Как снять рычаг кпп на оке
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при необходимости замените пружину.
1. Изнутри салона отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна, вынув ось рычага (см. подраздел 11.1.10.).
2. Снизу автомобиля отсоедините реактивную тягу от коробки передач (см. подраздел 11.1.1., операции 10–15).
3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.
4. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
5. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.
6. Отогните три стопорных усика.
7. Выньте рычаг из обоймы шарнира.
8. Выньте шаровую опору из обоймы.
9. Выньте пружину из обоймы.
10. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.
11. Снимите опорное кольцо с рычага.
12. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.
13. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.
14. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.
15. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.
16. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
17. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и.
18. . шаровой палец рычага консистентной смазкой.
19. При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.
20. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при необходимости замените пружину.
3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
4. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.
5. Отогните три стопорных усика.
6. Выньте рычаг из обоймы шарнира.
7. Выньте шаровую опору из обоймы.
8. Выньте пружину из обоймы.
9. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.
10. Снимите опорное кольцо с рычага.
11. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.
12. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.
13. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.
14. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.
Обратите внимание, под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
15. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и шаровой палец рычага консистентной смазкой.
При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.
16. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.
2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.
3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.
4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.
5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.
Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.
6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.
Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.
7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.
8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.
9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.
10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.
11. Выверните три пробки фиксаторов.
12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.
13. Выньте пружины фиксаторов.
14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.
15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.
Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.
16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.
17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.
18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.
19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.
Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.
21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.
22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.
23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.
24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.
25. Снимите шток с вилкой.
26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.
27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.
29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
30. Выньте дифференциал из картера сцепления.
31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.
32. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.
33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).
34. Снимите механизм выбора передач.
35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.
36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину
Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.
37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.
38. Выньте магнит из картера сцепления.
39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.
40. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.
41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).
42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.
43. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.
44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.
45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).
46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.
47. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.
49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.
51. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.
52. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.
53. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.
56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.
58. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.
59. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.
60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.
Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.
61. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки. При этом учитывайте нижеперечисленные особенности процесса сборки.
62. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.
63. Вставьте плунжер в отверстие и.
64. . протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).
65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.
66. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.
67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.
68. . поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.
Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.
69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.
70. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.
71. Не забудьте установить на место магнит.
73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
74. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.
75. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при необходимости замените пружину.
1. Изнутри салона отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна, вынув ось рычага (см. подраздел 11.1.10.).
2. Снизу автомобиля отсоедините реактивную тягу от коробки передач (см. подраздел 11.1.1., операции 10–15).
3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.
4. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
5. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.
6. Отогните три стопорных усика.
7. Выньте рычаг из обоймы шарнира.
8. Выньте шаровую опору из обоймы.
9. Выньте пружину из обоймы.
10. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.
11. Снимите опорное кольцо с рычага.
12. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.
13. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.
14. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.
15. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.
16. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
17. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и.
18. . шаровой палец рычага консистентной смазкой.
19. При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.
20. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.
Видео про "Ремонт рычага переключения передач" для ВАЗ 1111
Болтается рычаг КПП. Как быстро отремонтировать? Механизм выбора и переключения передач Ваз 1111(Ока) 116 ока кулиса доработка.
Многие водители в процессе эксплуатации ТС рано или поздно сталкиваются с различными неисправностями автомобиля. Что касается коробки передач, кроме самой КПП, с пробегом нередко внимания требует кулиса коробки передач, особенно в случае с МКПП.
На практике кулиса АКПП также может работать со сбоями, однако именно на механике кулиса МКПП выходит из строя заметно чаще. Далее мы поговорим о том, что такое кулиса в коробке передач, как работает механизм, а также какие неисправности кулисы КПП обычно встречаются.
Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы
Начнем с того, что название кулиса является обиходным. На самом деле данный элемент специалисты называют тягой привода управления коробки передач. Сама кулиса является достаточно крепкой деталью, однако конструкция состоит из нескольких составных элементов, что несколько снижает надежность.
Основным назначением кулисы КПП становится соединение рычага (переключателя) переключения передач со штоком, который подведен к коробке передач. Находится кулиса между рычагом переключения передач в салоне и КПП. Расположение может быть разным, то есть зависит от мели авто (под рычагом КПП, под днищем, ближе к карданному валу и т.д.).
При этом кулиса в МКПП может изнашиваться достаточно быстро, так как езда на механике, в отличие от АКПП, предполагает постоянную работу с рычагом переключения передач. Обычно срок службы составляет около 100-150 тыс. км., однако проблемы могут появиться раньше.
Как уже было сказано выше, кулиса состоит из нескольких деталей, причем выработка или поломка любой из них приводит к тому, что работоспособность всего механизма будет нарушена. Также кулиса в автомобиле страдает от таких факторов, как попадание пыли, грязи, влаги, недостаточное количество смазки и т.д.
К этому следует добавить, что если сам водитель агрессивно работает с рычагом КПП, эксплуатирует авто, в котором включение передач затруднено, например, по причине проблем со сцеплением и т.п., это также оказывает прямое воздействие на кулису и сокращает срок службы механизма.
Перейдем к устройству кулисы КПП. Сразу отметим, каждый производитель стремится повысить надежность, а также добиться четкости и легкости включения передач, уменьшить люфты и т.п. В результате конструкция данного механизма на разных авто может отличаться. Однако можно выделить основные (базовые) элементы в устройстве кулисы КПП:
- рычаг КПП;
- тяга передач;
- вилка и палец вилки;
- сальник вилки;
- фиксатор сальника;
Также в устройстве следует выделить корпус кулисы, трос, и пружину. В норме благодаря этим деталям переключение передач происходит мягко, без лишних усилий, передачи включаются четко, люфты минимальны.
Если же с механизмом возникают проблемы, признаки неисправности кулисы проявляются достаточно отчетливо. Как правило, неполадки кулисы приводят к возникновению определенных трудностей при переключении передач КПП.
Среди основных проблем стоит выделить:
- люфты рычага переключения передач;
- затруднения при переключении передач, когда к рычагу нужно приложить больше усилий;
- стук или хруст при работе рычагом; или включается не та передача, которую выбрал водитель (пропала четкость включения передач);
Сразу отметим, некоторые люфты по мере износа допустимы, однако значительное их усиление не только снижает комфорт эксплуатации, но и может стать причиной более серьезных поломок.
В остальных случаях, когда нужные передачи включаются с большим усилием или передачу невозможно включить, необходима профилактика кулисы и регулировка, замена или ремонт, так как езду с поврежденной кулисой вполне можно считать крайне небезопасной.
Регулировка кулисы КПП
Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.
- На начальном этапе следует убедиться, что кулиса рабочая, то есть узел может иметь определенную выработку, но при этом должна сохраняться его полная функциональность.
- Далее автомобиль следует загнать на яму или поднять на подъемнике, поставить на ручник, под колеса при необходимости подставляются противооткатные упоры.
- Теперь можно переходить к чистке кулисы. Двигатель должен быть заглушен. Кулису КПП нужно почистить от грязи, затем смазать кулису подходящей смазкой.
- Регулировку кулисы можно провести по задней передаче. Чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, сначала на ней нужно ослабить хомут, затем перевести рычаг коробки в положение, когда задняя включается лучше всего. Теперь хомут можно затянуть.
Также кулису регулируют по первой передаче, особенно если нет возможности включить заднюю. Чтобы отрегулировать кулису в этом случае, включается первая передача, ослабляется хомут кулисы. После нужно вращать привод кулисы против часовой стрелки до того момента, пока будет ощутим упор рычага КПП в пластиковый фиксатор задней передачи. Затем хомут можно затягивать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить уровень масла в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, на что обратить внимание при проверке уровня трансмиссионной жидкости в автоматической коробке.
Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.
Подведем итоги
Как видно, кулиса МКПП постоянно подвергается различным нагрузкам, на нее оказывают влияние внешние факторы и т.д. По этой причине даже такой относительно простой и достаточно надежный механизм требует выполнения периодических работ по очистке, смазке и регулировке.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в коробке механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, какие существуют общие рекомендации по замене масла в МКПП и АКПП.
В противном случае возможно возникновение проблем с переключением передач или передачи могут перестать включаться. В подобных ситуациях необходимо провести регулировку механизма кулисы КПП.
Если же регулировка не дает желаемого результата, тогда потребуется менять отдельные элементы в конструкции или заменить весь механизм в сборе. При этом нередко только замена кулисы позволяет добиться мягкости хода рычага КПП и одновременно четкости включения передач.
Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия
Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.
Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.
Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.
Как обслуживать коробку - автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.
Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.
Читайте также: