Как снять селектор акпп опель астра j
Очень легкое переключение селектора АКПП
Всем доброго дня. Помогите решить проблему: После стоянке возле магазина (40 минут) Астра Н 1,8 хер, АКПП, 2009 г. НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Стартер не крутит, лампочки на приборке загораются как положено. Подергал рычаг, понажимал педаль тормоза несколько раз. загорелись все лампочки вокруг рычага сразу (Р,R,N,D,3,2,1). Машина завелась. Поехал к гаражу на D, едет как всегда без дерганый и пинков. В бачке с антифризом - только антифриз, на щупе коробки только масло "приличного" цвета. В общем отлегло, главное думаю не радиатор И главное - рычаг стал перемещаться по передачам намного легче чем раньше, кроме того под капотом появился какой то металлический ни то звон, не то лязг при передвижении рычага по передачам. Вопрос к знающим, что это? Трос АКПП (550350266). ехать на сервис не решаюсь, думаю если ехать и то и трос с собой везти. Поделитесь в общем мыслями по теме, буду очень благодарен
А я сомневаюсь, что XEP , скорее XER
Там слегка сложная система. Положения рычага считываются с коробки, а не с самого рычага. А вот щелчки и фиксация в самом рычаге. Таким образом легкий рычаг- причина в рычаге,а "не завелась"- причина в коробке. Можно предположить, что трос заедает или как-то механизм остался в промежуточном положении при положении рычага в паркинге.
Надо ехать к спецам и просто посмотреть. Трос привода в вашем случае будет лишним.
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
Спасибо не безразличным, вопрос снимаю. Причина - трос, точнее его крепление которое видно из под капота в моторном отсеке.
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
Вот ты молодец! Просто "сестра таланта" . Ты вот сюда зашел с вопросом и ждал помощи, а подумать о том, что кому-то в будущем нужна будет твоя подсказка .
Написал вопрос, создал тему, так ответь подробно, если у тебя есть решение! Чего ушел в "тайны"!
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
Какие тайны-то, " площадку" троса к коробке крепят 2 болта. Их незакрутил тот, кто коробку менял последний
лечу порчу, сглаз в коробках, приворот- от ворот. снимаю проклятия хозяина - дорого, быстро, надолго . в том числе по сетке O_o
Вот ты молодец! Просто "сестра таланта" . Ты вот сюда зашел с вопросом и ждал помощи, а подумать о том, что кому-то в будущем нужна будет твоя подсказка .
Написал вопрос, создал тему, так ответь подробно, если у тебя есть решение! Чего ушел в "тайны"!
Нет, не слетело. кольцо крепления треснуло, но не рассыпалось. держалось на соплях. Заказал новый трос в сборе потому как "по элементам" ничего не нашел. и главное - тебе советую все же как то повежливее свое "недовольство" высказывать. я никому ничего не обещал, до конца проблему не решил, трос меняю завтра. если все "хорошо" после этого и сообщу о "правильном" решении
Какие тайны-то, " площадку" троса к коробке крепят 2 болта. Их незакрутил тот, кто коробку менял последний
сплюнь 100 раз. никто на этой машине коробку не менял. Пробег у нее 80 тыс, но вот возраст конечно аж 10 лет. "Коробочник" сказал у Астр это довольно частый косяк
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
Кому интересно, подобного рода проблема возникает у всех АКПП на пробеге примерно от 150т.км. Изнашивается и крошится фиксирующая втулка внутри концевой лапки троса переключения АКПП. В результате у этой лапки появляется свободный ход примерно 1см. Соответственно при движении рычага, передачи не включаются корректно. Ездить какое-то время можно только приноровившись к включению нужных передач. Решений проблемы два. Первый - покупка нового или б/у троса и замена, второй - изготовление из фторопласта или капролона аналога рассыпанной втулки и её установка на место. Лично я пошел вторым путём, методом тыков родился чертеж и токарь выточил втулку из фторопласта (он немного пластичней капролона что важно при установке и защелкивании на место). Сложного в ней ровно ноль, нужно только по месту немного доработать. У кого ручки правильно растут труда не составит. Цена вопроса 100-200р. Чертеж втулки могу выложить если нужно кому.
Кому интересно, подобного рода проблема возникает у всех АКПП на пробеге примерно от 150т.км. Изнашивается и крошится внутренняя фиксирующая втулка внутри концевой лапки троса переключения АКПП. В результате у этой лапки появляется свободный ход примерно 1см. Соответственно при движении рычага, передачи не включаются корректно. Ездить какое-то время можно только приноровившись к включению нужных передач. Решений проблемы два. Первый - покупка нового или б/у троса и замена, второй - изготовление из фторопласта или капролона аналога рассыпанной втулки и её установка на место. Лично я пошел вторым путём, методом тыков родился чертеж и токарь выточил втулку из фторопласта (он немного пластичней капролона что важно при установке и защелкивании на место). Сложного в ней ровно ноль, нужно только по месту немного доработать. У кого ручки правильно растут труда не составит. Цена вопроса 100-200р. Чертеж втулки могу выложить если нужно кому.
Ранее выставлял чертеж, но в нем была небольшая неточность. Сейчас поправил и выкладываю правильный чертеж втулки. Маленькие треугольные выступы по бокам втулки и внутри отверстия нужны для защелкивания, наружные выступают на 1мм, а внутри отверстия тоже примерно 1мм останется после высверливания конусом сверла сверху и снизу. При сверлении быть аккуратным не срезать выступ, иначе на за что будет цепляться шарику и втулка будет соскакивать.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
5. Отсоедините от датчика включения заднего хода колодку жгута проводов.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Извлеките из держателя на кронштейне кузова трубопровод гидропривода выключения сцепления и отведите его в сторону.
8. Отсоедините держатели жгута проводов от кронштейнов коробки передач и отведите жгут в сторону.
9. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…
10. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.
11. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…
12. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.
13. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…
14. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.
15. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.
16. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
17. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).
19. Установите опору под картеры коробки передач и двигателя.
20. Выверните по два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя справа…
22. Выверните три болта крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач и снимите кронштейн.
23. Выверните три болта крепления поддона картера сцепления к масляному картеру двигателя.
24. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку передач с автомобиля.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
25. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
27. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
28. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
На автомобиль устанавливают пятиступенчатую механическую или шестиступенчатую автоматическую коробку передач.
Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.
Для включения передачи заднего хода нажмите на клавишу блокировки, переместите рычаг влево до упора, а затем вперед.
Автоматическая коробка передач имеет шесть передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.
В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности: после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
Помимо автоматического режима управления, предусмотрен и ручной режим, при котором водитель может самостоятельно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад.
В отличие от механической коробки передач автоматическая коробка, находясь в ручном режиме управления, позволяет водителю переключать передачи, не отпуская педаль акселератора.
Рис. 1. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач:
1 – шкала автоматического режима управления; 2 – сигнальная лампа необходимости нажатия на педаль тормоза; 3 – кнопка блокировки включения передачи; 4 – рукоятка рычага; 5 – шкала ручного режима
На шкалу 1 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:
При включенном зажигании на дисплее комбинации приборов высвечивается обозначение положения селектора (автоматический режим переключения) или номер включенной передачи (ручной режим переключения).
В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу не происходит автоматически. Водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями. В этом случае необходимо следить, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не превышала максимально допустимого значения (стрелка тахометра не заходила в красную зону шкалы).
В ручном режиме управления коробкой передач при уменьшении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается I передача.
Перемещайте рычаг селектора в прорези ручного режима и при переходе из ручного режима в автоматический плавно, без излишних усилий. Резкими и сильными движениями можно повредить рычаг.
Машина хорошего человека. Обратился он в специализированную контору по ремонту АКПП. Там ему ценник на 150килорублей озвучили за ремонт. Погруснел он. Потому и решил ему помочь. Ибо знаю, что по потроха там выйдут рублей на 30 от силы. Остальное — жадность спец.сервиса.
В общем порешили мы с ним так. Сначала скинем саму АКПП. Потом, по возможности, займусь ремонтом.
Забегая вперёд скажу так. Снимать эту АКПП — трудно. Одному крайне тирудно. Вдвоём нормально. Открутить под капотом придётся практически всё )))
Начать надо со снятия АКБ и его ящика. Так как плюсовая клемма там хитро запитана на всевозможные шинки и жгуты, обращаем особое внимание на то как оно всё было. К слову сказать, педантичные гансы всё пронумеровали 😉
После изъятия АКБ и откручивания шин, снимаем сам ящик.
Под ним, мы уже можем видеть левую подушку и сам корпус АКПП.
После чего, перемещаемся под машину. Откручиваем и снимаем колёса. Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники из корпуса ступицы. Откручиваем крепление стойки стабилизатора. Откручиваем сайленты рычага в подрамнике. Вынимаем рычаги из подрамника. Тянем за ступицу с открученным рычагом на себя и вынимаем левый привод из редуктора АКПП. После чего откручиваем два болта крепления пром.опоры правого привода к блоку ДВС. Вынимаем правый привод из редуктора АКПП.
Затем откручиваем всё, что связано с подрамником. Из салона откручиваем карданчик рулевого вала. Когда будем опускать и вынимать подрамник, он должен быть раскручен. Откручиваем фланцы приёмной трубы и снимаем её. Аккуратно с болтами — они имеют свойство отрываться. Снимаем подрамник в сборе с электроусилителем руля.
После чего, поддомкрачиваем ДВС. Откручиваем стартер. Откручиваем по периметру болты крепления картера АКПП.
Не знаю как у всех, но мы сильно помучались и так и не смогли разъединить разъём косы на АКПП. Посему варварски перекусили кусачками ровно посередине жгута. Потом подпаяю герметичный разъём и соединю.
АКПП отсоединяется от колокола назад и вниз. Постепенно! Сразу с вала назад её снять не получится. Так что терпение и сноровка.
потрескалась ручка АКПП
Сегодня заметил, что на ручке ( на резиновой накладке ) появились микро трещины, их не видно особо, но если поводить пальцем, то можно заметить, что резинка чуток вспучилась, а при пристальном вгляде увидеть и трещинки. я думал что это кожа вначале, нет, резина. Походу от солнышка или еще чего. Как думаете случай гарантийный, проверьте у себя. Самое интересное, что вообще не пользовался чистящими средсвами никакими, ибо лень, так можно было бы списать на это, но все равно обидно.
У всех царапины на ручке. вроде как постоянно приходится её дергать!
Трещине от сев взялась там. если только ударить прилично?
Похоже верхний обрезиненый слой кусками отваливается. Лечить либо заменой ручки либо наклейкой карбоновой, матовой цветной и тп пленки на обрезиненный слой ручки. У меня пока только царапины(( забил, а в душе неприятно
Да не было никаких ударов, в том то и дело. Я часто кладу руку на ручку, удобно мне так .
Знаете, когда резина трескается от старости, вот примерно то же явление, повторюсь, это заметно только орлиный взором.
на ТО 45 - поеду в и предьявлю сей дефект, поглядим, что скажут.
Мое мнение - от солнца.
В СТС моторс меня начали уверять, что когда треснуло стекло, что я его сам разбил кулаком или кто-то и отказали. В Лаура-Тула ребята за 2 минуты выписали, что гарантийный случай и через неделю пришло стекло. Так что как попадешь. Надеюсь на адекватность инженера по гарантии.
У меня точно так же потрескалась ручка АКПП, только трещин побольше, и тоже примерно на таком пробеге (45К). Тоже часто держу руку на ней, привычка от механики осталась )) Она у меня еще немного продавливается, если сверху пальцем нажать. Гарантия закончилась, так что буду думать как самому устранять.
Такая же ситуация, по гарантии отказали. За последнии дни на солнце она вообще в лохмотья превратилась, что делать пока не решил. На Экзисте только ручка в сборе.
Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!
OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.
Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra
За свои деньги заказывать такую же ру4ку негуманно. Причем на ОРС синьки ставится такая же ру4ка, только с лейблом из трёх заветных букв.
P.S. Меня самого напрягают потёртости, царапки лёгкие. На ашке ручка изика намного грамотнее сделана!
КУПЛЮ оригинальную хром. насадку от выхлопа Astra J. ЛС!
И кат.номерок чиркните кто знает плз.
Хотя че ее всю менять то? Снимите эту вставку (она на защелках, снимается легко) оторвите резинку от основания, и обклейте по-новой, хоть кожей, хоть пленкой, хоть мехом песцовым. Вот вам и стайлинг и нервы с ОД портить не надо.
Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!
OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.
Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra
И кат.номерок чиркните кто знает плз.
Хотя че ее всю менять то? Снимите эту вставку (она на защелках, снимается легко) оторвите резинку от основания, и обклейте по-новой, хоть кожей, хоть пленкой, хоть мехом песцовым. Вот вам и стайлинг и нервы с ОД портить не надо.
Добрый день, ВСЕМ . У меня такая жеистория, верхняя часть ручки полностью потрескалась и разваливается на глазах,пробег 43 тыс. км, машине 2 года. Обидно, за два года ручка в хлам, материал никуда не годиться. Посмотрел,ручку в сборе получается дороговато…. Надо искать альтернативу замены.
Читайте также: