Как снять руль тойота эстима

Обновлено: 11.02.2025

Estima, Emina, Lucida, Previa. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Руль ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Кузов, салон

Модератор: Jhonny

При резком повороте руля какое-то "жужание" или как правильно сказать не знаю и слабая вибрация появляется одновременно , что это может быть, кто сталкивался? Подскажите как руль снимается?

Снятие руля вряд-ли поможет. Жужжать может насос ГУРа. Это гидравлика. А руль снимается просто: Выкрутить шуруп, он внизу на руле, где руль пристыковывается к валу, сдернуть накладку руля, на которой значек тайотовский, эта накладка защелкивается, можно смело дергать, ломаться там нечему. Далее выкручивать гайку. У меня на люське так. У вас должно быть тоже, если конечно нет SRS. Вроде понятно описал

_______________________________
Были Тойоты: Марк-2, Калдина, Виндом, Люська TD 1994, Авалон, бензоЛюська 1992, бензоЛюська 1997.

_Иваныч_: Снятие руля вряд-ли поможет. Жужжать может насос ГУРа. Это гидравлика. А руль снимается просто: Выкрутить шуруп, он внизу на руле, где руль пристыковывается к валу, сдернуть накладку руля, на которой значек тайотовский, эта накладка защелкивается, можно смело дергать, ломаться там нечему. Далее выкручивать гайку. У меня на люське так. У вас должно быть тоже, если конечно нет SRS. Вроде понятно описал

У меня руль жужжит когда я доворачиваю его до ограничителя. Видимо срабатывает нечто вроде предохранительного клапана ограничивающего давление в гидравлике.

RW3DQQ: У меня руль жужжит когда я доворачиваю его до ограничителя. Видимо срабатывает нечто вроде предохранительного клапана ограничивающего давление в гидравлике.

Ещё уточнить хочу, в начале надо шуруп открутить, а потом дёргать накладку? Накладку дёргаю мёртво сидит. И по сильнее как-то боязно дёргать. Была AUDI-100, тоже дёргал, 2 защёлки по диагонали сломались.

Прокачай систему!
Делается это просто:с умеренной скоростьй вращаещь руль от упора до упора с задержками в крайних положениях 3-5 секунд около 10-15 циклов,предварительно долив жидкость в бачок гидроусилителя.
Для полного удовлетворения можно привлечь помошника который будет констатировать выход пузырьков воздуха глазея в бачок.

вот может чем поможет

Если ГУР жужжит и дёргается, то: либо уровень текстрона в системе низкий, либо ремень привода насоса сильно ослаб. Проверяйте натяжение и уровень жидкости, смотрите, нет ли потёков на патрубках, рейке, самом насосе. А руль тут ни причём.

Если звук из самой рулевой колонки, прям из-под руля, то значит стёрся штырёк латуневый, который передаёт + на сигнал (судя по разобранному рулю, утам как раз такая система) и ещё изнашивается латунное кольцо на самом руле, по которому он елозит. Если износ не сильный, то можно просто закруглить грани штырька (изначально они закруглённые, а потом стираются до плосскости) и смазать кольцо.

Не каждому дано понять. Не многим суждено попасть внутрь. Кто вошёл, остаётся там надолго, некоторые навсегда. Выйти сложно, но если ушёл, воспоминания не дадут покоя.

Стало тепло и жужание пропало, мне кажется где-то в колонке, пока времени нет заняться. Может даже кольцо латунное, пока руль полностью не снимал.

Однозначно ОНО. Снимайте руль, обтачивайте штырёк, смазку на кольцо и лет на 10 снова забудете. Только штырёк изымайте аккуратно, там мелкая пружинка — отскочит куда-нить и ППЦ

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Внимание! Перед началом работы вблизи датчиков удара, рулевой колонки или панели приборов во избежание несанкционированного срабатывания подушки безопасности, которое может привести к травме, отключите провод от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 12).

Внимание! Не используйте для сохранения настроек и памяти электронных приборов никаких посторонних источников питания, работая с компонентами системы SRS.

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF, затем отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора. Выждите не менее двух минут до начала работы.

2. Поверните рулевое колесо таким образом, чтобы передние колеса установились в положение прямолинейного движения. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска аккуратно подденьте и снимите декоративные накладки по обе стороны рулевого колеса. На всех моделях ослабьте затяжку винтов Тоrx, которые крепят модуль подушек безопасности к рулевому колесу (см. рис. 14.2). Отверните каждый винт настолько, чтобы канавка по окружности винта захватила край корпуса, однако не пытайтесь вынуть винты полностью из корпуса.

Рис. 14.2. Ослабьте винты Тоrx настолько, чтобы можно было отделить модуль подушки безопасности

3. Снимите модуль подушки безопасности с рулевого колеса (см. рис. 14.3,а), откройте запорное устройство разъема проводки и отсоедините разъем модуля (см. рис. 14.3,б). Храните модуль в безопасном и недоступном для посторонних месте.

Рис. 14.3,а. Подняв вверх, отделите модуль подушки безопасности от рулевого колеса

Рис. 14.3,б. Откройте запорное устройство разъема и отсоедините разъем проводки – показана модель выпуска с 1998 года. Потяните запорное устройство в направлении, показанном стрелкой. В моделях более ранних выпусков запорное устройство открывается отжатием защелки

Внимание! Работая с модулем, держите его накладкой от себя. Храните снятый модуль в безопасном месте накладкой вверх; ничего не кладите на него сверху.

4. Отсоедините разъем проводки звукового сигнала и, если есть, разъем переключателя круиз-контроля (см. рис. 14.4).

Рис. 14.4. Отсоедините разъемы проводки звукового сигнала и переключателя системы круиз-контроля

5. Отверните гайку крепления рулевого колеса, затем нанесите метки взаимного положения на ступицу рулевого колеса и рулевой вал, если их еще нет, для того чтобы при сборке правильно установить рулевое колесо на место (см. рис. 14.5).

Рис. 14.5. Перед снятием рулевого колеса нанесите метки взаимного положения на ступицу рулевого колеса и рулевой вал

6. Снимите рулевое колесо с вала, используя, при необходимости, специальный съемник (см. рис. 14.6).

Рис. 14.6. Если рулевое колесо не сходит с вала, воспользуйтесь для его снятия специальным съемником

Внимание! Стягивая рулевое колесо с вала, не стучите молотком ни по валу, ни по съемнику. Не вращайте рулевой вал при снятом рулевом колесе – это приведет к нарушению центровки спирального контакта подушки безопасности и может вызвать его обрыв при эксплуатации автомобиля.

7. Если спиральный контакт подушки безопасности необходимо снять, отсоедините разъем проводки, отверните четыре болта крепления (модели до 2000 года выпуска) или отпустите три зажима (модели выпуска с 2001 года) и снимите контакт с подрулевого переключателя (см. рис. 14.7).

Рис. 14.7. В моделях выпуска с 2001 года спиральный контакт подушки безопасности закреплен тремя зажимами

8. Убедившись в том, что передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, отцентрируйте спиральный контакт следующим образом: разверните ротор спирального контакта против часовой стрелки до упора (чрезмерного усилия прилагать не следует), затем поверните его на 2,5 оборота по часовой стрелке и совместите метки (см. рис. 14.8).

Рис. 14.8. После того как вы отцентрировали спиральный контакт, убедитесь в том, что метки совмещены

9. Установите рулевое колесо, совместив метки на ступице колеса и рулевом валу. Заверните гайку крепления рулевого колеса и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями.

10. Подсоедините разъемы проводки переключателя круиз-контроля и звукового сигнала.

11. Подсоедините разъем проводки модуля подушки безопасности и закройте запорное устройство разъема.

12. Убедившись в том, что разъем модуля подушки безопасности занимает правильное положение и его проводка нигде не пережимается, установите модуль подушки безопасности и затяните винты его крепления предписанным моментом.

Однако в правой части мультируля у меня вместо блока дополнительных кнопок была заглушка, да и сам руль был местами как-то потёрт. В общем, периодически мониторил yahoo, и приметил мультируль от Эстимы бежевого цвета с обоими блоками кнопок и хорошим состоянием кожи.

Купил этот лот и стал ждать посылки, предвкушая прямо таки премиальное качество :) Ну и дабы полноценно вступить в лакшери сегмент, и полностью нивелировать всякую вибрацию на руле, и налить его ролсройсовской благородной тяжестью, решил установить в руль рулевой демпфер 45713-60030. В общем подсмотрел , не не так… переосмыслил пост evgen-murom про этот гаджет.

Получив руль и демпфер приступил к установке. С разборкой и сборкой проблем не возникло (подробно об этом писал в прошлый раз).

Демпфер оказался довольно таки увесистой железякой, состоящий из двух половинок соединенных между собой резиновыми ножками и способными в некоторых пределах двигаться независимо друг от друга.

Одной частью демпфер жёстко крепится к рулю, а второй свободно вибрирует и давит всяческую вибрацию на корню, ню-ню :)

После установки руля на андроидной голове пришлось заново обучать все рулевые кнопки, и всё заработало!

Ну почти всё заработало :) На появившемся правом блоке 5 кнопок: подключились "прием" и "отбой" телефонного вызова, а на "говорящего человечка" повесил навигацию. 2 кнопки не определяются майфуном ("машинка" и "OFF"), думаю в силу того что это предустановленные клавиши управления передней камерой (которой у меня нет). Ну да ладно и так не плохо, задействовано уже 8 полезных кнопок!

А как-же лакшери и благородная тяжесть руля? Не, не слышал :)
Как было всё так и осталось, одна надежда — на эффект плацебо!

Читайте также: