Как снять спидометр на мопеде

Обновлено: 11.02.2025

Приборная панель скутера – очень важный индикатор состояния ТС, его скоростных и прочих характеристик. Отсюда мы узнаем о скорости движения, количестве бензина в топливном баке, приборка показывает нам работу поворотников и режимы работы головного света, а также многое другое, в зависимости от модели скутера.

Когда нужно снимать приборную панель

Рассмотрим, когда снятие приборной панели скутера необходимо для ремонта или замены в случае невозможности ремонта:

Не работает спидометр (машинка спидометра при этом исправна, а трос целый);
Спидометр показывает неправильно и нуждается в ремонте или замене;
Не работает указатель количества масла в маслобаке (двухтактные скутеры), датчик в маслобаке при этом исправен, как и проводка до указателя;
Не работает указатель количества топлива (датчик в бензобаке при этом исправен, как и проводка до указателя);
Не работает одометр (машинка спидометра и трос при этом исправны);
Индикаторы работы поворотников неисправен;
Индикатор режима головного света (дальний – ближний) неисправен;
Не работает подсветка приборной панели, ночью ничего не разглядеть.

Вот основные неисправности, подталкивающие нас к ремонту приборной панели, либо ее замене.

Всегда ли нужен спидометр, решай сам

Однако в некоторых случаях можно обойтись и без спидометра, одометра и прочих индикаторов, не так ли? Напрмиер в сельской местности. Каждый решает сам, в каком состоянии должен быть его скутер и какую степень комфорта при его эксплуатации получать.

Процесс снятия приборной панели

Теперь сам процесс снятия:

Установите скутер на центральную опору.
Определите места крепления передней и задней облицовки руля. Обычно сначала снимается передняя облицовка (та, к которой обычно крепится фара). Чтобы снять переднюю облицовку, достаточно открутить несколько болтов крепления с задней стороны, (на рис 2. они указаны цифрами 1,2,3,4), а также 1 болт внизу под фарой (его может и не быть). Обе половинки облицовок между собой могут быть также скреплены фиксаторами, которые нужно будет отщелкнуть.
Итак, передняя часть вместе с фарой демонтирована. Теперь обратите внимание на то, как приборная панель закреплена на своем месте. Обычно это несколько болтов к задней части облицовки и несколько болтов непосредственно к металлической части руля на выступах. Все эти крепежные элементы необходимо открутить.
Если приборку требуется демонтировать полностью, необходимо отсоединить клеммный разъем проводов, идущий от приборной панели. Он может находиться как за фарой, (чаще именно так) так и в облицовке клюва (главная передняя облицовка скутера) в районе расположения замка зажигания. Во втором случае необходимо также снимать и эту облицовку. Клеммник очень легко отсоединяется, иногда защелку можно поддеть тонкой шлицевой отверткой. Клеммных разъемов может быть несколько (естественно, в этом случае все они должны быть отсоединены).

Все готово, панель у нас в руках. После замены или ремонта, сборку проводим в обратном порядке.

Принцип работы одометра типичен: червячная передача на циферблат.
Скорость по другому: сердченик(якорь можно сказать) напрямую соединен с приводом от троса, при вращении он затягивает за собой барабан, который в свою очередь соединен со стрелочкой. Крутящему моменту от магнитного якоря припятствует пружина, возвращающая барабан на 0 км/ч. При разборке строго запоминайте количество оборотов пружины и положение подстройки.

Спидометр 2

Замечана возможная причина неработы одометра.
Вал, на котором сидят цифры может иметь боковой люфт из-за сместившейся на нем шестерни. Шестерню подбейте, чтобы люфт пропал.

К сожалению, починить не удалось. Пробовал пересаживать барабан с другого спидометра, но настроить даже примерно не удалось из-за того, что у другого барабана крепление пружины к оси сломалось

Буду ездить на третьем, у него одометр не пашет.

Поскольку спидометр вполне реально разобрать-собрать, то можно попробовать сделать подсветку для ночной езды :)

Из всего этого следует вывод: со временем пружина теряет упругость, и спидометр начинает нагло врать, завышая скорость.

В общем точных показаний можно не ждать) Насколько он размагнитится? точно ли в противовес пружине? уверен, что нет, думаю себе велоспидометр цифровой поставить, не знаю только как они от дождя защищены.

Юра Сайфутдинов, Спидометр конечно можно разобрать и собрать, но потом 100% точную его работу никто не обещает, да и не очень он точен,я больше предпочитаю велокомп!

Ну если размагнитится, то слабее будет затягивать за собой барабан.

Лучше сопоставить скорость по спидометру со скоростью по GPS(мол 40км/ч = 35 по GPS и типа того).

У меня есть на велосипеде велоспидометр. Он неразборный, возможно, запаян наглухо покругу. На случай дождя его можно снять, закончился дождь - поставил обратно, он ведь на защелке.
Из замеченных минусов то, что при +15"С и ниже замерзает дисплей, часть сегментов не отображается. Это замечено у меня и у друга. Сначала помогало погреть рукой, похолодало и уже пришлось заносить домой, прогревать полностью.

Мишаня, если его не половинить дальше, то натяженность пружины не нарушается, вроде как показания должны сохраниться.

А вот это проблема с дисплеем то.Какой фирмы у тебя? Дисплеи то конечно разные бывают, на тестере у меня жк дисплей, при -24 никаких проблем не было, он находится в гараже, и промерзал основательно, все сегменты работают.

я ставил на мопед механический вело спидометр показывал правда не долго потому ка порвало привод позднее переделал под родной мопедовскии

Мишаня, места под 2 светодиода 3-5мм вполне есть, но надо будет затянуть гайку сзади сильно, чтобы механизм не крутился внутри и не скрутил там светодиоды.

andruxxa, велоспидметр китайский, качество там думаю такое же - поэтому дисплей и промерзает. У самого на мултиметрах дисплеи тоже работают при низких температурах.

А это сразу проявилось? Ну при +15 чтоб глючить- это через чур, хотя бы при 0градусов ещё ладно, я в холода буду чисто для прикола кататься только. Если думаю велокомп счас купить- увижу дисплей не работает, так хоть обменяю.

Ставил летом, как начались первые похолодания осенью - пошла такая фигня. Может влага какая попала, я ведь под дождем попадал, друг тоже бывал. Попробую прогреть феном.

Велосипед продавать буду(нужны деньги на мотоцикл), пока не заморачиваюсь этим.

Да, скорее всего через кнопки вода попала. Надо будет придумать как их закрыть, плёнкой какой-нибудь.

andruxxa, думаю проще снимать на время дождя.

Если надо, то могу разобрать и показать клаксон.

Юра Сайфутдинов, а если в дороге. Снимать это не вариант, можно сделать что то типа плёночки как на сенсорных телефонах!

На выходных занялся ремонтом полурабочего велокомпома китайского производства AS-11G который использовал на карпатах:

Ремонт по ходу прошол удачно, возможно кому то пригодится. Проработал он у меня после покупки и установки фильтра около 3 месяцев, без фильтра сбоил стоило мотор завести. Потом стал тупить:
показывал только время, при движении не выходил из спячки. Передёрниш батарейку-перегрузится и начинал показывать скорость, но хватало не надолго. Я его разобрал(корпус на клею) потдевая маленькой отвёрточкой. Корпус вроде герметичный должен быть(снимать на ноч домой не всегда удобно), но на плате были следы окисла как я думаю от наличия конденсата, так же обнаружил явный непропай выходного штырька на датчик-последствия вибрации, пропаял все детали маломощным паяльником, смыл канифоль с платы ацетоном, просушил плату и покрыл с двух сторон густым слоем цапонлака, нужно следить чтобы лак не попал на контактные площадки дисплея и кнопок:

Простейший фильтр от помех влез в корпус, он состоит из конденсатора включенного паралельно кантактам датчика и диода включенного в обратном направлении питания:

Корпус при сборки склеил суперклеем. Тестю треттий день-полёт нормальный, правда у нас дождик, и я проехал за 3 дня с ним всего километров тридцать, глюков не возникало. Вывод: влажность и тряска враг электроники.

При езде стрелка спидометра скачет в разные стороны..При увеличении скорости она немного поднимается но скачет туда-обратно и не понять какая скорость.

Smakss, посмотри весь путь тросика на перегибы. У тебя есть перегиб тросика привода, нужно его исключить! Исключишь - должен (просто обязан) нормально фунциклировать спидометр .

В спидометре есть пружинка она может со старости прогнуться или треснуть, потерять свои свойства у меня такое было,
если полностью разбирал спидометр до таково состояния:

Слушайте, у меня на Карпатах нет ни шестеренок ни усиков, а у нас их ни где ни продают, но зато есть сам спидометр, можно както его заставить работать без шестеренок? Я слышал, что тросик както напрямую к ведущей звезде подсоединяли и спидак работал.

Сотношение шестерён привода спидометра в-50 1:1,т.е. всё будет показывать правильно, вот народ делал:

Парни помогите купил электронный спидометр на мопед верховина поставил кочу его показывает 7 км короче работает но как только заведу мопед циферблат сам начинает показывать нереальные числа. Это всё из за генератора? когда глушу мотор всё стает нормально.

Для начала желательно привести в порядок проводку, что бы не было скруток и всяких неконтактов, сделать нормальную массу с генератора на раму , а то ток будет идти через тросики.
Поставить исправный свечной наконечник.
В цепи датчика велоспидометра поставить простейший фильтр, например конденсатор 0,022 - 0,047 мкф, и диод включённый в обратной полярности, ну или посложней:

Так же желательно заменить провод идущий до геркона на экранированный, да и сам геркон тоже поставить нормальный от охранной сигнализации:

Спасибо за помощь поставил конденсатор 0,047 и всё заработало. Работало и без диода но я и диод поставил на всякий случай.

парни помогите,ехал я на мопеде и стрелка сделала круг и дошла до 10 км/ч.потом поехал снова и стрелка дошла только до 30км/ч что делать.

Какой мопед-?
Если советский то элементарно зацепило магнитом аллюминевый "стакан" который сидит на одной оси со стрелкой, и он провернулся, проскачив стопор, такое может быть когда "стакан" сползает вниз по оси практически вплотную к магниту и стопорный выступ на нём получается ниже и еле еле держит стрелку на нуле.
Получилось что пружинка сделала круг и перенатянулась, разбери и всё станет ясно.

Про спидометр: лучшее, что можно сделать - купить велосипедный компьютер.

А мне в принципе по душе именно стрелочный прибор. Кстати, на моём велике стоит велокомп, который "с неба" берёт пробег. Скорость измеряет нормально.

Лучше даже не один диод, а двунаправленный стабилитрон на напряжение выше 3V или однонаправленный стабилитрон в прямом и параллельно ему диод в обратном направлении. Можно даже белый или голубой светодиод, если нет подходящего стабилитрона.
У меня недорогой сигмовский велокомп, с ним проблем никогда не было. В прошлом году менял вилку, поехал,а провод датчика не закрепил и он близко к свече оказался. Велокомп завис намертво. Даже ресет и вынимание батарейки не помогло. Думал, накрылся (стабилитрон с диодом от такого бы спас). Потом замкнул контакты батарейки, подержал минуту, вставил батарейку и велокомпьютер ожил.
Поэтому я теперь пробег называю примерно :)

Вот-вот! Главное слово-недорогой. На отцовском велике стоит такой и без проблем (в 2005 году стоил 300р.). Там была тольео одна кнопка и ничего лишнего. Я купил тоже сигмовскиий, но уже за 800р., с тремя кнопками и несколькими языками (русского, понятное дело, нет). Там и максимальная скорость, и средняя скорость движения. Подсветки только не хватает. А если не сбрасывать суточный километраж, то из 9 км выходит 20. Думаешь: "Надо же, какой я спортивный!":)
Насчёт помех: может быть, они от свечи идут? Недаром даже на отечественных машинах ставили свечи со специальным помеходавящим контуром, чтобы помех на радиоприёмник не шло.

Столкнулся с проблемой: стрелка показывает любую скорость в тот момент, когда мопед стоит. Что такое?

Что-то не доделал или не увидел. Перед сборкой вставь четырёхгранный надфиль, вместо вала(троса), и пробуй вращать. Не забудь ещё смазать трущиеся детали. Также проверь состояние возвратной пружины стрелки. Разбирайся внимательно

Во всех спидометрических механизмах наиболее важен точный подбор расстояния от вращающегося магнита до картушки - диска, насаженного на вал стрелки и вращающегося засчёт индукционных процессов. Немаловажно и точное натяжение пружинки возврата, его стоит отметить насечкой черты перед разбором. Далее, следует обращать внимание на состояние материала механизма спидометра - некачественного, но отлично формующегося сплава ЦАМ4. Если поверхности деталей покрылись белым пористым налётом, его следует удалить и все детали смазать тонким слоем консистента, для избежания контакта поверхностей деталей с атмосферой. Хорошо, когда налёт идёт по наружной поверхности неподвижных деталей, но если он распространяется по поверхностям вращения декадного счётчика - спидометр начинает туго вращаться и в конечном итоге рвутся зубья червячного зацепления одометра. В таком случае - только замена деталей. Сам декадный механизм мопедных спидометров мал и субтилен, поэтому я бы рекомендовал потренироваться на разборке и сборке на спидометрах поболее - автомобильных, например. Ну и всем - терпения и усидчивости!

Добрый вечер!Сталкнулся с такой проблемой: когда катишь мопед,спидометр показывает любую скорость и стрелка скачет не останавливаясь на опредиленной скорости.Что это может быть?

я бы то же хотел бы себе поставить спидометр и тахометр от 2106.только не знаю куда подключить тахометр.

Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
"ИЖак". Хочешь торчать бошкой в
канаве - Так лети быстрей на ЯВЕ :D

На другом сайте я создавал подобную тему, так как имела место подобная проблемма, вот несколько полезной информации про совкоспидометры:

Купил вот такой карпатовский спидометр:

Продавец сказал новый, стоил каца 150 рублей, однако при подключении привода стрелка дёргалась и счётчик не работал.
После разборки обнаружил что шестерёночки(не знаю как называются) которые перекидывают цифры были из аллюминия, они покрылись белым окислом и прилипли к стальной оси, и крутились только все в месте,
в результате чего заклинили на механизме переключения цифр ( по аналогии как две скорости одновременно включить на коробке передач автомобиля).
Возможно спидометр правда новый в смысле не эксплуатировался, но внутри все аллюминевые детали покрылись белым окислом - возможно из за длительного хранения во влажной среде.
Пластмассовая червячная передача с оси магнита на счётчик при этом проварачивалась и трещала, но повреждений особых не получила. Пришлось развальцовывать верхнее хромированное кольцо, и разбирать механизм полностью, чистить мягкой щёточкой по металлу, промывать, смазывать и собирать обратно-
последнее занятие очень очень нудное - совместить на счётном механизме всё колёсики цифр и "шестерёночки" как было изначально.
(хорошо со старой работы имеется опыт по переборки кареток видеомагнитофонов)

Вот механизм после переборки:

Ось шестерёнок была расклёпана, обтачил надфилем, при установке на место зафиксировал кусочком кембрика, виден справа.
Стрелка дёргалась из за того что поджималось валом с магнитом с запресованной втулкой на которою опирается ось стрелки из за большого люфта( при установке тросика вал с магнитом крутясь "плавал" в верх - в низ, стопорил стрелку поджимая её. Проблему люфта решил установкой медных шайб.
Не моё:
"
Жалко только хромированный ободокрасковыривать.Аккуратно тяжело, но можно. Не один десяток вскрыт за мою жизнь. Но бывают и срывы, особенно если латунь из которой он сделан жестковата, тогда может лопнуть. Есть несколько основных неисправностей, первая - полное отсутствие смазки ( грешат те что после распада СССР), втрая - от времени разбит псевдобушон стрелки, там нет маслёнки (углубления), первый косяк. Самое противное это конструкция подпятника оси стрелки. Вот с этим подпятником и есть основная беда, отсутствие или высыхание в нём смазки и вызывает всем известные подёргивания на малых скоростях. Дело всё в том что подпятник вращается вместе с магнитом. Второй конструкторский косячёк-с ."
Ещё про изготовление самодельных усов привода спидометра:
Из инструмента понадобятся дрель, тисочки, ножовка по металлу и напильник.
Я взял пластину металла на 1,5 мм, просверлил отверстие м10 под резьбу вала звёздочки, разметил, при помощи дрели засверлил где будет окружность:

Прямые линии выпилил ножовкой и обработал напильниками, в тисках загнул фиксатор и усы:

Дмитрий 27 августа 2021

Устройство системы спидометра и принцип ее работы

Система измерения скорости скутера состоит из:

спидометра;
тросика спидометра ;
машинки привода тросика.

В свою очередь машинка состоит из:

большой шестеренки, которая крепится к колесу;
маленькой шестеренки, соединенной с тросиком спидометра;
отверстия для залива масла;
заглушки.

Устройство самого спидометра составляют такие детали:

стрелка спидометра;
пружина;
шкала, обозначающая скорость движения;
цилиндр;
магнит.

Принцип работы системы довольно прост - от переднего колеса скутера вращательное движение передается на тросик спидометра с помощью шестеренок. Другой конец тросика крутит магнит внутри цилиндра, что создает сильное магнитное поле. Оно приводит в движение цилиндр, который, в свою очередь, при вращении сжимает пружину. Пружина воздействует на стрелку спидометра и та отклоняется, показывая скорость. Чем быстрее будет вращаться колесо, а следовательно и магнит спидометра, тем выше показания скорости будет показывать стрелка. При остановке колеса прекращается и передача вращения на другие детали системы. Тросик и магнит перестают вращаться, и цилиндр больше не закручивает пружину. Она возвращается в свое изначальное состояние и стрелка спидометра отклоняется назад к нулевому показателю.

Установка электронного вело спидометра на скутер - для чего она нужна?

Штатные спидометры современных скутеров часто показывают завышенные данные скорости скутера. Возможно, создатели, таким образом пытаются уберечь любителей запредельных скоростей от возможных аварий (ведь при 100 км/час на шкале в реальности будет 80 км/час). Или же они просто желают повысить максимальную скорость скутера за счет неверных показателей (в инструкции и на шкале максимальная скорость, к примеру, 80 -90 км/час, а в реальности - 60 - 70 км/час).

Для более точных показаний скорости на скутер можно установить электронный вело спидометр. Такой прибор может быть оснащен подсветкой и выдает данные:

скорости;
точного времени;
суточного пробега;
общего пробега скутера.

Дополнительные опции прибора напрямую зависят от его цены. Кроме того, чем позднее создана модель, тем большим количеством функций она обладает.

Установка и принцип работы системы довольно простой. На переднем колесе монтируют магнит, а на деталях вилки - герметический контакт. При вращении колеса магнит создает магнитное поле, которое замыкает цепь геркона. Выводы герметического контакта передают данные на спидометр, который производит деление окружности колеса (эту цифру нужно ввести заранее) на время между замыканиями. На дисплей выводится цифра фактической скорости скутера. Закрепить вело спидометр можно на приборной панели или пластике руля. Штатного провода, входящего в комплект такого устройства, для установки на скутер будет недостаточно. В этом случае необходимо или купить провод нужной длины, или добавить часть к штатному. При этом место соединения следует сделать в виде петелек, во избежание разрыва провода в этом месте.

И еще, если на скутер установить колеса с большим или меньшим диаметром покрышки - спидометр так же покажет неверные данные скорости. Поэтому резину следует покупать того размера, который указан в инструкции к скутеру.

Правильная эксплуатация системы измерения скорости и ее уязвимые места

Машинка привода, к которой крепится тросик спидометра, размещена на переднем колесе. А это значит, что данная запчасть системы подвержена интенсивному загрязнению пылью, мелким мусором и грязью. Их проникновение внутрь узла происходит через механизм крепления тросика. Накопление пыли в машинке привода неизбежно приводит к истиранию ребристой поверхности шестеренок и их поломке, а так как данный узел скутера не разборной, то машинку придется заменить на новую.

Уход за машинкой привода тросика спидометра состоит из своевременной ее очистки и смазки. Чтобы произвести очистку (промывку) этой детали ее сначала необходимо снять со скутера. Для этого следует отсоединить тросик, открутив фиксирующий болт. Потом снять саму машинку, освободив все ее крепления на колесе. Дальше, открыв заглушку на отверстии для залива масла, нужно погрузить машинку в емкость с бензином. Несколько раз провернуть привод за рычажок для лучшего доступа бензина к внутренним деталям.

Потом нужно вынуть машинку и тщательно продуть систему сжатым воздухом. Чередуя эти процедуры, следует полностью очистить систему от посторонних примесей. После этого нужно залить в узел масло и подождать пока оно вытечет. Далее необходимо затолкнуть внутрь густую графито-содержащую смазку и собрать все в обратном порядке. Смазывать детали машинки привода нужно регулярно в зависимости от условий эксплуатации скутера.

Еще одной уязвимой деталью является тросик спидометра. При интенсивной эксплуатации он быстро изнашивается и может просто разорваться. В этом случае он подлежит замене на новый.

При надлежащем уходе детали системы спидометра могут прослужить не один год, но нарушая правила эксплуатации, скутерист должен быть готов к частым ремонтам узлов этой системы.

Читайте также: