабины. Детали шарнира заменять поочередно, т. е. вначале заменять детали правого шарнира, а затем левого. Для замены кронштейна, оси и втулок правого шарнира необходимо выполнить следующее:

• Снять пружины механизма откидывания кабины.
• Установить кабину при помощи подъёмного механизма в рабочее положение, закрыв при этом запорный механизм.
• Отвернуть гайки болтов 7 (см. рис. 163) крепления кронштейнов 1 шарнира на раме 8 и снять их.
• Отвернуть гайку 3 крепления оси 6 шарнира и снять шайбу 4.
• Выбить ось шарнира.
• Сдвинуть кронштейн шарнира по продольной балке назад на величину удобную для снятия втулок 2 из петли 5 шарнира,а при необходимости снять.
• Снять втулки из петли шарнира.
• Заменить детали шарнира.

Новые детали устанавливать в обратном порядке. Аналогично заменяют детали левого шарнира.

Рис. 168. Приспособление для демонтажа и монтажа пружин откидывания:
1 — стяжка сдвоенная наружная для правой пружины; 2 — стяжка внутренняя для правой пружины; 3 — стяжка левой пружины; 4 — винт приспособления; 5 - гайка верхняя; 6 — верхняя и нижние опоры; 7 - пружина; 8 — опорная гайка

Снятие пружин откидывания кабины. Пружины снимают при помощи стяжек и приспособления (рис. 168) поочередно, т.е. вначале левую пружину, а затем правую.
Для снятия левой пружины необходимо:

• Отвернуть кабину на величину, при которой между вторым и третьим витками сверху можно было завести стяжку 3 (см. рис. 168) и зацепить её за третий виток.
• Опустить кабину на величину захвата вторым концом стяжки 3 восьмого витка пружины.
• Проверять надежность зацепления стяжки за витки.
• Зафиксировать кабину в откинутом положении на упоре и отвернуть гайки крепления пружины на раме и кабине.
• Снять пружину вместе со стяжкой.
• При необходимости, пользуясь приспособлением (см. рис. 168), пружину вместе со стяжкой можно сжать, снять стяжку и, отвертывая гайку 5, разжать пружину и снять с приспособления.

Устанавливают пружину о обратной последовательности, причем кабину при этом подвешивают на специальных зацепах тали.
Для снятия правой пружины необходимо:

• на опущенной кабине один конец малой стяжки 2 (см. рис. 168) зацепить за верхний большой виток пружины, затем монтажной лопаткой, входящей в комплект инструмента водителя, поджать нижний большой виток пружины и за него зацепить другой конец стяжки;
• поднимая кабину, установить с противоположной (относительно оси вращения кабины) стороны пружины сдвоенную стяжку 1, зацепить её за третий сверху большой виток.

Последующие операции не отличаются от операций снятия левой пружины.
Установка новых пружин кабины. Пружины устанавливают при помощи винтового приспособления и стяжек в такой последовательности:

• Пружину в свободном состоянии надеть на винт 4 (см. рис. 168) так, чтобы крепежный виток лежал на опоре 6.
• На верхний крепежный виток пружины установить верхнюю опору 6.
• На винт навернуть гайку 5 с прутками. При завертывании пружину 7 сжимать до размеров, необходимых для установки стяжки 3 для левой пружины и стяжек 1 и 2 для правой пружины.
• Постепенно отвертывая гайку 5 с прутками, добиваться плотного зацепления стяжки (стяжек) с пружиной.
• Отвернуть гайку с прутками и снять пружину со стяжкой (стяжками) с приспособления для установки на автомобиль.

Регулировка положения двери. Дверь в проеме подвешена на петлях. Ослабив крепление петель, можно перемещать дверь во всех направлениях в пределах, допускаемых регулировкой. При незатянутых болтах крепления кронштейнов петель к стойкам дверь можно перемещать внутрь и наружу. Регулировкой достигнуть совпадения поверхности двери с боковыми панелями передка. При незатянутых болтах крепления двери к петлям дверь можно перемещать в продольном и вертикальном положениях. Регулировкой достигнуть правильных и равномерных наружных зазоров.
Ролик 2 (рис. 169) направляющего шипа двери при закрывании двери должен катиться по направляющей поверхности фиксатора 3, укрепленного на замочной стойке, и вступать в контакт с направляющей частью фиксатора в месте перехода выступа в плоскость, чтобы замочная часть двери в конце хода закрывания не имела вертикальных перемещений. При необходимости отрегулировать фиксатор по высоте. Для нормальной работы замков фиксатор должен быть правильно отрегулирован по глубине. Если дверь закрывается с чрезмерным усилием, фиксатор выдвинуть наружу. Если закрытая дверь имеет ощутимый люфт (стук в зацеплении кулачка замка с зубом фиксатора), фиксатор подвинуть внутрь.
Для регулировки фиксатора ослабить болты его крепления, а после регулировки надежно затянуть. Если предусмотренных пределов регулировки оказалось недостаточно, изменить положение двери иа петлях. После регулировки положения двери на петлях проверить при помощи пластилина перекрытие зуба кулачка 13 замка (рис. 170) с зубом фиксатора 8 (перекрытие должно быть не менее 10 мм). При недостаточном перекрытии между фиксатором и стойкой установить стальную прокладку 10 соответствующей толщины.
Порядок замены дверей автомобиля ГАЗ-66 аналогичен замене дверей на автомобиле ГА3-53А.

Рис. 169. Установка замка двери:
1 — выступ неподвижного сухаря фиксатора; 2 — ролик замка; 3 — фиксатор; 4 — подвижный сухарь; 5 - пружина сухаря; 6 — кронштейн ролика; 7 - предохранительный зуб кулочка; 8 — рабочий зуб кулочка; 9 — кулачок замка; а — установка замка и фиксатора; б — положение фиксатора и замка при закрытой двери

Рис. 170. Установка выключателя замка и наружной ручки двери:
1 — выключатель замка; 2 — винт крепления выключателя; 3 — винт крепления замка; 4 — корпус замка; 5 - ручка двери наружная; 6 — облицовка; 7 - уплотнитель; 8 — фиксатор замка; 9 — винт крепления фиксатора; 10 — прокладка фиксатора; 11 — штифт крепления ручки ; 12 — тяга внутреннего привода замка; 13 - кулачок замка.

Замена стеклоподъемника. Порядок замены следующий:

• Снять крышку монтажного люка панели двери.
• Опустить стекло в нижнее положение, обеспечивающее доступ к кулисе 16 (рис. 171).
• Вывернуть винты 17 крепления кулисы и вывести её из кронштейнов обоймы 15. Поднять стекло в верхнее положение и укрепить его лри помощи клейкой ленты или подпорки.
• Снять ручку 23 стеклоподъемника и вывернуть винты 22 крепления корпуса стеклоподъемника 21. Через монтажный люк вынуть стеклоподъемник.
• Смазать новый стеклоподъемник и кулису смазкой ЦИАТИМ-201 и установить его в положение, соответствующее крайнему нижнему положению.
• Надеть на ролик рычага кулису.
• Установить стеклоподъемник на место, укрепив его винтами.
• Укрепить ручку стеклоподъемника.
• Опустить стекло, ввести кулису в кронштейны обоймы стекла и закрепить винтами.
• Установить крышку монтажного люка.

Рис. 171. Опускное стекло и поворотная вентиляция двери:
1, 25 — винты крепления поворотной вентиляции; 2 — обойма; 3 — кронштейн обоймы; 4 — уплотнитель; 5 - рамка; 6 — кронштеин; 7 - уплотнитель стекла; 8 — стекло поворотное; 9 — винт; 10 — стойка опускного стекла; 11 — опускное стекло; 12 — уплотнитель ворсистый; 13 - обойма; 14 - уплотнитель стекла в обойме; 15 - обойма опускного стекла; 16 - кулиса; 17,19 - винты; 18 - упор стекла; 20 - винт регулировочный нижнего крепления стойки; 21 - стеклоподъёмник; 22 - винт крепления стеклоподъемника; 23 - ручка; 24 - пружина; 26 - кронштейн запорной ручки; 27 - ось нижняя; 28 - ручка запорная; 29 - скоба запора; 30 - шайба; 31 - кронштейн обоймы нижний

Рис. 172. Положение замка на двери:
1 — штифт крепления наружной ручки двери; 2 — винты крепления замка; 3 — стержень запорной щеколды; 4 — винт крепления обоймы опускного стекла; 5 - отверстие для установки выключателя замка двери; 6 — винт крепления выключателя замка двери; 7 - уплотнитель двери

Замена замка двери и внутреннего привода. Порядок замены следующий:

• Снять крышку монтажного люка панели двери.
• Поднять стекло в верхнее положение.
• Снять ручку привода.
• Отвернуть винты крепления привода и отсоединить его от тяги. Вынуть привод через монтажный люк. Отсоединить тягу от замка и вынуть её.
• Отжать уплотнитель 7 (рис. 172) двери, вывернуть на 3 — 5 оборотов винт 6 крепления выключателя замка и вынуть выключатель 1 (см. рис 170).
• Выбить штифт 1 (см. рис. 172) крепления наружной ручка и вынуть её.
• Вывернуть шпильку 3 внутреннего выключателя замка.
• Вывернуть два винта 4 крепления направляющей стекла на заднем торце двери и через монтажный люк вынуть направляющую.
• Вывернуть винты 2 крепления замка и вынуть его из двери.
• Смазать новый замок смазкой ЦИАТИМ-201 и укрепить в двери.
• Поставить направляющую стекла и ввернуть шпильку 3 внутреннего выключателя замка.
• Установить наружную ручку и штифт её крепления.
• В отверстие 5 во внутренней панели вставить шило или прямую проволоку. Конец шила (проволоки), выдвинувшийся из отверстия наружной панели, вставить в отверстие на торце стержня выключателя 1 (см. рис. 170) замка двери и ввести выключатель на место. Прижимая буртик выключателя к наружной панели, ввернуть винт 2.
• Соеденить с замком тягу привода 12.
• Смазать привод замка смазкой ЦИАТИМ-201 и присоединить его к тяге.
• Поставить привод на место.
• Установить ручку привода.

Регулировка сиденья. Сиденья (рис. 173) в продольном направлении регулируют путем перестановки защёлки фиксатора 10 в соответствующее отверстие кронштейна 11, при этом болт 9 совпадает с одним из отверстий салазок. Остов 1 спинки соединен с остовом 8 подушки пальцами 6, относительно которых изменяется угол наклона спинки при помощи фиксатора 3 и защелки 5. При нажатии на торец ручки 4 защелка 5 проходит в трубку остова спинки, обеспечивая возможность выбора необходимого угла наклона с последующей фиксацией в отверстиях фиксатора 3. Пружина 2 служит для самовозврата защёлки.
Снятие и установка сиденья. Порядок выполнения операций следующий:

• Отвернуть гайки болтов 9 (см. рис. 173) крепления салазок сиденья, поднять сидение до выхода передних фиксаторов из кронштейнов и снять его с автомобиля.
• При необходимости замены прокладок отсоединить шплинты и снять подушки с остовов, резиновые шайбы положить отдельно.
• Развязать и расшнуровать верх обивки на торце подушек.
• Вынуть прокладки.

Для замены остовов сиденья необходимо следующее:

• Удерживая ключом гайку, открутить ручку 4 защелки.
• Снять шплинты и пальцы 6, соединяющие остов 8 подушки со спинкой.
• Освободить защелку 5 от фиксатора 3, снять остов спинки. Пружину, шайбу, защёлку, ручку и пальцы положить отдельно, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Перед установкой сиденья смазать резьбу шпилек. Установить сидение в сборе на пол кабины, обеспечив совпадение фиксаторов с отверстиями кронштейнов, затем поставить шайбы и завернуть гайка крепления сидения.

Рис. 173. Сиденье:
1 — остов сиденья; 2 — пружина защёлки; 3 — фиксатор защёлки; 4 — ручка защёлки; 5 - защёлка; 6 — пальцы; 7 - шнуровка; 8 — остов подушки; 9 — болт с гайкой крепления сиденья; 10 — защёлка-фиксатор; 11 — регулировочный кронштейн фиксатор; 12 — поперечина остова подушки; 13 - панель каркаса подушки; 14 - каркас подушки; 15 - спинка (подушка)

Замена лобового стекла – достаточно трудоёмкий и сложный процесс. Однако выполнить эту процедуру может любой автолюбитель, знающий достаточно хорошо конструктивные особенности своего транспорта и умеющий пользоваться инструментами.

Новейшие разработки автоконцернов представлены автомобилями даже с панорамным остеклением. В таких экземплярах трудно понять, где грань между стеклом и кузовом машины. Все эти новшества накладывают на лобовые стекла массу требований:

• высокий уровень безопасности и прочности;
• теплосберегающие свойства;
• ультрафиолетовая защита и так далее.

Вследствие этого появляются новые дополнительные элементы как функциональные, так и декоративные. В то же время несмотря на все новшества и доработки, любая даже самая новая модель не застрахована от повреждений стёкол. Галька, вылетевшая из-под шин движущегося впереди автомобиля, и другие подобные неприятности могут вызвать трещину даже на самом инновационном остеклении. Возникновение деформированных участков на ветровом стекле портит внешний вид автомобиля, ухудшает видимость, а также значительно снижает уровень безопасности.

Если небольшие трещины и сколы можно ещё подремонтировать, то значительные изъяны устранить не получится, нужно заменять стекло. Готовясь к такой процедуре, владелец начинает подсчитывать затраты. Конечно, стоимость материалов будет одинаковой в любом случае, ставите вы сами или в сервисном центре. А вот на монтаже можно хорошо сэкономить, не ухудшив качества работы. Далее, рассмотрим подробно как снять лобовое стекло и поставить новое.

Инструменты для замены лобового стекла

Покупать дорогостоящее профессиональное оборудование мы не будем, так как замена лобового стекла выполняется достаточно редко. Для ремонта нам потребуется традиционный набор материалов и инструментов. По большому счёту, единственным отличием от работы специалистов будет время необходимое на выполнение процедуры. Конечно, за результат и гарантию высокого качества отвечаете только вы.

Чтобы пометь лобовое стекло, помимо самого остекления следует приготовить следующие материалы и инструменты:

• нож для извлечения стекла или гранёная струна;
• строительный нож;
• активатор – специальный состав, предназначенный для нанесения нового герметика на остатки старого клеевого слоя;
• обезжиривающий состав;
• грунтовка;
• герметик с пистолетом;
• малярный скотч для фиксации стекла.

Все наименования, необходимы для работы, можно приобрести в специальном комплекте или по отдельности.

Демонтаж старого стекла

Для снятия старого стекла или того, что от него осталось, можно использовать специальный нож или гранёную струну. Принцип действия аналогичен, независимо от применяемого инструмента. Устройство заправляется между стеклом и кузовом автомобиля, изнутри и снаружи. Постепенно начинаем протягивать его вдоль грани. Таким образом, выполняется разрезание герметика, на котором держится стекло. Предварительно нужно позаботиться о том, чтобы осколки остекления не посыпались в салон. Конструкция современных стёкол исключает такую возможность, так как они состоят из нескольких слоёв, проклеенных плёнкой.

После изъятия старого лобового стекла, приступаем к очистке проёма. Необходимо срезать весь старый герметик, оставив слой в несколько миллиметров. Для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать строительный нож. Срезать все полностью, до блестящей чистоты не следует.

При покупке нового стекла в комплект должен входить молдинг, резиновый уплотнитель, который надевается на торец стекла. Старый уплотнитель использовать не рекомендуется, даже если её состояние более или менее удовлетворительно.

Примерка нового стекла

После демонтажа необходимо аккуратно вставить лобовое стекло в проём и выровнять все зазоры с помощью регулировочных клиньев. Затем клеим по периметру несколько полосок малярного скотча. После этого скотч разрезаем по шву. Таким образом, мы получим маркерные метки. По ним будет легко устанавливать стекло на герметик. Вынимаем остекление и приступаем к следующему этапу.

Обезжиривание и грунтовка

Для обезжиривания используется состав из набора. Также можно применять антисиликоновый обезжириватель. После обработки проёма и стекла обезжиривающим составом, приступаем к следующему этапу.

Грунтовка наносится в один слой широкой полоской. Грунтовать следует только чистые участки, места, где нет старого герметика. Наносить новый слой грунтовки на остатки герметика не рекомендуется, так после высыхания он станет хрупким.

Особое внимание перед грунтовкой обратите на наличие ржавчины. При её наличии, зачистите эти участки до металла, а затем хорошо обработайте грунтовкой.

Наносим герметик

Герметик представляет собой очень плотный материал, выдавливать его достаточно сложно. Использовать ручные, особенно дешёвые китайские пистолеты, не рекомендуется. Оптимальным вариантом будет пневматический пистолет и компрессор. Это позволит значительно сократить время.

Облегчить процедуру выдавливания можно с помощью одного несложного действия. Перед использованием герметик нужно нагреть до температуры от +30 до +40 градусов. На процесс отвердения стекольного герметика оказывает значительное влияние окружающая температура и уровень влажности. При нулевой температуре и ниже он практически не застывает, при повышенных температурах – процесс ускоряется.

Монтаж лобового стекла

Выполнив все подготовительные этапы и нанеся герметик по всему периметру проёма, осторожно прикладываем стекло, совмещая полоски скотча с ранее поставленными метками. Далее, медленно с минимальными усилиями начинаем остекление придавливать. Суть этого действия заключается в том, чтобы вогнать стекло в нужный ракурс и зазоры. Главное, в этом процессе не перестараться, иначе герметик может выпирать из стыков. Если это случиться, не нужно паниковать и в спешке убирать материал. Он без усилий снимется после высыхания, в худшем случае, его придётся срезать ножом. Старайтесь сделать так, чтобы стекло стало на своё место под тяжестью собственного веса.

Фиксация

После того как новое остекление было установлено, его нужно зафиксировать на несколько часов. Для этого используйте скотч. Сначала лента клеится на стекло, потом на кузов. Для надёжности наклейте 6 лент, по одной с каждого бока и по две на горизонтальных стыках. Затем автомобиль нужно оставить в покое на 10-12 часов для полного отвердения герметика.

Замена лобового стекла своими руками будет вполне по силам среднестатистическому автолюбителю при аккуратном выполнении всех операций. Но многие автомобилисты считают, что произвести замену лобового стекла можно лишь на специализированном СТО, оснащенном профессиональным оборудованием.

Существует много мифов и страхов, относительно процедуры снятия и установки лобового стекла. Поэтому автовладельцы редко осмеливаются заняться его самостоятельно заменой или переустановкой. Однако при последовательном выполнении всех операций, провести замену удастся качественно, быстро и своими руками.

Для чего требуется замена лобового стекла

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости замены лобового стекла.

1. Проникновение влаги из-под уплотнения.
   Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.
2. Повреждение лобового стекла.
   Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую "паутину" на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин, в противном случае – стекло подлежит замене.

Ниже мы раскажем, какие инструменты и материалы вам понадобятся для замены, как снять старое лобовое стекло и установить на его место новое. А в конце этой статьи смотрите подробную видео-инструкцию по замене лобового стекла своими руками по всем правилам.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

• металлическая струна с 2 ручками;
• шило или заостренная проволока;
• присоски для удержания стекла;
• отвертки;
• гаечные ключи;
• стамеска;
• малярный скотч;
• клей-герметик для стекла;
• пистолет для нанесения герметика;
• растворитель, грунтовка;
• тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло

Чистую машину сперва необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. Порядок снятия лобового стекла следующий:

1. С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто.
2. Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги.
3. В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для их защиты от пыли и грязи.
4. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.
5. Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки.
6. Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.
7. Шилом или заостренной проволокой выполняется прокол герметичного шва (старого клея).
8. В прокол вставляется граненая струна, после чего к её краям крепятся ручки. Начинать срез старого лобового стекла удобнее с левого верхнего угла.
9. Работу по срезанию клея-герметика удобнее выполнять вдвоем. Один удобно устраивается внутри салона, а второй - с внешней стороны машины. Принцип работы прост, сначала один человек тянет на себя струну, а другой - держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется в обратную сторону. При этом происходит сдвиг струны вдоль лобового стекла.
10. В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа.
11. Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля.
12. Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Наглядно все показано на видео в конце статьи.

Установка лобового стекла

Установка нового лобового стекла производится в следующей последовательности:

1. Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла необходимо обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем.
2. Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или теплой водой, тогда удобнее будет наносить герметик на основу.
3. На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель.
4. Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм).
5. Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.
6. После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив стекло на место, несильно надавите на него - тогда оно плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты.
7. Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча.
8. После замены лобового стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги и дворники.
9. Не следует хлопать дверями, багажником и капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло.
10. В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет.

На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100% герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Главное - это не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.

Видео-инструкция: как заменить лобовое стекло своими руками

Читайте также:

  
• Замена ремня грм ваз 2111
  
• Как снять переднюю ручку двери ниссан х трейл т31 наружную
  
• Опель вектра а замена датчика включения вентилятора
  
• Где находится датчик заднего хода москвич 2141
  
• Замена задней балки ниссан кашкай j10