Замена цепи грм инфинити fx45

Обновлено: 21.04.2025

Часто слышим от клиентов вопрос: Сколько стоит заменить цепь ГРМ на Infiniti? Во всех случаях, кроме M56 и QX56 2-го поколения, отвечаем отказом: "Мы цепи не меняем, без ремонта мотора". Почему?

Сразу исключим Infiniti M56 и QX56 с 2010 по 2015 годы: на этих моделях растягивается цепь ГРМ, из-за нагрузки от топливного насоса высокого давления. Это официально подтвержденная ошибка производителя, и эта статья к этим моделям не относится.

На всех остальных моделях Infiniti цепи ГРМ не растягиваются от пробега настолько, чтобы существенно повлиять на работу двигателя. Речь идет о пробегах до 300000 км включительно. Во всяком случае, ни в одном из автомобилей, двигатели которых нам приходилось ремонтировать мы не встречали чрезмерно растянутых цепей. Моторы были с разными пробегами, в разном состоянии, но цепи в них менялись только в целях профилактики при капитальном ремонте: "На всякий случай, раз уж все равно сняли цепи".

Диагностика у нас на достаточно высоком уровне: есть и Consult III, и Consult III+ и даже двухканальный осциллограф. Главное, есть специалисты, способные разбираться со всем этим богатством. Тем не менее, диагноз: "проблема из-за того, что цепь растянулась" - так ни разу и не прозвучал после нашей диагностики. Хотя, починили 99% всех, кто приезжал к нам.

Растянутая цепь выглядит вот так (слева на фото цепь от QX56, потому что с другого автомобиля такой не видели, справа нормальная цепь, снятая с того же автомобиля на пробеге 110 т. км):

Больше ни на каких моторах, включая автомобили с пробегом далеко за 200 000 +++ км мы таких цепей не встречали. Если Вас уговорили поменять цепи ГРМ, потому что они растянулись, требуйте, чтобы Вам показали вот такую Вашу старую цепь. Иначе, Вы зря потратили деньги.

Дело в том, что исправный механизм натяжения цепей способен компенсировать значительное растяжение цепи. Ход натяжителя цепи, порядка 2-3 см от начального натяжения:

Главное, что на цепях нет никакой серьезной нагрузки, кроме вращения распредвалов и сжатия кулачками пружин клапанов. С вывернутыми свечами коленвал с распредвалами легко проворачивается руками за минимальный рычаг (гаечный ключ). Основное сопротивление ощущается от трения колец и поршней о стенки цилиндров.

Электроника автомобиля также имеет запас по коррекции работы мотора, с помощью различных датчиков и муфт.

Вот как должны быть взаимно расположены распредвал и коленвал, по мнению производителя Infiniti (сверху распредвал, снизу коленвал):

Осциллограф рисует нам реальную картинку, где распредвал опережает коленвал на зуб маховика (картинка перевернута зубцами вниз, но это не имеет значения):

При этом автомобиль работает ровно, без нареканий и ошибок по двигателю нет.

В чем же причина ошибок P0011, P0021 Инфинити?

В руководстве по ремонту Infiniti есть четкие указания:

Единственное место, где упомянута цепь (подчеркнуто на рис. выше) переводится, как "установка цепи" (дословно: "временная цепь установка") и предполагает, что цепь установлена неправильно. То есть, если Вы заменили цепь и получили такую ошибку, то есть вероятность, что Вы ошиблись с метками и установили цепь неправильно. Но, если цепь была установлена на заводе, этот вариант можно исключить. Ни слова не сказано о том, что растянутая цепь может быть причиной этой ошибки.

В руководстве по ремонту Infiniti вообще нет ни слова о плановой замене цепи ГРМ при любом пробеге. То есть, эта процедура отнесена к ремонту двигателя и выполняется со снятием мотора в 90% случаев:

Если в руководстве по ремонту написано "Снять двигатель в сборе с автомобиля", а механик говорит: "Я так поменяю", значит, либо он больше конструкторов знает, либо чего-то не знает, что, согласитесь, более вероятно! Тогда готовьтесь к "колхозу" в моторе. Но об этом ниже.

Откуда тогда столько обращений по замене цепи из-за этой ошибки? Почему, в ряде случаев, действительно слышен шум провисшей цепи?

Основная проблема в том, что владельцы возрастных машин нередко обслуживаются в недорогих мультимарочных сервисах, где не только осциллографа нет, но и пользоваться им никто не умеет. Нет и знаний по конкретной марке и модели Infiniti. Отсюда, на основании "средней температуры по больнице", сначала меняют все датчики, но ошибка не уходит, затем ставится диагноз: "надо цепи менять - растянулись". Клиент тратит деньги и время на замену цепей, но это не помогает!

В большинстве случаев звук растянутой цепи проявляется в двигателе на "сбросе газа", то есть резко нажал на педаль акселератора, резко отпустил - слышен треск из-под передней крышки двигателя, как будто цепь задевает за что-то. Это почти так. Но причина не растяжение цепи, а отсутствие или недостаточное натяжение цепи!

Цепи в моторах Infiniti натягиваются давлением моторного масла и любой сбой в масляной системе, в том числе и критически низкий уровень масла, приводит к ослаблению натяжения цепи. Конечно, ненатянутая цепь дает ошибку P0011 или P0021. Но менять нужно не цепь. Необходимо разбираться с мотором, причем очень серьезно, особенно, если масла в картере достаточно, хотя бы половина уровня.

Вот, например причина грохота цепи:

Через разрушенный вкладыш шатуна (его вообще стерло в порошок) масло выдавливалось обратно в картер, при этом давления хватало, чтобы мотор работал. Но был слышен стук. Клиент обратился в сервис, ему поменяли цепи. Не помогло.

Выдавило прокладку масляного канала и масло выдавливало в картер через щель - цепь гремела, как положено!

Тот же канал, что ведет масло к натяжителям цепей, отвечает за смазку головок блока. Значит, если в натяжителе цепи масла нет, то его нет и в распредвалах! На фото ниже красными стрелками показаны натяжители, а белыми линиями - масляные каналы:

Таким образом, заменив дешево цепи, Вы не только не решите проблемы, но и наживете новые! Это и неисправный, по прежнему, двигатель, и качество сборки мотора после замены цепей. Если двигатель не снимался, то горы герметика, намазанного пальцем, вместо резиновых уплотнений, иначе будет течь масло (и все равно "потеет"):

Меняют не то, что нужно, а то, до чего могут добраться, например, вот эти натяжители (на фото ниже) невозможно поменять, если не разобрать половину мотора - их не меняют, оставляют старые:

Никакой логики, то есть: стальная цепь растянулась, а пластиковый упор натяжителя и его механизм не изношены? Просто до него не так легко добраться, поэтому оставляют старый - это называется халтура, не так ли?

Незатянутые винты, потому что затянуть их правильно, в ограниченном пространстве под капотом, просто невозможно. Следствие такой истории, сломанная ось натяжителя цепи:

Она не была затянута должным образом и сломалась от вибрации. Таких историй много. Главная проблема: недостаточное давление масла в двигателе или в отдельных его узлах, остается нерешенной! При этом лампа аварийного давления может и не гореть. Может "помаргивать" лишь изредка. А мы при ремонте видим "задранные", из-за масляного голодания, шейки распредвалов, которые не ремонтируются:

Очень много капитальных ремонтов мотора начинается со слов: "Цепи менять не будем - мне их уже поменяли. Датчики тоже все новые, но это не помогло!" :)

Иными словами, клиент уже заплатил за диагностику, датчики, работу по замене цепей и датчиков. Совершенно напрасно! Кроме того, он продолжал ездить и "убивать" свой мотор, и только потому, что умный маркетолог верно рассудил: "давай будем предлагать сначала замену цепей за 30000, а потом, если не поможет, капремонт. 30 тыщ в плюсе к ремонту, и клиент никуда не денется, раз уж ввязался". И ведь это работает! Единицы из "недовольных" сбегают, остальные покорно раскошеливаются. Как же:

". ребята хорошие, взяли за цепи недорого! Мне в Инфинити Партс говорили, что надо мотор снимать, разбирать, диагностировать - понятно, разводили.

. а эти хотели как лучше и дешевле.

. ну не получилось.

. понимаю, надо все-таки капиталить мотор, конечно у вас, вы ж ко мне со всей душой, с экономией".

В итоге: деньги потрачены немалые, результата нет. Добрые ребята взяли совсем немного. сначала. потом еще.

Важно определить приоритет: минимальная цена в начале ремонта или устранение неисправности в конце? Если устранение неисправности, то весь наш опыт, все знания и умения, лучшее оборудование к Вашим услугам. В остальных случаях: обязательно увидимся с Вами, после замены цепей и датчиков! :)

Важно помнить: толковая диагностика всегда дешевле, чем бестолковый ремонт.

Звоните и мы с радостью ответим на любые вопросы или сразу запишитесь на ремонт

В приводе ГРМ менять потребовалось не всё. Шестерни распредвалов в порядке, а вот на шестернях коленвала выработка просматривается, но меняю их в любом случае, вне зависимости от их состояния, так как они маленькие в диаметре, зубъев в 2 раза меньше, работают в два раза больше чем шестерни распредвалов, и к тому же являются тянущими (ведущими). А в некоторых моторах одна такая маленькая шестерёнка тянет все распредвалы, и по 2-3 цепи .

Кольца клапанов муфт CVTC установил новые, и вообще, все до единой прокладки и до последнего уплотнительного колечка в моторе только новые. Гора прокладок и уплотнителей составили не малую долю всех затрат на ремонт мотора.

Внешний вид самих муфт у рестайла и дорестайла немного разный. Не знаю только, возможна ли их взаимозаменяемость?

Установка всех меток на VK45 архаично проста.

Цепь – это отдельная тема.
Уже издавна Ниссан применяет в своих моторах прочные, надёжные, широкие, пластинчатые цепи Морзе. По сути, по принципу своей работы, не будет грехом назвать эту цепь “металлическим ремнём”. Эта цепь ГРМ, как и ремни ГРМ многих автомобилей, приводится в действие не звёздами, а шестернями. Кто понимает принципы работы и передачи нагрузок через шестеренчатые передачи, тот знает, что при такой передаче наиважнейшую роль играют свойства масел, а точнее их показатели защиты на сдвиг.
То есть, если хочешь чтобы мотор работал чуть тише, а цепь и шестерни изнашивались меньше – применяй масло с повышенной вязкостью. Если предпочитаешь масла с низким показателем вязкости, то стоит обратить внимание на органические масла 5-й группы, которые имеют высокие показатели защиты на сдвиг, либо обычные НС и РАО масла, но с богатым пакетом загустителей (богатые пакетом антифрикционных присадок), с высоким щелочным числом (высокозольные). Правда расплатой за это может послужить то же ускоренное накопление полимерных отложений в самых горячих точках мотора, при условии если не производить частую и своевременную замену масла.
Ну и ещё один недостаток — все шестерёнчатые передачи выдают продукты износа.
Один пример, хоть он и не к месту, но с лёгким намёком: в редуторах применена шестерёнчатая передача, и мы каждый раз меняя масло, наглядно видим сколько продуктов износа на магните пробки. Какая высокая вязкость у масел для редукторов, и почему? – тоже известно. Само собой в главной передаче трения несоизмеримо сильнее, чем в приводе ГРМ, особенно в гипоидной, тут и сравнивать нелепо, но суть я слегка, так сказать “с намёком” донёс…) Так же не стану приводить в пример моторы, которые имеют приводы ГРМ не ремнями, не цепями, а шестернями, и не буду описывать их особенности, и нормативные регламенты которые для них предписаны.

Башмаки натяжителей и успокоители – все пребывали в отличном состоянии. Даже детально проверив цепи, не нашёл к ним ни единой придирки.
Но тем не менее всё заменяется на новое!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Infiniti FX35 , ремень грм Infiniti FX35 , замена грм Infiniti FX35 , замена цепи грм Infiniti FX35 , метки грм Infiniti FX35 , замена ремня грм Infiniti FX35 , грм Infiniti FX45 , ремень грм Infiniti FX45 , замена грм Infiniti FX45 , замена цепи грм Infiniti FX45 , метки грм Infiniti FX45 , замена ремня грм Infiniti FX45

Цепь привода ГРМ

Звездочка распредвала выпускных клапанов
Звездочка распредвала впускных клапанов
Звездочка распредвала впускных клапанов
Звездочка распредвала выпускных клапанов
Передняя крышка
Электромагнитный клапан управления фазами впуска (правый ряд)
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Датчик положения муфты управления фазами впуска (правый ряд)
Уплотнительное кольцо
Крышка муфты управления фазами впуска (правый ряд)
Датчик положения муфты управления фазами впуска (левый ряд)
Уплотнительное кольцо
Крышка муфты управления фазами впуска (левый ряд)
Уплотнительное кольцо
Электромагнитный клапан управления фазами впуска (левый ряд)
Уплотнительное кольцо
Масляный щуп
Кожух масляного щупа
Уплотнительное кольцо
Болт крепления переднего шкива коленвала
Шкив коленчатого вала
Передний сальник коленчатого вала
Крышка натяжителя цепи
Датчик положения распределительного вала (датчик фазы)
Уплотнительное кольцо
Ведущая проставка масляного насоса
Масляный насос в сборе
Ведущая звёздочка коленчатого вала
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Успокоитель цепи (правый ряд)
Башмак натяжителя цепи (правый ряд)
Цепь ГРМ (правый ряд)
Цепь ГРМ (левый ряд)
Натяжитель цепи ГРМ (левый ряд)
Натяжитель цепи ГРМ (правый ряд)
Башмак натяжителя цепи (левый ряд)
Успокоитель цепи (левый ряд)
Уплотнительное кольцо

Описание используемых на рисунке пиктограмм см. на рисунках выше.

ДЕМОНТАЖ

1. Снимите двигатель в сборе с автомобиля.

2. Снимите следующие детали:

Автоматический натяжитель ремня привода навесных агрегатов и промежуточный ролик.
Патрубок термостата и шланги.
Катушку зажигания.
Клапанную крышку.

3. При необходимости снимите правый и левый датчики положения муфты управления фазами впуска (с крышек муфт) и датчик положения распредвала (с передней крышки).

ВНИМАНИЕ: - Обращайтесь с датчиками бережно, не роняйте их. - Не разбирайте датчики.

4. При необходимости выньте из крышки муфты электромагнитный клапан управления фазами впуска.

ВНИМАНИЕ: - Обращайтесь с компонентами бережно, не роняйте их, не повергайте ударам. - Не разбирайте. - Не допускайте налипания металлической стружки на магнитный полюс датчика. - Не помещайте датчик в места, где он может подвергаться воздействию магнитного поля.

5. Снимите крышку муфты регулирования фаз впускных валов:

a. Ослабьте и отверните болты в последовательности, обратной показанной на рисунке.

b. Используйте нож [специальный инструмент: KV10111100 (J37228)] для прорезки герметика.

ВНИМАНИЕ: - Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить привалочные поверхности. - Поскольку внутренние компоненты крышки находятся в зацеплении с центральной частью звёздочки впускного распредвала, крышку нужно снимать, вытягивая вдоль оси распредвала, без перекосов.

6. Снимите уплотнительные кольца с передней крышки.

7. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ такта сжатия:

a. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения риски ВМТ (бесцветная) с указателем на передней крышке.

b. Проверьте, чтобы кулачки впускного и выпускного распредвалов цилиндра №1 (передний цилиндр левого ряда) были расположены, как показано на рисунке.

Если кулачки расположены не так, то поверните коленчатый вал ещё на 360 градусов.

8. Снимите шкив коленчатого вала:

a. Снимите крышку ведущего диска и установите стопор зубчатого венца (специальный инструмент).

b. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала, затем потяните шкив на себя обеими руками.

ВНИМАНИЕ: - Не отворачивайте полностью болт крепления шкива коленчатого вала при снятии шкива. Оставьте болт частично ввёрнутым, чтобы не уронить шкив. - Не разбирайте шкив (не отворачивайте болты с внутренним шестигранником на передней части шкива).

9. Снимите масляный поддон и маслоприемник

10. Снимите переднюю крышку:

a. Отверните болты в последовательности, обратной показанной на рисунке.

b. Используйте нож [специальный инструмент: KV10111100 (J37228)] для прорезки герметика.

ВНИМАНИЕ: - Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить привалочные поверхности. - Бережно обращайтесь со снятой передней крышкой, чтобы она не деформировалась от неправильно приложенного усилия.

11. Используя подходящий инструмент, снимите передний сальник. Для снятия сальника можно использовать отвёртку.

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

12. Снимите уплотнительные кольца с правой и левой головок цилиндров и с блока цилиндров.

13. Снимите с передней крышки крышку натяжителя цепи. Используйте нож [специальный инструмент: KV10111100 (J37228)] для прорезки герметика.

14. Снимите ведущую проставку масляного насоса. Вверните болты в два резьбовых гнезда [M6 × шаг 1,0 мм] на передней поверхности. Установите съёмник и стащите ведущую проставку с носка коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние между центрами резьбовых гнёзд равно 33 мм. На рисунке показан имеющийся в продаже съёмник для работы с рулевым механизмом.

15. Снимите масляный насос.

16. Снимите левый натяжитель цепи:

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие цепей и сопутствующих компонентов привода ГРМ следует начинать с левого ряда. Описание аналогичных действий на правой стороне двигателя не приводится ввиду идентичности.

a. Нажмите защёлку в направлении стрелки (или поверните рычаг в направлении стрелки), чтобы освободить зубчатую дорожку штока натяжителя. Для отжатия защёлки или рычага нужно слегка нажать на шток, чтобы нейтрализовать действие пружины.

b. Задвиньте шток в корпус натяжителя, чтобы совместились отверстия в рычаге и в корпусе натяжителя. Если задвинуть шток слишком глубоко, отверстия не совместятся. Задвигайте шток настолько, чтобы защёлка входила в зацепление с пазом на штоке.

c. Для фиксации штока нужно вставить чеку (отрезок твёрдой проволоки диаметром 0,5 мм или аналогичный предмет). После фиксации штока снимите натяжитель.

17. Снимите успокоитель цепи и башмак натяжителя.

18. Снимите цепь ГРМ и ведущую звёздочку коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ: После снятия цепи ГРМ нельзя вращать коленчатый вал и распредвалы отдельно друг от друга, поскольку может произойти встреча клапана с днищем поршня.

19. Удерживая распредвал рожковым ключом за шестигранник, отверните болт крепления звёздочки, чтобы снять её.

ВНИМАНИЕ: При ослаблении болтов крепления звёздочек для фиксации вала можно использовать только расположенный на теле вала шестигранник.

20. Для снятия цепи ГРМ и сопутствующих компонентов на правой стороне двигателя нужно выполнить аналогичные операции.

21. При помощи скребка полностью удалите старый герметик с передней крышки и ответных привалочных поверхностей. Удалите старый герметик из отверстий под болты и из резьбовых гнёзд.

22. При помощи скребка удалите старый герметик с крышки натяжителя цепи и крышек муфт регулирования фаз впускных распредвалов.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: - На размещённом выше рисунке показано взаимное расположение между метками на всех цепях и соответствующих звёздочках в собранном виде. - Компоненты с меткой R нужно устанавливать на правую сторону двигателя, а с меткой L – на левую. Компоненты, имеющие указанные метки: - Звездочка распредвала впускных клапанов - Канавка под установочный штифт на звёздочке выпускного распредвала (сами звёздочки одинаковы для правого и левого рядов). - Успокоитель цепи - Башмак натяжителя - Установку цепей и сопутствующих компонентов привода ГРМ следует начинать с правого ряда. Описание аналогичных действий на левой стороне двигателя не приводится ввиду идентичности.

1. Штифты и отверстия под штифты в распределительных валах и шпонка на носке коленчатого вала должны быть расположены, как показано на рисунке. (ВМТ хода сжатия цилиндра №1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за того, что кулачки распредвалов отжимаются клапанными пружинами, валы не останавливаются в показанных на рисунке положениях, однако ориентация валов должна быть близкой к показанной.

Установочный штифт распредвала на обоих рядах цилиндров штифт распредвала направлен вверх, вдоль оси цилиндров. Шпонка коленчатого вала направлена на левую головку цилиндров.

2. Установите звёздочки распредвала.

Устанавливайте звёздочки, ориентируясь на метки L и R на их поверхности.

При установке звёздочек выпускного распредвала нужно выбирать соответствующую канавку (L или R) под штифт распредвала. (Выпускные звёздочки для обоих рядов цилиндров одинаковы).
Зафиксируйте распредвалы за шестигранники на их теле и затяните болты крепления звёздочек.

3. Установите ведущие звёздочки для обоих рядов цилиндров. Устанавливайте звёздочки так, чтобы их фланцы (сторона с зубьями) были расположены как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Звёздочки не отличаются друг от друга, но при установке ориентируются в противоположных направлениях.

4. Установите цепи ГРМ и сопутствующие компоненты привода ГРМ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует возможность относительного смещения меток перед установкой натяжителя.

ВНИМАНИЕ: По причине, названной выше, после совмещения меток их нужно удерживать вместе рукой.

Установите башмаки натяжителей и успокоители, ориентируясь на метки L и R на их поверхности.
Установите натяжитель цепи со штоком, зафиксированным в описанном выше положении.

ВНИМАНИЕ: - Перед установкой натяжителя и после его установки проверяйте совмещение меток на цепи и звёздочке. - После установки натяжителя выньте из него чеку, чтобы освободить шток. Проконтролируйте выход штока из натяжителя. - Чтобы цепь не могла соскочить со звёздочки, не поворачивайте коленчатый вал или распредвалы до установки передней крышки.

5. Для установки цепи ГРМ и сопутствующих компонентов на левой стороне двигателя нужно выполнить аналогичные операции.

6. Установите масляный насос.

7. Установите ведущую проставку масляного насоса:

a. Вставьте ведущую проставку в соответствии с положением шпоночного паза коленчатого вала и двух площадок на внутреннем роторе насоса. При необходимости разверните пальцем внутренний ротор насоса, чтобы проставка могла войти.

b. Установив детали в правильное положение, позволяющее установку проставки, напрессуйте проставку до упора лёгкими ударами молотка с пластмассовым бойком.

8. Установите сальник в переднюю крышку.

Смажьте маслосъемную и пылезащитную кромки сальника свежим моторным маслом.
Устанавливайте сальник так, чтобы его кромки были сориентированы, как на рисунке.

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить наружную окружность сальника.

При помощи оправки забейте сальник в переднюю крышку заподлицо с наружной поверхностью крышки.

Оправка для запрессовки переднего сальника

Наружный диаметр: 56 мм

Внутренний диаметр: 49 мм

Проверьте, чтобы пружина сальника оставалась на своём месте, и кромки сальника не были вывернуты.

9. Установите на переднюю крышку натяжителя цепи. Нанесите непрерывный валик герметика, используя пистолет [специальный инструмент: WS39930000 ( — )] на переднюю крышку, как показано на рисунке. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.

10. Установите переднюю крышку:

a. Установите уплотнительные кольца на правую и левую головки цилиндров и на блок цилиндров.

b. Нанесите непрерывный валик герметика, используя пистолет [специальный инструмент: WS39930000 ( — )] на переднюю крышку, как показано на рисунке. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.

c. Снова проверьте совмещение меток на цепях и на звёздочках. Установите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ: Не заденьте сальником ведущую проставку масляного насоса. Это может повредить сальник.

d. Затяните болты крепления в указанном на рисунке порядке. Болты крепления разделяются на четыре группы.

e. После выполнения затяжки болтов проделайте перепротяжку в порядке указанном на рисунке.

ВНИМАНИЕ: Удалите герметик, вытесненный из стыка.

11. Установите крышки муфт регулирования фаз впускных валов:

a. Установите новые уплотнительные кольца на тыльную сторону крышек муфт (по три кольца на каждую крышку).

ВНИМАНИЕ: Избегайте чрезмерного растягивания колец, чтобы не порвать их или деформировать.

b. Установите новые уплотнительные кольца на переднюю крышку.

c. Нанесите непрерывный валик герметика, используя пистолет [специальный инструмент: WS39930000 ( — )] на крышки муфт регулирования фаз, как показано на рисунке. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.

d. Затяните болты крепления в указанном на рисунке порядке.

12. Установите датчик положения муфты управления фазами впуска, электромагнитный клапан управления фазами впуска и датчик положения распредвала на крышки муфт и на переднюю крышку (если снимались). Затягивайте болты крепления после полного соприкосновения крышек с передней крышкой.

13. Установите масляный поддон и маслоприемник

14. Установите шкив коленчатого вала:

a. Зафиксируйте коленчатый вал при помощи стопора зубчатого венца (специальный инструмент [SST: KV109B0280 (J-45476)].

b. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить передний сальник коленчатого вала, установите передний шкив.

При установке шкива обращайте внимание на положение штифта ведущей проставки.
Лёгкими ударами молотка с пластмассовым бойком по центральной части шкива установите шкив.

ВНИМАНИЕ: Не бейте молотком по периферии шкива (где проходит ремень).

c. Смажьте резьбовую часть болта крепления шкива и подголовник моторным маслом.

d. Затяните болт крепления переднего шкива моментом 93,1 Н·м.

e. Краской нанесите на шкив метку напротив метки угла на головке болта.

f. Доверните болт на 90 градусов. (Угловая затяжка)

Угол доворота болта определяется по рискам на головке болта. Угол между двумя соседними рисками равен 90 градусам.

15. Поверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке, чтобы проверить плавность его вращения.

16. Дальнейшие работы по сборке проводятся в порядке обратном снятию.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Проверка на отсутствие течей

Необходимо провести проверку на предмет течи охлаждающей жидкости, масла, рабочих жидкостей и прорыва отработавших газов.

Перед запуском двигателя проверьте уровень всех жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. При необходимости долейте до нужного уровня.

Проверьте систему питания на предмет течи топлива.

Запустите двигатель. Поднимите обороты двигателя и снова проверьте разъёмы топливопроводов на предмет течи топлива.
Поверните ключ зажигания в положение “ON” (не запуская двигатель). Создав давление в шлангах системы питания, проверьте разъёмы на предмет течи.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОВЕРОК

Предмет проверки	До запуска двигателя	На работающем двигателе	После остановки двигателя
Охлаждающая жидкость	Уровень	Течь	Уровень
Моторное масло	Уровень	Течь	Уровень
Прочие масла и жидкости*	Уровень	Течь	Уровень
Топливо	Течь	Течь	Течь
Отработавшие газы	-	Течь	-

* Рабочие жидкости коробки передач, раздаточной коробки, бесступенчатой трансмиссии, гидроусилителя рулевого управления, тормозная жидкость и т.п.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Infiniti FX35 , ремень грм Infiniti FX35 , замена грм Infiniti FX35 , замена цепи грм Infiniti FX35 , метки грм Infiniti FX35 , замена ремня грм Infiniti FX35 , грм Infiniti FX45 , ремень грм Infiniti FX45 , замена грм Infiniti FX45 , замена цепи грм Infiniti FX45 , метки грм Infiniti FX45 , замена ремня грм Infiniti FX45

Передняя крышка картера цепи ГРМ

ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: - В этом разделе описывается процедура снятия и установки передней крышки картера цепи ГРМ и компонентов цепного привода ГРМ на автомобиле, без снятия верхнего поддона. - Когда нужно снимать и ставить верхний масляный поддон или заднюю крышку картера цепи ГРМ, то в первую очередь нужно снимать нижний и верхний масляные поддоны. После этого снимается передняя крышка картера цепи ГРМ, компоненты цепного привода ГРМ и задняя крышка картера цепи ГРМ. Установка производится в обратном порядке.

ДЕМОНТАЖ

1. Отсоедините шину от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

2. Используя пневмоинструмент, снимите верхний кожух двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр в сборе.

4. Используя пневмоинструмент, снимите нижний передний и задний защитный кожух двигателя.

5. Сбросьте остаточное давление топлива.

6. Слейте масло из двигателя.

ВНИМАНИЕ: - Этот этап выполняется на холодном двигателе. - Не допускайте пролива масла на ремни привода вспомогательных агрегатов.

7. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

ВНИМАНИЕ: - Этот этап выполняется на холодном двигателе. - Не допускайте пролива охлаждающей жидкости на ремни привода вспомогательных агрегатов.

8. Снимите с передней крышки кронштейны моторного жгута и отведите жгут в сторону.

9. Снимите ремни привода навесных агрегатов.

10. Снимите верхний и нижний впускной коллектор.

11. Снимите с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шлангов, и отведите насос в сторону.

12. Снимите кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.

13. Снимите генератор.

14. Снимите с передней крышки обводной шланг системы охлаждения, крепление шланга системы охлаждения и кронштейн промежуточного ролика.

15. Снимите крышки муфт регулирования фаз впускных валов.

Отверните болты в последовательности, обратной показанной на рисунке.

Используйте нож [специальный инструмент: KV10111100 (J37228)] для прорезки герметика.

ВНИМАНИЕ: Внутри вал соединяется с внутренним отверстием звёздочки впускного распредвала. При снятии держите его горизонтально до полного извлечения.

16. Снимите с передней крышки манжетные уплотнители (правый и левый).

17. Снимите клапанные крышки правого и левого рядов цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда снимается только первичная цепь ГРМ, клапанные крышки снимать не нужно.

18. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ такта сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если цепь ГРМ снимать не предполагается, то выполнение этого этапа не требуется.

a. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки установки фаз (бесцветная канавка) с меткой на крышке.

b. Проверьте, чтобы кулачки впускного и выпускного распредвалов цилиндра №1 (передний цилиндр правого ряда) были расположены, как показано на рисунке.

Если кулачки расположены не так, то поверните коленчатый вал ещё на 360 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда снимается только первичная цепь ГРМ, клапанные крышки снимать не нужно. Чтобы проверить находится ли поршень цилиндра №1 в ВМТ хода сжатия, в первую очередь снимите переднюю крышку. После этого проверьте взаимное положение меток на звёздочках.

19. Снимите шкив коленчатого вала:

a. Снимите заднюю крышку на картере маховика (модели с приводом на один мост) или стартер (полноприводные модели) и установите стопор зубчатого венца.

b. Ослабьте болт крепления шкива и отверните его настолько, чтобы подголовник болта находился примерно в 10 мм от поверхности шкива.

ВНИМАНИЕ: Не выворачивайте болт полностью, поскольку он будет служить опорой для съёмника.

c. Вставьте лапы съёмника в отверстия шкива и стащите шкив с носка коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ: Не захватывайте съёмником наружные края шкива, поскольку это разрушит резиновый демпфер крутильных колебаний.

20. Снимите нижний масляный поддон.

21. Используя механизированный инструмент, отверните два болта крепления в передней части верхнего поддона в порядке обратном показанному на рисунке.

22. Снимите переднюю крышку картера цепи ГРМ:

a. Используя механизированный инструмент, отверните болты в последовательности, обратной показанной на рисунке.

b. Установите планку в прорезь в верхней части передней крышки, как показано на рисунке (1).

c. Используя планку как рычаг (2) отодвиньте переднюю крышку.

Используйте нож [специальный инструмент: KV10111100 (J37228)] для прорезки герметика.

ВНИМАНИЕ: - Не пользуйтесь отвёрткой или чем-то подобным. - Бережно обращайтесь со снятой передней крышкой, чтобы она не деформировалась от неправильно приложенного усилия.

23. Снимите уплотнительные кольца с задней крышки картера цепи ГРМ.

24. Снимите переднюю прокладку масляного поддона.

25. При необходимости снимите крышку натяжителя цепи и крышку насоса системы охлаждения с передней крышки картера цепи ГРМ. Используйте нож [специальный инструмент: KV10111100 (J37228)] для прорезки герметика.

26. При помощи подходящего инструмента выньте из передней крышки передний сальник коленчатого вала. Для снятия сальника можно использовать отвёртку.

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

27. Снимите цепь ГРМ и компоненты привода ГРМ.

28. При помощи скребка полностью удалите старый герметик с передней и задней крышек картера цепи ГРМ и верхнего масляного поддона, а также со всех остальных привалочных поверхностей, уплотняемых герметиком.

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы куски герметика не упали в масляный поддон.

Удалите старый герметик из отверстий под болты и из резьбовых гнёзд.

29. При помощи скребка удалите старый герметик с крышки насоса системы охлаждения, крышки натяжителя цепи и крышек муфт регулирования фаз впускных распредвалов.

УСТАНОВКА

1. Установите цепь ГРМ и компоненты привода ГРМ.

2. Забейте в переднюю крышку правый и левый установочные штифты так, чтобы их выступание было минимальным (почти до начала конической части штифта).

3. Установите в переднюю крышку передний сальник коленчатого вала.

Смажьте маслосъемную и пылезащитную кромки сальника свежим моторным маслом.
Устанавливайте сальник так, чтобы его кромки были сориентированы, как на рисунке.

Для установки сальника используйте оправку (наружный диаметр: 60 мм), которой сальник запрессовывается заподлицо с поверхностью передней крышки.

Проверьте, чтобы пружина сальника оставалась на своём месте, и кромки сальника не были вывернуты.

4. Установите крышку натяжителя цепи и крышку насоса системы охлаждения на переднюю крышку картера цепи ГРМ.

Нанесите непрерывный валик герметика, используя пистолет [специальный инструмент: WS39930000 ( — )] на заднюю поверхность передней крышки, как показано на рисунке.

Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.

5. Установите переднюю крышку картера цепи ГРМ:

a. Нанесите непрерывный валик герметика, используя пистолет [специальный инструмент: WS39930000 ( — )] на заднюю поверхность передней крышки, как показано на рисунке. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.

b. Установите новую переднюю прокладку масляного поддона.

Нанесите герметик на переднюю прокладку масляного поддона, как показано на рисунке.

Совместите выступ на передней прокладке поддона с пазом в передней крышке.

При помощи пистолета [специальный инструмент WS39930000 ( — )] нанесите валик герметика на верхнюю поверхность поддона, как показано на рисунке.

c. Установите уплотнительные кольца на заднюю крышку картера цепи ГРМ.

d. Установите переднюю крышку картера цепи ГРМ:

I. Плотно установите нижнюю поверхность передней крышки на верхнюю поверхность масляного поддона. От этого начального положения полностью надвиньте переднюю крышку на заднюю.

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть с места прокладку масляного поддона.

II. У бобышек под болты крепления передней крышки высота не одинакова, поэтому временно притяните болты, поджимая переднюю крышку сверху и спереди, как показано на рисунке. Расположение болтов по их длинам указано в этапе e.

III. Поджимая переднюю крышку, как и при выполнении этапа II, сверху и спереди, вставьте на место установочные штифты.

e. Затяните болты установленным моментом в указанной на рисунке последовательности.

Болты крепления разделяются на две группы. При распределении болтов руководствуйтесь следующим:

Болты М8: 1, 2 – 28,4 Н·м

Болты М6: Все остальные – 12,7 Н·м

f. После предварительной притяжки всех болтов затяните их установленным моментом в указанной на рисунке последовательности.

6. Установите два болта крепления в верхний масляный поддон в показанном на рисунке порядке. Момент затяжки болтов крепления 17,2 Н·м.

7. Установите нижний масляный поддон.

8. Установите крышки муфт регулирования фаз впускных валов:

a. Установите в проточки валов новые уплотнительные кольца.

b. Нанесите непрерывный валик герметика, используя пистолет [специальный инструмент: WS39930000 ( — )] на крышки муфт регулирования фаз, как показано на рисунке. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.

c. Установите на переднюю крышку манжетные уплотнители (правый и левый).

d. Соблюдая осторожность, чтобы не сдвинуть уплотнительные кольца из их канавок, совместите штифты на передней крышке с отверстиями в крышках муфт и установите крышки.

e. Затяните болты крепления в указанном на рисунке порядке.

9. Установите шкив коленчатого вала:

a. Заблокируйте коленчатый вал при помощи стопора зубчатого венца (специальный инструмент KV10117700 (J44716)).

b. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить передний сальник коленчатого вала, установите передний шкив.

Напрессовывайте шкив ударами молотка с пластмассовым бойком по средней части шкива (не по наружной окружности).

c. Затяните болт крепления переднего шкива моментом 44,1 Н·м.

d. Нанесите на шкив (1) метку, совмещённую с риской В на подголовнике болта (2). Доверните болт на 90 градусов (на одну риску).

ПРИМЕЧАНИЕ: - На рисунке показан болт крепления переднего шкива, имеющий на головке четыре метки. - Если на головке болта имеется шесть меток, то для его доворота нужно использовать вороток с лимбом.

10. Поверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке, чтобы проверить плавность его вращения.

11. Дальнейшая сборка проводится в порядке обратном разборке.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Проверка на отсутствие течей

Необходимо провести проверку на предмет течи охлаждающей жидкости, масла и рабочих жидкостей.

Перед запуском двигателя проверьте уровень всех жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. При необходимости долейте до нужного уровня.

Проверьте систему питания на предмет течи топлива.

Поверните ключ зажигания в положение “ON” (не запуская двигатель). Создав давление в шлангах системы питания, проверьте разъёмы на предмет течи.
Запустите двигатель. Поднимите обороты двигателя и снова проверьте разъёмы топливопроводов на предмет течи топлива.

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и проверьте отсутствие течи топлива и рабочих жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло.
Удалите воздух из трубок и шлангов, таких как шланги системы охлаждения.
После остывания двигателя снова проверьте уровень всех жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. При необходимости долейте до нужного уровня.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОВЕРОК

Предмет проверки	До запуска двигателя	На работающем двигателе	После остановки двигателя
Охлаждающая жидкость	Уровень	Течь	Уровень
Моторное масло	Уровень	Течь	Уровень
Прочие масла и жидкости*	Уровень	Течь	Уровень
Топливо	Течь	Течь	Течь

Infiniti QX56 2012 года, пробег 105000 км. Появилась ошибка P0300 - перебои в работе цилиндров. Мотор неровно работает на холостых оборотах. В движении машина "подергивается" и плохо ускоряется.

Диагностика Consult III+ ничего особенного не выявила, кроме незначительной разницы в показаниях датчиков лямбда-зондов. Подключенный осциллограф показал разницу в положениях распредвалов. Цепи вытянуты и вытянуты они неодинаково: правая цепь вытянулась сильнее. Ничего удивительного, именно правая цепь приводит в движение топливный насос высокого давления. Принято решение о замене цепей.

Снимаем все, что мешает, а мешает почти все! Рулевая рейка, передний редуктор, картер двигателя, радиаторы, ремни, ролики и тп:

Добрались и стало очевидно, что правая по ходу движения цепь действительно серьезно вытянулась:

Еще немного и противоположные стороны цепи сомкнулись бы. Смыкание цепи приводит к образованию металлической стружки. Стружка с маслом разносится по всему мотору. Это не полезно.

В этом случае повезло. Вовремя заменили цепь. Естественно все новое и оригинальное: натяжители, успокоители и сами цепи. Меняем сразу обе.

Выполненная неоднократно, эта процедура стала обыденной для наших мастеров. Никаких сюрпризов не ожидаем: собираем все в обратной последовательности.

Расстояние между противоположными частями цепи заметно увеличилось:

После замены цепей и необходимых процедур работа мотора стабилизировалась, ошибки исчезли, приемистость вернулась к привычным параметрам.

Читайте также: