Как снять рычаг кпп уаз 469
ЗАклинило рычаг,никак не переключаются передачи,не туда не сюда. Что делатььь??как быть. помогите пожалуйста,советом.:( УАЗ - 469
ЗАклинило рычаг,никак не переключаются передачи,не туда не сюда. Что делатььь??как быть. помогите пожалуйста,советом.:( УАЗ - 469
У меня рычаг заклинило на 2й передаче. все просто снимаешь черепаху, откручиваешь 4 болта крепления рычага. вытаскиваешь. и .. отверткой ровняешь "муфты" (ползунки, бегунки :) ) в нейтраль. ставишь все обратно.
делов на 15 минут.
Таких тем полно. даже с фотками. поиск рулит.
ЗАклинило рычаг,никак не переключаются передачи,не туда не сюда. Что делатььь??как быть. помогите пожалуйста,советом.:( УАЗ - 469
Еще бывает сухари выворачивает и заклинивает скользящую муфту переключения, без снятия крышки не обойтись.
помню так на 4-ой передачи в 120 км от дома заклинило, так чтоб выбить мы включали пониженную, трогались и как только начинали движение резко выжимали сцепление, происходил небольшой удар в трансмиссии и через пару раз рычаг сам выпрыгнул и мы доехали благополучно, потом оказалось что там шарик фиксатора попал в механизм переключения
Спасибо ВСЕМ за советы,всё получилось. D
Сделал вусё как на фотках было снял черепаху,снял рычаг ,подвигал отвёрткоймуфты там всякие ,обратно рычаг поставил и всё стало включать хорошо)
Сделал вусё как на фотках было снял черепаху,снял рычаг ,подвигал отвёрткоймуфты там всякие ,обратно рычаг поставил и всё стало включать хорошо)
Причину то выяснил?
если сухари подклинили то лучше их удалить заранее иначе будет рецидив.
Если заклинило на прямой передаче то ремонт КПП 99%
Причину то выяснил?
если сухари подклинили то лучше их удалить заранее иначе будет рецидив.
Если заклинило на прямой передаче то ремонт КПП 99%
Причина у моего видна на фотках. "износ" паза на муфтах и перескакивание рычага. У Узи Маузер тоже самое скорее всего (ему же помогло).
Причину то выяснил?
если сухари подклинили то лучше их удалить заранее иначе будет рецидив.
Если заклинило на прямой передаче то ремонт КПП 99%
+100.
Причина то в чем была.
Не стоит лечить язву асперином.:cry:
помню так на 4-ой передачи в 120 км от дома заклинило, так чтоб выбить мы включали пониженную, трогались и как только начинали движение резко выжимали сцепление, происходил небольшой удар в трансмиссии и через пару раз рычаг сам выпрыгнул и мы доехали благополучно, потом оказалось что там шарик фиксатора попал в механизм переключения
Была похожая беда - на ульяновской 5-и ступке заклинило на 4-й передаче. Выбить, чтобы не сломать, - не вриант. Вскрытие показало, что вилка может продвинуть муфту переключения дальше, чем нужно - проскакивает дальше фиксатора вплоть до выбивания заглушки ползуна. В результате выворачивает сухари и пипец! Причем это возможно только на 4-й передаче - муфта больше диаметром, чем шестерня.
Как лечили: вынули заглушку ползуна, подобрали гайку по размеру, чтобы она в отверстие ползуна в крышке входила, а по высоте такую, чтобы у ползуна после фиксатора хода осталось не более пары милиметров. Прихватили гайку сваркой (полуавтоматом), а затем и заглушку тоже обварили. При необходимости ползун можно вынуть на другую сторону.
Вместо гайки можно использовать кусок того же б/у ползуна, у нас его просто не было.
Всем привет!
В данной записи речь пойдет о замене КПП на Разбойнике, сразу скажу фото нет, так как руки были по колено в грязи и было совсем не до красивых фото…
Предыстория: На УАЗе стояла 4-х скоростная КПП, проблема была в следующем — при сбросе газа вылетала вторая передача, что было крайне неудобно при поездках в лесу. Плюс к этому сцепление было просто ужас, при его нажатии было чувство что что-то сгибается, но никак не нормальный выжим (напомню у меня старый тип сцепления — рычажный), также педаль не возвращалась на место. Было принято довести все до ума. Друг подогнал такую-же коробку с раздаткой, но маленько модернизированную, рычаг подключения переднего моста имеет три положения — полный привод, задний привод, задний привод + отключенная раздатка. Честно не знаю что для этого было сделано, он сказал одно — главное не откручивай контрольную пробку, чтобы не слить масло, так как уровень нужно держать выше нормы после модернизации.
Снятие КПП.
1) Снял два сиденья. Открутил быстро, ставил назад около 1 часа, так как был один и болты крепления предательски выпадали из пола УАЗа в яму.
2) Снял черепаху. Открутил также быстро, так как половины болтов не было.
3) Откручиваем тросик спидометра. Пришлось снять и привод, так как на новой коробке привод для электронного спидометра.
4) Просунул трубу между дверей и повесил на нее таль, подцепил коробку.
5) Залез яму, вынял вилку сцепления, раскрутил тяги, поддомкратил движок, открутил карданы, снял поперечину (болты резал болгаркой, закисли насмерть).
6) Опять залез в кабину, открутил крепления 2-ух подушек и 4 болта крепления коробки к движку, вынул коробку из движка и опустил на дно ямы.
7) Далее открутил 6 болтов крепления корзины сцепления и снял ее вместе с ведомым диском.
Осмотр сцепления.
Сцепление оказалось лапковое (корзина маленькая — волговская), причем без регулировки привычными болтиками на концах лапок. Внутри корзины установлено 9 пружин.
Беглая диагностика выявила сильный люфт в выжимном подшипнике. Также виден сильный износ лапок корзины, ведомый диск вообще лишился нескольких пружин и был немного изведен. Опорный подшипник первичного вала, который в торце коленвала на грани заклинивания. Лапка сцепления лопнула, необходимо проварить. Не хватает одной пружинки на приводе сцепления (стоит одна и то не там где надо, должно быть две).
Диагноз.
Корзину ставим лепестковую (для моих потребностей хватит), выжимной перепрессовываем, покупаем новый ведомый диск ( под маленькую корзину, но с большим отверстием под УАЗиковский первичный вал, оказалось редкость в моем городе), меняем опорный подшипник, варим лапку сцепления, покупаем две пружинки привода сцепления и ставим их на свои места.
Лечение.
Опорный подшипник я выпрессовывал 3 вечера подряд! Я сломал два самодельных съемника, шпильки на 12 просто рвало, уголки гнуло. В итоге на 3 день плюнул, разбил внутреннюю обоиму зубилом, выскреб обломки пальцем, протер все тряпкой и проварил по внутренней стороне наружной обоимы сваркой, подковырнул рожковым ключом и обоима у меня в руках. Вот бы сразу так…
Дальше пошло веселее. Первичный вал вынул из старой коробки, отцентровал сцепление, прикрутил корзину к маховику. Подцепил новую коробку и начал поднимать. Вставлял коробку в движок прокручивая первичный вал за барабан ручного тормоза, после чего наживил 4 гайки и притянул к движку. Поставил подушки. Подцепил карданы и установил поперечину на новые болты. Накинул черепаху и прикрутил сиденья.
В самую последнюю очередь вставил вилку сцепления. Корзина оказалось толще старой и тяги прикрутились к педали на самом конце регулировки.
Выезд.
Сев в машину я охренел! Неужели на Старике так плавно может выжиматься сцепление…Завел, выехал из гаража. Я не мог поверить что можно так легко переключать передачи. Раньше приходилось давить всем весом на педаль, чтобы продавить ее. И вторая не вылетает, а я уже так привык держать руку на рычаге))) Педаль возвращается на место. Единственное что сцепа срабатывает сразу при начале выжима, но это обусловлено тем, что регулировка стоит в самом начале тяги, нет возможности сделать в середине хода (но это пока, позже что нибудь придумаю).
Финал.
Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.
Вынимаем пружину и шарик.
Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…
Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.
Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…
…вынимаем пружину и шарик.
Вынимаем два плунжера.
В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…
…вынимаем шарик с пружиной.
Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).
Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.
На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.
Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.
Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.
Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.
Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.
Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…
…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.
Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.
Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.
Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.
ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.
Первый раз это случилось как только начал ездить, после 500 км пробега, но тогда я не перебирал КПП,
а просто поставил купленную БУ.
А теперь, спустя 9000 км. пробега случилось то-же самое… На трассе уже ехал на 4-ой, трогался с пониженной.
Хотя в прошлый раз, когда ремонтировал КПП, вроде как мне показалось устранил причину, из-за
которой клинит сухари на муфте 3-ей и 4-ой передач.
Ну да ладно, в этих КПП это серийная недоработка, которую как я понял практически нельзя
устранить не прибегая к модернизации конструкции КПП и муфты 3,4 передач…
А сейчас надо ездить, и снимать КПП и ремонтировать нет времени…
Поступаем проще, как все, просто выбьем сухари из муфты 3,4 передачи…
Снимаем рычаг КПП:
Пытаемся выключить 4-ую передачу с помощью отвертки, вдруг виновник всего не сухари,
а крышка КПП:
Не вышло, передача заклинила…
Ладно, снимаем крышку КПП:
Для ее успешного снятия, так-же пришлось открутить болты стояночного тормоза…
А вот и моя доработка конструкции, с которой по идее муфта 4-ой передачи не должна была
двигаться дальше к первичному валу и тем самым не давая сухарям вылазить:
Это шайбочки на оси вилки, которые не дают вилке двигаться дальше…
Но фокус не удался, сухари все-равно вылезли…
Всем привет!
В данной записи речь пойдет о замене КПП на Разбойнике, сразу скажу фото нет, так как руки были по колено в грязи и было совсем не до красивых фото…
Предыстория: На УАЗе стояла 4-х скоростная КПП, проблема была в следующем — при сбросе газа вылетала вторая передача, что было крайне неудобно при поездках в лесу. Плюс к этому сцепление было просто ужас, при его нажатии было чувство что что-то сгибается, но никак не нормальный выжим (напомню у меня старый тип сцепления — рычажный), также педаль не возвращалась на место. Было принято довести все до ума. Друг подогнал такую-же коробку с раздаткой, но маленько модернизированную, рычаг подключения переднего моста имеет три положения — полный привод, задний привод, задний привод + отключенная раздатка. Честно не знаю что для этого было сделано, он сказал одно — главное не откручивай контрольную пробку, чтобы не слить масло, так как уровень нужно держать выше нормы после модернизации.
Снятие КПП.
1) Снял два сиденья. Открутил быстро, ставил назад около 1 часа, так как был один и болты крепления предательски выпадали из пола УАЗа в яму.
2) Снял черепаху. Открутил также быстро, так как половины болтов не было.
3) Откручиваем тросик спидометра. Пришлось снять и привод, так как на новой коробке привод для электронного спидометра.
4) Просунул трубу между дверей и повесил на нее таль, подцепил коробку.
5) Залез яму, вынял вилку сцепления, раскрутил тяги, поддомкратил движок, открутил карданы, снял поперечину (болты резал болгаркой, закисли насмерть).
6) Опять залез в кабину, открутил крепления 2-ух подушек и 4 болта крепления коробки к движку, вынул коробку из движка и опустил на дно ямы.
7) Далее открутил 6 болтов крепления корзины сцепления и снял ее вместе с ведомым диском.
Осмотр сцепления.
Сцепление оказалось лапковое (корзина маленькая — волговская), причем без регулировки привычными болтиками на концах лапок. Внутри корзины установлено 9 пружин.
Беглая диагностика выявила сильный люфт в выжимном подшипнике. Также виден сильный износ лапок корзины, ведомый диск вообще лишился нескольких пружин и был немного изведен. Опорный подшипник первичного вала, который в торце коленвала на грани заклинивания. Лапка сцепления лопнула, необходимо проварить. Не хватает одной пружинки на приводе сцепления (стоит одна и то не там где надо, должно быть две).
Диагноз.
Корзину ставим лепестковую (для моих потребностей хватит), выжимной перепрессовываем, покупаем новый ведомый диск ( под маленькую корзину, но с большим отверстием под УАЗиковский первичный вал, оказалось редкость в моем городе), меняем опорный подшипник, варим лапку сцепления, покупаем две пружинки привода сцепления и ставим их на свои места.
Лечение.
Опорный подшипник я выпрессовывал 3 вечера подряд! Я сломал два самодельных съемника, шпильки на 12 просто рвало, уголки гнуло. В итоге на 3 день плюнул, разбил внутреннюю обоиму зубилом, выскреб обломки пальцем, протер все тряпкой и проварил по внутренней стороне наружной обоимы сваркой, подковырнул рожковым ключом и обоима у меня в руках. Вот бы сразу так…
Дальше пошло веселее. Первичный вал вынул из старой коробки, отцентровал сцепление, прикрутил корзину к маховику. Подцепил новую коробку и начал поднимать. Вставлял коробку в движок прокручивая первичный вал за барабан ручного тормоза, после чего наживил 4 гайки и притянул к движку. Поставил подушки. Подцепил карданы и установил поперечину на новые болты. Накинул черепаху и прикрутил сиденья.
В самую последнюю очередь вставил вилку сцепления. Корзина оказалось толще старой и тяги прикрутились к педали на самом конце регулировки.
Выезд.
Сев в машину я охренел! Неужели на Старике так плавно может выжиматься сцепление…Завел, выехал из гаража. Я не мог поверить что можно так легко переключать передачи. Раньше приходилось давить всем весом на педаль, чтобы продавить ее. И вторая не вылетает, а я уже так привык держать руку на рычаге))) Педаль возвращается на место. Единственное что сцепа срабатывает сразу при начале выжима, но это обусловлено тем, что регулировка стоит в самом начале тяги, нет возможности сделать в середине хода (но это пока, позже что нибудь придумаю).
Финал.
Читайте также: