Как снять стартер форд сиерра
Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).
Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.
Снятие магнитного переключателя
Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.
- Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
- В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
- Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
- Выньте магнитный переключатель из стартера.
- При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
- Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.
Замена щеток стартера
Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.
- Снимите стартер.
- В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
- После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
- Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
- В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
- Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
- В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
- Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
- Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.
Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.
Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.
На автомобиле Sharan с двигателем VR6 снятие и установка стартера осуществляется описанным выше способом, однако из-за того, что крепление стартера несколько отличается, имеются следующие особенности:
Рис. 341. При установке стартера (двигатель VR6 с механической КПП) гайка 1 и болт 2 затягиваются моментом 45 Н·м
- стартер крепится на двигателе VR6 с механической КПП при помощи болта 2 (рис. 341) и гайки 1 (при установке они затягиваются моментом 45 Н·м);
Рис. 342. При установке стартера (двигатель VR6 с автоматической КПП) гайка на установочном штифте затягивается моментом 60 Н·м
- на двигателе VR6 с автоматическая КПП стартер крепится гайками на установочных штифтах. При установке стартера гайка (рис. 342, показана стрелкой) затягивается моментом 60 Н·м;
Рис. 343. При установке стартера (двигатель VR6 с автоматической КПП) нижняя гайка затягивается моментом 60 Н·м
- затяните нижнюю гайку (рис. 343, показана стрелкой) крепления стартера к двигателю VR6 с автоматической КПП моментом 60 Н·м;
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).
Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.
Снятие магнитного переключателя
Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.
- Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
- В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
- Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
- Выньте магнитный переключатель из стартера.
- При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
- Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.
Замена щеток стартера
Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.
- Снимите стартер.
- В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
- После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
- Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
- В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
- Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
- В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
- Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
- Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.
Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.
Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.
Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:
1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.
С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.
Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.
ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил ~10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.
6. Из полезных моментов для сиероводов с 2.3D, можно отметить установку сальников клапанов от ВАЗовской классики, вместо заводских маслосемных шайб. Сальники на свои посадочные места стали как родные и это порадовало) так как они со своими обязанностями будут справляться лучше прежних).
ТРАНСМИССИЯ
1. На Сиерре тросик сцепления может быть легко переделан из вазовского. Оболочку оставляем старую. Покупается трос ручного тормоза от ВАЗ-классики (около 40 руб) и режется пополам! Одну половинку вставляем в старую оболочку, предварительно жирно смазав графитовой смазкой, клипса крепления к тормозной колодке отлично входит в отверстие в вилке сцепления. С другой стороны одевается любая подходящая металлическая втулочка для установки в сектор педального узла. На свободный конец тросика одевается кусочек медной трубочки и расклепывается молотком (можно зафиксировать и любым другим способом). Вот новый трос сцепления и готов!
2. Карданный вал. На Сиерре бывает двух видов. Различается по резиновой муфте - с тремя или шестью болтами. В сборе с муфтой взаимозаменяем. Трехболтовая муфта (новая) стоит раза в четыре дороже новой шестиболтовой. Муфты невзаимозаменяемы. Заменить резиновую муфту довольно сложно - чтобы присоеденить муфту собственно к кардану, ее необходимо сильно сжать. Сделать это без приспособлений довольно трудно. Заменить карданный вал в сборе не просто, а очень просто.
3. Шестиболтовая муфта карданного вала. Подходит от ВАЗ 2101.
4. Подвесной подшипник. Есть отечественный аналог самого подшипника, нужно только размерчик снять.
5. Шрусы. Купил в фордовском магазине GLO, а потом увидел в москвичевском магазине такой же, то есть с таким же заводским номером. У Москвича ШРУСы (внутренний и внешний) - разные. У Скорпио и Гранады - одинаковые и идентичны внутреннему ШРУСу Москвича. Цены: GLO на Форд - 70 долларов. Тот же GLO на Москвич - 30 долларов. Это на одном и том же рынке. А какой-то неизвестный импортный (на вид приличный, смазка, пыльник, хомуты, болты, да и в магазине приличном) на Москвич - 20 долларов. На Сиерре левая и правая полуоси отличаются длинной (около одного-двух сантиметров).
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ
1. Пыльник шаровой опоры. Порванный пыльник шаровой может быть заменен пыльником наконечника рул. тяги с девятки.
2. Сайлентблоки. Из резинок для девятошных "крабов" получаются супер сайленблоки.
Генератор.
3. Ступичные подшипники для Сиерры подходят от запора.
4. Пружины. На зад на Сиерру и Эскорт 90-х, говорят, подходят пружины от восьмерки если их обрезать примерно на полтора витка.
5. Колёса. Аналогов среди моделей для отечественных автмобилей не имеют. На Ford Sierra стальные бывают 13" и 14", литые и 15". Четыре шпильки крепления расположены на диаметре 108 мм, вылет 38 мм (или 41 мм ?), диаметр центрального отверстия 63,4 мм - параметры идентичны дискам Mondeo и Escort. Размер резины для 14" колес: 175/70,185/65,195/60,195/65. Говорю прямо: для нормальной езды более чем 195/55R15 вперед лучше не ставить. 195/60 в принципе должен влезть, но шанс свернуть арку в повороте повышается. Может, более жесткие пружины с газовыми аммо улучшат эту безрадостную картину.
Взад 205/70R14 влезает, если это кому интересно. Видел как-то на улице совхозного монстра - впереди 185/70, сзади 205/70. Ехал и не кашлял!
6. Рулевые тяги. Для Scorpio и Sierra отличаются только длиной, и если хватит длинны резьбовой части для регулировки схождения, могут быть заменены одна другой.
7. Ступицы на 5 шпилек---Легко! Все спокойно берется и ставится с Форд- Скорпио, включая задние дисковые тормоза!
8. Подходят суппорта от Scorpio, и тормозные диски от Sierr-ы с ABS (они идут увеличеного диаметра).
9. Пыльник на рулевую тягу я поставил от ОКА.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
1. Генератор. А) на большом числе двигателей (комплектация без гидроусилителя и кондиционера - там естественно ремень длиннее) - размерности 10х913. Может подойти "волговский" (10х1018) или жигулевский 2101 (10х935) - и тот и другой, скорее на модели с гидроусилителем или V6.
Б) Двигатель 1.6 ОНС без гидроусилителя. Подошел ремень от ГАЗ-53. Ремень был установлен в сильный натяг - еде надели. Попутно - пробовали и от Жигулей, и от Москвича - длинноваты.
2. Стартер. Заменяется болгарским втягивающим реле для ВАЗ 2108.
3. Фонари подсветки заднего номера Sierra и Scorpio. В магазине запчастей ГАЗ увидел фордовские фонарики по очень смешным ценам, примерил- один в один, только посадочное место на бампере ГАЗ 31029 чуть шире, чем на форде, но этот недостаток легко устраняется ножиком, бампер ведь пластиковый.
4. Погружной электробензонасос на Скорпио `90 был успешно заменен на аналогичное изделие от ВАЗ 2110.
5. Внешний электрический бензонасос может быть заменен аналогичным от нового двигателя ГАЗ с распределенным впрыском.
РАДИАТОР.
1. На Сиерру и Скорпио по размерам подходит радиатор от Газели, нужно смотреть расположение патрубков и возможность создания переходных кронштейнов.
2. Радиаторы на Сиеррах и Скорпах имеют одинаковые размеры, но крепления находятся на разной высоте - на Скорпио они ниже. Для разных двигателей существуют радиаторы с двумя вариантами расположения основных патрубков (вверху левого бачка + внизу правого бачка и наоборот) и разным количеством и расположением дополнительных (малых) патрубков.
КУЗОВ.
1. Газовые стойки (аммортизаторы) пятой двери хэчбека заменяемы стойками от "Москвича" 2141.
2. Сидения. Всё ради подогрева. Скорповские передние сидения отличаются от сиерровских по посадочному месту только расстоянием между передними и задними креплениями. Решается подкладыванием проставок (например, больших гаек) между кузовом и передним креплениями и установкой более длинных болтов (а, может, даже старых хватит, не помню). Задние крепления прикручиваешь просто в штатные дырки в полу. Насчет установки заднего дивана. подушка подходит, если не ошибаюсь, а вот спинка, боюсь, никак.
Далее только сборка, т.к. разобрать дело не хитрое, единственное препятствие — могут не пойти винты толкателя, т.к. они приклеены. Их погреть или высвирлить, мне пришлось высверлить 2 из 3-х.
корпус ставим на стол вертикально, вставляем в якорь вторичный вал, вторичным валом внутрь корпуса и упираемся в стол, (йесно корпус тутже примагничивается ко вторичному валу и железу якоря, это не страшно) якорь сверху в центр вала надавливаем чем то с удобными ручками и с заостренным концом (в моем случае это бокорезы) надавливаем мощно, плечом. Наша цель не сбить и не повредить щеткодержатель при заводке. далее берем корпус стартера крепко в руку и медленно поднимаем вверх, попадаем в резинку токоподвода и вуаля, щеткодержатель в корпусе!
накидываем бендикс, упорное и стопорное кольцо. кольцо требует особого внимания, при съеме оно обычно деформируется и его нужно поправлять: оба края нужно подогнуть посредством тисков точно по радиусу канавки. а чтобы оно прошло через больший диаметр вала, кольцо разгибается в середине. далее насаживается на вал, когда оно окажется в канавке — обжимается пассатижами, не полностью, но этого будет достаточно для запрессовки его в упорное кольцо.
вся конструкция устанавливается в тисы, с опорой на корпус бендикса, пластиковое кольцо придется немного поджать, вал и пластик снизу свободны. пассатижами обхватить вал и упереться в разрезное кольцо. далее молотком ударить по пассатижам. в этот раз почему-то получилось с первого раза.
закладываем смазку в редуктор и место сопряжения с первичным валом, всю конструкцию суем в корпус, возможно придется проворачивать вал, чтобы попасть
Читайте также: