Замена сальника рулевой рейки камри 40
Есть лёгкий стук в рейке на стоящей машине с выключенным двигателем. На заведенной стука не слышно. Что то нужно делать с этим?
В кратце если можно пояснить, что делать там в таком случае. И в ч м физика того что на незаведенную стук есть, а при запущенном двигателе ничего нет.
Менял резину, заметил, что подтекает сальник похоже на рулевой рейке. На следующей неделе поеду на диагностику. Думаю скажут ремонтировать. Кто-что скажет, на сколько критично? Пробег всего 100 тыс с копейками, опечален, а ведь машинка и не ломалась!!
Течи нет. Стоимость капиталовложения по замене сальника превышает разумное соотношение - затрата\польза. Сделать можно не снимая всей рейки. Но никто кроме как самолично не будет. Это просто запотевание. Течи может не быть еще очень долго. Если жидкость не уходит - не надо трогать.
SCAR, а хуже быть не может? В принципе ничего не стучит и не напрягает, только запотевание. Вот и думаю как лучше сделать. Жижа в бачке как стоит на месте не уходит, периодически заглядываю под капот. Спецы нормальные у нас в другом городе, ехать пока особо времени нет.
Вся жизнь автомобиля это путь в сторону этого хуже. Хуже конечно будет. Вопрос когда. Все что может быть хуже это течь реальная и уход жидкости. лет так через несколько. Кстати можете посмотреть на гофры вокруг рулевых тяг. 90% что они тоже снизу такие-же в жидкости. Не капли, не мокрые а именно точно также - просто контурные следы. Что касаемо спецов то как определяется что они нормальные? Никак. В наших реалиях исходить надо из худшего. Именно так обычно и случается. Ради интереса покажите им и заслушайте их вердикт что и как надо делать и сколько это стоит. А потом я вам расскажу как это делается не снимая всей рейки с машины. дешево и сердито. Но своими руками.
Лучше чем на заводе никто не сделает. Пока оригинал работает исправно не надо его пытаться улучшить. Ибо местные умельцы как правило не улучшают, а заменяя одно попутно портят другое. Причем за ваш счет. И потом вы будете всю рейку ремонтировать.
Счас вам скажут что надо сальники высокого давления менять ибо старые уже и все равно типа рейка на ремонте. Тем более что гофры тоже вон запотевшие маслом. Ну и рулевые тяги заодно уж поменять. А это еще и схождение потом регулировать. И буде-ли кто золотниковый клапан разбирать еще большой вопрос ибо его работа есть тайна небесная для 99,99% ремонтников. Да еще до того сальника надо подшипник из силуминового корпуса выпрессовывать. Народный метод - молотком. Ну если корпус и выдержит то посадочное место немного просядет. Ибо греть надо алюминий. Уверены что будут местные специалисты?
tm2s, как то рано потекла, хотя кто что говорит. один сервисмен сказал, что у камри проблемное место - рейка к 120-150 тк нуждается в обслуживании
Я когда выбирал камри, перелопатил почти все отзывы, но не встречал, что кто-то жалуется на рейку.
Ездил на ВАЗ 2112 (2006) -> Hyundai Getz (2006) -> Nissan Primera P12 (2007) 1.6 МКПП -> Toyota Auris (2008) 124 лс, робот -> Toyota Camry 2010 ПрЭстиж))
Вот и меня постигла неудача.
Господа, прокомментируйте фотографии. Будьте так любезны.
V40 2.4 R4 2006 г. Пробег 160 000.
Первые 100 000 обслуживалась в Тойота-Битца. Что делалось/менялось не знаю.
Последующие 60 000 в подвеске/рулевом управлении ничего не делалось кроме замены втулок заднего стабилизатора.
Фото с обеих сторон (левая и правая сторона).
На сколько серьезно? Можно ли эксплуатировать? Что менять? Где менять?
Вот и я при смене колес замели подобные подтеки/"запотевания" на пыльниках. Обратился в ближайшее СТО - сказали рейка. Поехал в несколько других СТО, специализирующихся на рейках и прочей гидравлике - те тоже сказали рейка, и предлагают ремонтировать.
Жидкость ГУР первый раз менял почти год назад (авто на тот момент было около 6 лет и пробег 86т.км), потом через 4 месяца повторно заменил, т.к. и эта немного потемнела (полагаю из-за того, что вся система была загрязнена и жидкость надо было менять гораздо ранее).
Посоветовашись на этом форуме, решил немного сэкономить и залиливал тойотовский Dexron lll (вместо PSF).
С момента обнаружения "запотеваний" прошло чуть больше месяца, жидкость ГУР не пока уходить (в бачке уровень на максимуме), других неисправностей рейки (стуков, люфтов, и пр.) пока тоже не замечено.
И теперь возникает несколько вопросов:
1) не могло ли все это произойти именно из-за того, что залил dexron lll вместо, рекомендованного производителем, PSF?
2) насколько критичны подобные "запотевания" и чем грозить продолжение эксплуатации авто в таком состоянии (повлияет ли это на скорейший износ других элементов рейки или рулевого управления)?
3) стоит ли сейчас доверяться сервисам и ремонтировать рейку, не сделают ли хуже (часто слышал, и на этом форуме в том числе, о том, что ремонта хватает не на долго. )?
4) если и ремонтировать, то на что, кроме сальников, следует обратить внимание/обслужить/отремонтировать?
Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.
НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества
Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)
Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))
Информация лишней не бывает))).У меня не бежит, но постукивает в тягах немного.Уже год сделать собираюсь(((
Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.
НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества
Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)
Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))
Сам снял но вытащить не куда не смог! снял крышку поменял сальник поставил крышку собрал всё завел машину. пошло масло из под крышки. и потом я снял крышку без снятия рейки! поменял резинку (она как прокладка там)
Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.
НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества
Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)
Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))
Привет всем! Прочитав данный отчет тоже решился поменять верхний сальник. Рейка была куплена еще зимой, но через 5 ткм сальник превратился в ссальник))) Не торопясь, с перекурами данный процесс занял около 9 часов. Очень долго провозился с откручиванием трубок ( те которые на 17) В итоге открутил только одну гайку, на второй были подсорваны грани ну я их и дорвал. Пришлось открутить шланг и снять вместе с ним. Те трубки, которые на 12 открутились легко штуцерным ключем, который очень удачно был куплен весной для замены топливника. Выпрессовывал и запресовывал с помощью тисков. Подшипник не стал менять, поскольку он еще бодрый Результат очень порадовал, декс не уходит. Правда не знаю на сколько этого хватит.
Когда покупал сальник продавец сказал, что тоже менял у себя на марке, за работу взяли 200 р. ЗЫ Я бы меньше чем за полтораху на такую работу не подписался бы)))
нет, не снимая рейки ничего не выйдет, потому что сальник вставляется изнутри корпуса. если нужно - подробно опишу процедуру.
Итак.
Течь рейка на наших автомобилях может в 4-х местах:
1. по верхнему сальнику рулевого вала, со стороны карданчика.
2. по нижнему сальнику рулевого вала, в этом случае будет казаться что течет по самой рейке с правой стороны.
3. собственно, по самой рейке с правой стороны
4. по рейке с левой стороны.
для устранения течи рейку надо отделить от автомобиля, причем рулевые тяги лучше открутить от рейки прямо на месте, с ними жутко неудобно ее доставать.
если нет специального ключа на 36, можно зажать тягу газовым ключом прямо за корпус шарнира и открутить. сама рейка крепится к кузову двумя гайками в районе рулевого вала и болтом с гайкой на хомуте слева. не забудьте открутить две гайки шлангов гидроусилителя справа по ходу машины на корпусе рулевого вала. Кстати, эти гайки немного разные по диаметру, хотя на глаз этого незаметно, но одна вместо другой не закручивается. вынутую рейку прежде всего тщательно отмываем от грязи, буквально дочиста, потому что если грязь с корпуса попадет внутрь, будет нехорошо. разбирать начинаем с так называемого блока клапанов. на корпусе рулевого вала откручиваем два болта на 14, откручиваем стальные трубочки, идущие собственно к рейке (отверстия желательно сразу заткнуть чем-нибудь тряпочным, и не потеряйте латунные уплотнения, к которым прижимаются трубочки) и снимаем его. на стыке есть резиночка, сразу снимаем/вытираем ее и кладем в сторонку если живая. собственно сам блок клапанов представляет из себя неразборный вал сложной конфигурации с кучей отверстий, большим подшипником посередине и четырьмя уплотнительными кольцами. осмотрите изнутри снятый алюминиевый корпус - если там есть царапины, значит вал внутри болтался и задевал стенки, а еще вам желательно поменять уплотнительные кольца. осмотрите нижний сальник рулевого вала - он остался в корпусе рейки, его лучше в любом случае заменить, деталь копеечная. верхний сальник рулевого вала стоит под подшипником, вынимается несложно - каким-нить штырем или отверткой и молоточком сверху корпуса, поставленного на деревяшку. Обратите внимание, что нижний сальник вставляется пружинкой вверх! далее откручиваем пробку с задней стороны рейки, вынимаем пружину и башмак. теперь самое время покачать рейку относительно корпуса - люфтов не должно быть вообще, даже самых незначительных. будьте аккуратны - не облейтесь атфом из отверстий рейки! в корпусе рейки есть два хитрых сальника, с пластиковыми втулочками по внутреннему диаметру. сама рейка центрируется в корпусе массивной втулкой и сальником с левой стороны, поршнем с уплотнительным кольцом посередине, и рулевым валом и поджатым пружиной башмаком справа. Если рейка не болтается в корпусе, то можно ее и не разбирать, ниче интересного там нет. если есть люфты, видимо придется поменять опорную втулку левой стороны и подтянуть башмак, но в этом случае жижа у вас будет бежать ручьем. обычно же достаточно поменять оба сальника рулевого вала и устранить люфт в нижнем и среднем подшипниках рулевого вала путем подтягивания нижней пробки, как я писал выше. когда вынете нижнюю пробку, набейте туда достаточное количество консистентной смазки типа солидола перед тем как ставить пробку на место. тогда при заворачивании пробки смазка продавится сквозь подшипник и он будет хорошо смазан. боковую пробку следует закручивать только после того, как будет установлен на место рулевой вал и затянута нижняя пробка. там схема такая - после выбирания зазора, когда пружина коснется и башмака, и пробки, делаем еще один полный оборот и в этом положении затягиваем контргайку. в принципе, на этом ремонт и закончен, ставим рейку обратно, прикручиваем и контрим рулевые тяги, одеваем пыльники и вперед. В ремкомплект рейки входит все резиновое и уплотнительное что в ней есть, за исключением одного из сальников самой рейки, потому что второй идет вместе с корпусом по каталогу. я когда разбирал свою, поменял оба, сальники эти тоже недорогие.
к вышесказанному добавлю. что векрхний сальник и подшипник выпресовывал и запресовывал с помощью головок соответствующего размера и молоток лучше резиновый и без фанатизма
Проделывал я такую операцию на сороковой, только в мастерской, покупал ремкомплект оригинал с Японии. Хватило на год и опять потекло. Потом плюнул и купил контрактную, отъездил больше года да так с ней и продал.
Благодаря гидроусилителю руля управление автомобилем Тойота Камри 40 становится для водителя более легким. Гидроусилитель руля обеспечивает более качественное и плавное управление, если сравнивать с получающими все большее распространение электрическими усилителями. Однако ремонт ГУР более сложен, также как и его техническое обслуживание.
Детали механизма изнашиваются, несмотря на то, что происходит это намного медленнее, чем в других авто. Наиболее часто из строя выходит рулевая рейка. Это неприятно, ведь именно она является основой всей системы управления.
Иногда для возвращения механизма управления в первоначальный режим достаточно подтянуть несколько болтов, но так бывает далеко не всегда. Некоторые доверяют только проверенным автосервисом, но в нашей стране мужчины способны на многое, в том числе и на ремонт своими руками.
Как заменить рулевую рейку
Гидроусилитель Тойоты Камри состоит из рулевой рейки, расширительного бачка и насоса, который работает от ДВС. В качестве жидкости для гидравлики используется масло низкой вязкости, которое также подходит и для коробки передач – ATF-3 или ATF-2.
Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие при помощи рулевого вала передается на рейку. По бокам от нее имеются специальные крестовины. С их помощью регулируется положение рулевого колеса.
Если колеса автомобиля не сбалансированы, на руль передаются большие нагрузки вибрации. Это служит причиной повышенной преждевременной изношенности крестовин и карданчика, что в дальнейшем может потребовать полной или частичной замены всего рулевого механизма.
Установленный на рейке клапан пропускает в рабочие цилиндры масло во время поворота руля, но когда колеса автомобиля расположены по центру, этот клапан закрыт, что позволяет маслу свободно протекать по системе.
Способы выявления неисправностей
Российские дороги сложно назвать ровными и качественными. Все это отражается на продолжительности службы крестовин, ведь именно на них ложится основная нагрузка при управлении. В результате в момент, когда приходится поворачивать руль на неровной дороге, появляется стук, который со временем будет только усиливаться и, в конце концов, приведет к большому люфту рулевого колеса. При этом значительно увеличивается вероятность возникновения аварии.
Помимо этого возможно закусывание руля и протекание гидравлического масла. Если такое произошло, не следует откладывать ремонт в долгий ящик. Ездить с неисправным рулем так же опасно, как и с неисправными тормозами.
Замены крестовин и вала
Чтобы заменить крестовины необходимо установить рулевое колесо в среднее положение и прочно его зафиксировать. Фиксация необходимо для того, чтобы исключить обрыв шлейфа сигнала, кнопок руля и подушек безопасности, который может произойти, если повернуть руль больше, чем предусмотренные два с половиной оборота. Только после проведения данных манипуляций можно смело откручивать на нижней крестовине болты ключом на 10. Она расположена возле рейки, под капотом. Затем необходимо открутить болты верхней крестовины, которую можно увидеть рядом с педалью тормоза. В большинстве случаев неисправна бывает нижняя крестовина, но если необходима замена карданчика, то снимать придется обе.
Далее нужно вставить монтажку между рейкой и нижней крестовиной, а кардан аккуратно вытащить из гнезда. Из салона крестовину придется сбивать молотком, но делать это следует осторожно, иначе шлицы кардана могут повредиться.
Как заменить рулевой карданчик
Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.
Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки. Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.
Полная замена механизма рулевого управления
Чтобы быть уверенным в рулевом управлении своего автомобиля на 100%, лучше всего провести полную замену системы управления. Для этого автомобиль удобнее всего будет загнать на эстакаду или яму. В крайнем случае, когда нет такой возможности, остается только поддомкратить переднюю часть машины. Затем необходимо открутить все шланги высокого давления и слить из них жидкость. Далее нужно открутить рулевые наконечники от ступиц передних колес, при этом, не отвинчивая их от расположенных на рейке тяг, чтобы потом не регулировать развал колес заново. Чтобы добраться до болтов фиксации рейки, нужно открутить стабилизатор.
После этого останется только открутить нижнюю часть карданчика и болты крепления рейки. Рейку можно отдать в ремонт, но лучше все же купить и поставить новую оригинальную. Конечно, можно обойтись и китайской неоригинальной запчастью, но все же на рулевом механизме экономить небезопасно, а рулевая рейка, это не какая-нибудь батарейка на пульте, которую можно в случае чего выкинуть и поставить новую. Слишком высокая может быть заплачена цена в дальнейшем. В крайнем случае, нужно хотя бы заменить по отдельности все подшипники 19х35х7, а также пыльник и сайлентблок.
Собирается все в обратной последовательности, причем масло в ГУР лучше залить новое. Если возникли вопросы, лучше посмотреть видео по этой теме.
Читайте также: