Как снять шкив коленвала газель 402
Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное - снять сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом, к которому подключена масса от аккумулятора (все шпильки\болты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии. Другой пример - шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился. Единственный момент, который надо учитывать в части сальника - сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать переднюю крышку - это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию - если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его повреждения.
Снятие ступицы коленчатого вала
Первой проблемой при снятии ступицы коленчатого вала будет его надёжная фиксация от проворачивания. Я этот вопрос решил поставив авто на 5ю передачу и на ручник. Ручник должен быть "цепким", то есть исправным :). На первой передаче машина двигалась при попытке открутить храповик. Итак, сперва откручивем храповик разводным ключом на 46, проворачивая ломиком:
Далее 3х лапым съёмником стягиваем ступицу, при этом уперев съёмник в болт нижних рычагов, вставленный в отвестие коленчатого вала:
Идёт туго, но идёт. Также встречались рекомендации вкручивать длинные болты, чтобы "оттолкнуть" ступицу от передней крышки, но я так делать не советую, усилие там просто зверское. Советую приобрести 3х лапый съёмник стоит он рублей 300-400, в конечном счёте сэкономит и время, и нервы и деньги. А то и здоровье.
Напрессовка ступицы коленчатого вала
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг - 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая - 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:
Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему - храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно - он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом - проще сверлить и пилить.
Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:
Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту - обязательно смазывать резьбу закручиваемой гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше. Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном "пеньке" строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике. Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась. Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).
Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное - снять сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом, к которому подключена масса от аккумулятора (все шпильки\болты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии. Другой пример - шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился. Единственный момент, который надо учитывать в части сальника - сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать переднюю крышку - это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию - если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его повреждения.
Снятие ступицы коленчатого вала
Первой проблемой при снятии ступицы коленчатого вала будет его надёжная фиксация от проворачивания. Я этот вопрос решил поставив авто на 5ю передачу и на ручник. Ручник должен быть "цепким", то есть исправным :). На первой передаче машина двигалась при попытке открутить храповик. Итак, сперва откручивем храповик разводным ключом на 46, проворачивая ломиком:
Далее 3х лапым съёмником стягиваем ступицу, при этом уперев съёмник в болт нижних рычагов, вставленный в отвестие коленчатого вала:
Идёт туго, но идёт. Также встречались рекомендации вкручивать длинные болты, чтобы "оттолкнуть" ступицу от передней крышки, но я так делать не советую, усилие там просто зверское. Советую приобрести 3х лапый съёмник стоит он рублей 300-400, в конечном счёте сэкономит и время, и нервы и деньги. А то и здоровье.
Напрессовка ступицы коленчатого вала
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг - 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая - 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:
Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему - храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно - он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом - проще сверлить и пилить.
Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:
Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту - обязательно смазывать резьбу закручиваемой гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше. Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном "пеньке" строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике. Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась. Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).
При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.
Почему трудно снять шкив
№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.
По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.
Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).
№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.
Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.
Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.
№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.
Как открутить шкив коленвала
В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.
Как открутить гайку шкива:
- Поставить авто на яму или эстакаду.
- Поднять ручной стояночный тормоз.
- Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
- Не сильно постучать по граням гайки.
- Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Если гайка шкива не откручивается:
Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
- Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
- Снять колесо.
- Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
- Снять защитный кожух.
- Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
- Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
- Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.
Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.
Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.
Снятие шкива
Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.
Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.
Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Установка шкива на коленвал
Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.
Видео
В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.
ЗМЗ 402 инжектор стал логическим продолжением легендарного карбюраторного мотора. В связи с популярностью и высокими техническими характеристиками двигателя, его не стали снимать с производства, а просто модернизировали.
При переделке, были внесены значительные конструктивные изменения. Но, даже самые сложные изменения не смогли устранить извечные причины неисправности движка.
Так, сальниковая набивка, как текла на карбюраторе, так и продолжает течь на инжекторе, а клапаны, как гремели, так и продолжают греметь.
Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:
Маркировались моторы, инжектор на 402 следующим образом:
- ЗМЗ 4025.10 — аналог ЗМЗ 4021.10, но для автомобилей семейства Газель.
- ЗМЗ 4026.10 — аналог ЗМЗ 402.10, но для автомобилей семейства Газель.
Техническое обслуживание
В обслуживании ЗМЗ 402 инжектор ничего не поменялось по сравнению с карбюраторной версией. Согласно технических карт завода изготовителя о правильном обслуживании мотора, распишем, как проводиться ТО на ЗМЗ 402:
- 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
- 8000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
- 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
- 25000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
- 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена цепи ГРМ.
Инжектор на 402-й двигатель
Многие владельцы автомобилей с 402-м мотором поднимают вопрос о его инжектировании. Плюсы инжекторного двигателя перед карбюраторным очевидны: экономичность, мощность, холодный старт и движение, надёжность и простота. Инжекторный мотор не требует лишних регулировок и манипуляций водителя с воздушной заслонкой(подсосом) после стоянок. И конечно для волговодов важна сама возможность сделать инжекторный мотор своими руками.
Перечитав множество материалов в сети об инжектировании 402-х моторов, мы остановились на наиболее оптимальном варианте, предложенном ГАЗ 2410
Для модернизации двигателя были приобретены:
Проводка от авто с дв. 406 с ДМРВ (пленка), РХХ , датчиком положения дросельной заслонки с дроселем, ЭБУ Микас 7.1 (ЭЛКАР), бензонасос, двухвыводные катушки зажигания и другие реле и датчики(видны на схеме)
Бензонасос поставлен на место, где стояла катушки зажигания. Датчик детанации установлен на шпильку, которая ввёрнута в технологическое отверстие между третьим и четвёртым цилиндром блока.
Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:
Шкив коленвала с синхронизацией сделан из шкивов от 402 и 406 моторов, шкив 402 проточен и на него одет срезанный зубчатый венец от 406, который окончательно будет закреплён болтами Мх6 после примерки и выставления меток и положения на моторе(об этом ниже):
Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:
Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.
Далее устанавливаем коленвал в ВМТ проворачиваем зубчатый венец относительно шкива, чтобы 20-й зуб находился напротив металлического выступа ДПКВ и метим в этом положении маркером зубчатый венец относительно шкива коленвала. Снимаем шкив коленвал с зубчатым венцом, совмещаем метки на шкиве коленвал и зубчатом венце сверлим отверстия в зубчатом венце и шкиве коленвала нарезаем в отверстие шкива коленвал резьбу и крепим зубчатый венец к шкиву коленвала болтами.
Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402
Снятие
1. Снять масляный картер и прокладку картера.
3. Снять ремень привода вентилятора.
4. Снять ремень привода генератора.
5. Снять крышку распределительных звездочек.
6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.
7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.
8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.
9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.
Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.
Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.
Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.
Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.
10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.
Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.
Дефектовка и ремонт
1. Промыть все детали бензином и просушить.
2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.
3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.
Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).
4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки шейки необходимо отполировать.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.
После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.
После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.
Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.
7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.
8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.
Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.
9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.
Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.
10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.
Размеры оправки показаны на рисунке.
11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.
Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.
Установка
Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.
Инжектор на 402 двигатель своими руками
Многие владельцы автомобилей с 402-м мотором поднимают вопрос о его инжектировании. Плюсы инжекторного двигателя перед карбюраторным очевидны: экономичность, мощность, холодный старт и движение, надёжность и простота. Инжекторный мотор не требует лишних регулировок и манипуляций водителя с воздушной заслонкой(подсосом) после стоянок. И конечно для волговодов важна сама возможность сделать инжекторный мотор своими руками.
Перечитав множество материалов в сети об инжектировании 402-х моторов, мы остановились на наиболее оптимальном варианте, предложенном ГАЗ 2410
Для модернизации двигателя были приобретены:
Проводка от авто с дв. 406 с ДМРВ (пленка), РХХ , датчиком положения дросельной заслонки с дроселем, ЭБУ Микас 7.1 (ЭЛКАР), бензонасос, двухвыводные катушки зажигания и другие реле и датчики(видны на схеме)
Бензонасос поставлен на место, где стояла катушки зажигания. Датчик детанации установлен на шпильку, которая ввёрнута в технологическое отверстие между третьим и четвёртым цилиндром блока.
Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:
Шкив коленвала с синхронизацией сделан из шкивов от 402 и 406 моторов, шкив 402 проточен и на него одет срезанный зубчатый венец от 406, который окончательно будет закреплён болтами Мх6 после примерки и выставления меток и положения на моторе(об этом ниже):
Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:
Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.
Далее устанавливаем коленвал в ВМТ проворачиваем зубчатый венец относительно шкива, чтобы 20-й зуб находился напротив металлического выступа ДПКВ и метим в этом положении маркером зубчатый венец относительно шкива коленвала. Снимаем шкив коленвал с зубчатым венцом, совмещаем метки на шкиве коленвал и зубчатом венце сверлим отверстия в зубчатом венце и шкиве коленвала нарезаем в отверстие шкива коленвал резьбу и крепим зубчатый венец к шкиву коленвала болтами.
ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402
Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала. Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.
Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки. Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02
К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий. Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.
Технические характеристики
ЗМЗ 402 инжектор стал логическим продолжением легендарного карбюраторного мотора. В связи с популярностью и высокими техническими характеристиками двигателя, его не стали снимать с производства, а просто модернизировали.
При переделке, были внесены значительные конструктивные изменения. Но, даже самые сложные изменения не смогли устранить извечные причины неисправности движка.
Так, сальниковая набивка, как текла на карбюраторе, так и продолжает течь на инжекторе, а клапаны, как гремели, так и продолжают греметь.
Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:
Смотрите также
Комментарии 16
В корт на Петра Алексеева заходит, там волговодов много, посоветоваться можно)))
мне бы еще найти добросовестных слесарей, а то в смолавторемонте головку 1,5 недели делали, коленвал не промерили как просил маслосгонную резьбу
Есть такой Петрович во втором кристалле, он черта из под земли достанет чтоб двигатель в ноль восстановить. Делает долго но добросовестно
да я то сам делаю) просто разочаровался я в этой конторе на хлебозаводской
мне бы еще найти добросовестных слесарей, а то в смолавторемонте головку 1,5 недели делали, коленвал не промерили как просил маслосгонную резьбу
Коленвалы все возят на индустриальную на против жби2
мне сейчас надо распредвал перевтулить
Главное толщина, а не диаметр, ну конечно в разумных пределах.
толщина я знаю что есть три вроде размера, а вот на всякий случай интересовали другие параметры
В Смоленске кольца только одного размера, ремонтные искать если только по инету. Или же мудрить свои подкладки под основное упорное кольцо
Я когда на своей бывшей Тойоте делал капиталку, то мне полукольца с другой стороны (не рабочей) оловом наплавляли. Потом я это олово на ровном столе на наждачке притирал до нужного размера!
Уже несколько месяцев убегало масло через шкив колена и потихоньку загрязняло мотор, но всё как-то руки не доходили и холодно было. Тут на сайте все пишут, чтобы заменить сальник нужно чуть ли не пол морды разобрать, оказалось всё очень просто. Радиатор, диффузор не мешает, снизу через яму всё очень легко менять.
— снимаем защиту двигателя, перед этим сняв поперечный стабилизатор
— ослабляем генератор, чтобы ремни свободно снимались
— снимаем вентилятор со шкивами, как потом оказалось они мешают снятию крышки, перед этим лень было делать этот пункт))
— откручиваем шесть болтов на шкиве и снимаем шкив
— откручиваем храповик, перед этим поставив машину на пятую и ручник
— съемником снимаем крепление шкива, шло тяжко
— выкручиваем кучу гаек по кругу крышки и три передние шпильки поддона, потом их можно заменить на болты
— выбиваем отверткой старый сальник из крышки и забиваем аккуратно новый, с этим были проблемы т.к. не было подходящей трубы диаметром 76мм, об этом заранее надо подумать
— собираем в обратной последовательности и всем счастье
Прокладки на крышке и поддоне не менял, и на герметик не сажал всё и так не течет. Тут же залил свежего масла и поменял фильтр, а то пора уже было. Между делом вымыл всё внутри и снаружи от масла и покрасил шкивы. Пока передняя крышка снята, надо посмотреть ещё люфт шестерни ГРМ на распредвале, а то через пол года пришлось всё опять разбирать менять ее, были пропуски зажигания и работал по звуку как дизель.
ГАЗ 24 1986, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
Автор подскажи, при установки обратно шкив на посадочное место он встанет так же? метки не собьются? он встаёт в одном положении?
Вроде перед снятием ставил насечку в каком положении он стоял. В любом случае лучше в конце проверить совпадение меток трамблёра со шкивом. Давно это было 😀
Спасибо. Скоро предстоит менять) Сальник засопливил передний.
Сразу и шестерню распредвала проверь на люфт и общее состояние, я сначала сальник менял, а потом через пол года пришлось опять лезть и шестерню менять. Дикий люфт был, здесь в бж тоже была запись
Читайте также: