Как снять руль москвич 2141
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Москвич 2141 , ремонт рулевого управления Москвич 2141 , моменты затяжки Москвич 2141 , рулевое управление Москвич Святогор , ремонт рулевого управления Москвич Святогор , моменты затяжки Москвич Святогор
Разборка, проверка технического состояния деталей и сборка рулевого механизма
Разборка рулевого механизма
1. Зажать рулевой механизм в тисках с мягкими губками.
2. Расконтрив болты 58 (см. рисунок 6.1) крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывернуть их и снять рулевые тяги со скобой 55 крепления тяг.
3. Отвернуть болт 26 крепления заглушки 28 картера и снять резиновое опорное кольцо 24 крепления рулевого механизма.
4. Снять пластмассовые хомуты 4 и крепящиеся ими чехлы 33 и 3.
5. Отвернуть болты 7 крепления крышки картера и вынуть пружину 14 с опорной шайбой 15. Извлечь распорное кольцо 13, используя приспособление, показанное на рисунке 6.5, опоры 11 рейки и уплотнительное кольцо 12.
Рисунок 6.5. Съемник распорного кольца опоры рейки
6. Выпрессовать из трубы картера заглушку 28, поворачивая шестерню 17 в сторону заглушки, и вынуть рейку из картера. Для поворота шестерни рекомендуется использовать рулевое колесо, установив его на шлицевую часть шестерни.
7. Расконтрив гайку 22 переднего подшипника шестерни, отвернуть ее и легким постукиванием пластмассового молотка по торцу шлицевой части шестерни 17 вынуть ее из картера в сборе с шариковым подшипником 19.
8. Отвернуть гайку 20 крепления подшипника, зажав шестерню в тиски с мягкими губками, и спрессовать шариковый подшипник с шестерни.
9. Выпрессовать опорную втулку 32 из трубы картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.
Рисунок 6.6. Приспособление для демонтажа и монтажа опорной втулки рейки:
10. Выпрессовать роликовый подшипник 16 из картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.7.
Рисунок 6.7. Оправка для демонтажа и монтажа заднего подшипника шестерни.
Проверка технического состояния
После разборки следует промыть полости картера рулевого механизма и все металлические детали в керосине, а резиновые детали в теплой воде и протереть чистой тряпкой. Осмотреть, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 17, рейки 31 и опорной втулке 32 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устранить мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали заменить.
Шариковый подшипник 19 должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть следов износа. Ролики, обоймы, сальниковое уплотнение роликового подшипника 16 не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники следует заменить новыми.
Проверить состояние чехла 33 и торцового чехла 3. Если они имеют трещины, разрывы и неплотную посадку на деталях, заменить их новыми.
Сборка рулевого механизма
1. Запрессовать опорную втулку 32 в трубу картера резиновой окантовкой наружу, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.
2. Запрессовать роликовый подшипник 16 так, чтобы торец подшипника со стороны уплотнения был заподлицо с торцом картера, используя для этого приспособление, показанное на рисунке 6.7.
3. Напрессовать шариковый подшипник 19 на шестерню 17 и затянуть его гайкой 20. Момент затяжки 40-50 Н·м.
4. Установить шестерню с подшипником в картер, предварительно смазав рабочие поверхности смазкой Литол -24.
5. Затянуть и законтрить гайку 22 переднего подшипника. Момент затяжки 90-110 Н·м.
6. Смазать рабочие поверхности рейки смазкой Литол-24 и установить рейку в картер рулевого механизма.
7. Установить опоры 11 рейки в картер, предварительно смазав рабочие поверхности опор смазкой Литол-24. Внутрь опор установить распорное кольцо 13, опорную шайбу 15 и пружину 14. При установке распорного кольца 13 обратить особое внимание на то, что стык кольца должен располагаться вдоль оси рейки.
8. Привернуть болтами крышку 8 к картеру рулевого механизма, предварительно установив уплотнительное кольцо 12. Момент затяжки 20-25 Н·м.
9. Установить на трубу картера грязезащитные чехлы 33 и 3, и за крепить их новыми хомутами. Последние предназначены для одноразового пользования. При установке гофрированного грязезащитного чехла 33 выдержать размер 203 мм (см. рисунок 6.1).
10. Установить на трубу картера резиновое опорное кольцо 24, а затем установить в трубу картера заглушку 28 с буфером 29 и зафиксировать ее болтом 26 и гайкой 27. Момент затяжки 20-25 Н·м.
11. Регулировочным винтом 10 необходимо добиться, чтобы момент вращения шестерни в диапазоне всего хода рейки лежал в пределах 2-3 Н·м при ее частоте вращения 60 об/мин. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявить и устранить причины заеданий деталей, обращая особое внимание на шестерню, рейку и опоры рейки.
12. Установить в отверстия гофрированного грязезащитного чехла 33 скобу 55 крепления тяг в сборе с тягами и закрепить болтами 58. Момент затяжки 80-100 Н·м. Болты законтрить.
Небольшой отчёт-сравнение по конструкции и варианту ремонта рулевой колонки М2141.
Для сравнения, наглядности а также обеспечения запчастями была приобретена рулевая колонка от ТАЗ 2104, в хорошем состоянии, можно было и новую прикупить, но из всего тазовского барахла нам реально понадобиться только карданчик с крестовинами.
Сравниваем внешний вид нашей и тазовской РК. Наша РК на фото слева.
Видим, что ничего общего между ними нет.
Далее сравниваем посадочные места рулевого колеса:
Рассмотрим толщину металла кронштейна крепления РК к кузову и поудивляемся почему же наши инженеры так наэкономили, ведь машина не стала бы намного тяжелей если бы толщина кронштейна была бы как у таза, но стала бы намного безопасней (это я про отваливающуюся на ходу РК).
Видно, что наш кронштейн тоньше тазовского почти в два раза.
.
Т.к. с нанесением надписей на снимке не выходит, ещё раз напомню, что москвичёвская РК и всё, что с неё снято расположено на всех снимках с левой стороны.
Закрепив надлежащим образом в тисках каждую РК, накручиваем гайку крепления рулевого колеса (чтобы не повредить резьбу) и через подходящую оправку, постукивая молотком выпресовываем рулевой вал с опорными подшипниками. В тазовской конструкции нижний (задний) опорный подшипник закернен поэтому до его извлечения необходимо развернуть кернение подходящим инструментом.
На выходе это всё выглядит примерно так:
Нижние (задние) опорные подшипники, наш и тазовский, внешне похожи но ничего общего, кроме выполняемых функций, между собой не имеют.
Посадочные диаметры у них разные и конструктивное исполнение тоже. Наш сделан из фторопласта а тазовский — игольчатый (имхо надёжней).
Тазовские, верхний и нижний подшипники абсолютно одинаковы. У нас вверху установлена другая конструкция:
Тоже из фторопласта.
В принципе для демонтажа можно использовать четыре руки и две плоских отвёртки.
Ремкомплект из верхнего и нижнего подшипников брал в АРАШОПЕ, цена в районе ста рублей. Информации по наличию данных запчастей в других магазинах и в регионах не имею.
Теперь самое основное. Замена наших крестовин кардана на донорские от Таза.
Если в качестве донора используется не новая тазовская РК, то состояние крестовин необходимо проверить. Зажимая кардан в тисках в разных положениях, покачивая проверяем состояние крестовин и их подшипников (чашек).
Чашки крестовин тоже закернены, но мы их просто рассверливаем используя подходящее по диаметру сверло. Повредить чашки не боимся т.к. они сделаны из подшипниковой стали, сверло садится гораздо быстрее.
Рассверливаем кернение всех чашек на крестовине.
Постукивая молотком через выколотку из мягкого металла, подходящего диаметра, сдвигаем одну из чашек крестовины внутрь шарнира, тем самым выдвигая противоположную чашку наружу. В идеале, результатом наших телодвижений должно стать полное освобождение чашки из посадочного гнезда. Но, к сожалению это не всегда бывает так и приходится помогать пассатижами или тисками.
ВНИМАНИЕ! При выпрессовке чашек крестовин, важно, не допускать выпадения из них игольчатых подшипников.
Теперь, пользуясь той же оправкой, упираясь уже в саму крестовину, выпрессовываем наружу чашку с противоположной стороны (ту, что мы загоняли внутрь).
И наклонив крестовину, выводим её из посадочных гнёзд.
Аналогичные операции проводим и для оставшихся чашек крестовин.
Эта часть отчёта была утеряна вместе с фотками. Пришлось восстанавливать, на скорую руку, при помощи мобильника. За качество фото дико извиняюсь.
Наша и тазокрышка крестовины.
Наша при разборке деформировалась и выплюнула ролики.
Уплотнительные резинки (они же пыльники):
Установлены вот здесь:
В принципе, процесс сборки это тот же процесс разборки, только с точностью до наоборот.
Для облегчения установки крестовин, я рекомендую снять с них фаску, под углом 45 градусов приблизительно на 1 мм. Будет проще загонять крестовины в чашки.
Видно плохо но надеюсь понятно, что я имел ввиду.
Фаску снимал на обычном точиле и потом слегка шлифанул 600-ой наждачкой.
( Шлифуется только снятая фаска. )
Чтобы не растерять игольчатый подшипник во время сборки можно использовать два варианта.
1. Набить чашку крестовины консистентной смазкой:
Или использовать, как я, болт М10 удобной длины:
Обязательно. Перед сборкой промыть чашки с подшипниками и заложить в них новую консистентную смазку, типа Литол, ШРУС и т.д.
Обстукивая аккуратно молотком, запрессовываем первую чашку:
Важно обстукивать по кругу, не допуская перекоса чашки в посадочном гнезде.
Запрессовываем на небольшую глубину, только чтоб чашка не вытаскивалась.
Вставляем на место болта крестовину и поддерживая её пальцами запрессовываем чашку на всю глубину.
Внимание! При установке крестовины в чашку требуется усилие. При этом надо внимательно следить, чтобы ролики подшипника не упали внутрь крышки.
При малейшем подозрении, установку прекратить, крестовину вынуть и установить ролики на место.
Переворачиваем шарнир и запрессовываем противоположную крышку:
Повторяя операции последовательно для всех оставшихся чашек и крестовин, собираем рулевой кардан. Напоследок закерниваем чашки:
ДА! И не забываем ставить резинки (пыльники), а то потом такой облом обратно всё разбирать.
ИТОГО:
1. Инструмент. Ключи гаечные, молоток, зубило, керн, кусок латунного прутка, болт М10, тиски, пассатижи, дрель и сверло.
- просто – 3 часа
- с пивом – 4,5 часа
- с пивом и перекурами – полдня
- с соседями по гаражам – от двух дней до бесконечности.
б) Составления отчёта: — около года или больше.
Если кому надо могу отсканировать и скинуть в PDF, чтоб можно было распечатать и в гараж унести.
Парни, как руль снять. я гайку выкрутил, уперся ногами в пол, чуток пошатывая тянул, а дядька постукивал поболту, и безперспективно, я путь не погнул его =) можт там фишка какая?
так и пытайся дальше.когда нибудь получится.я даже крепление к кузову сломал пока руль шатал.но все равно снял
свернуть ветку
так-то под съемник там паз есть. но я тож на днях снимал с помощью расшатывания вправо влево.
свернуть ветку
ты ток гайку не до конца выкручивай,а то от стараний и по зубам им можешь получить))))
свернуть ветку
выкручиваешь гайку, чтоб она стала в ровень с шпилькой, на которую прикручена, упираешься ногами в пол и раскачиваешь руль в разные стороны и одновременно тянешь на себя. если рулевую колонку не вырвешь, то результата достигнешь)))
свернуть ветку
забыл дописать - когда руль будешь прикручивать - гайку слегка подтяни, иначе потом никогда не снимешь )))
свернуть ветку
кстати тема нужная в то же время бесполезная))) почти всю машину разобрал а баранка не выходит сцуко.. Гайку выкрутил два съемника разъебал подкрутил гайку обратно тряс и тянул его с ацкой силой погнул его. Крепление выломалось а баранка так и не вышла. Со злости уже болгаркой выпилить собрался, хорошо батя не далеко был и отговорил)))
свернуть ветку
"Неправильно ты, дядя Федор, мухоморы ешь!" (С)
Гайка снимается полностью, откидывается спинка сидения, руль берется ПРЯМЫМИ руками и орудуя плечами (вправо-влево-на себя) руль легко снимается. Бить нельзя - раскернишь вал. Ногами можно не упираться - они лишь помешают тянуть руль ровно.
свернуть ветку
можно и так, но все равно неизвестно, куда выстрелит руль. так и крышу помять недолго)))
свернуть ветку
в смысле че помогло снять? Нихера не помогло. Баранка там же и осталась, кривая покоробленная, обивка его потрескалась.
Даже вэдэшка не помогла хотя неделю туда побрызгивал. Честно говоря и гайку то еле открутил, какой то дебил по ходу его очень таки не слабо закрутил..((
свернуть ветку
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Москвич 2141 , ремонт рулевого управления Москвич 2141 , моменты затяжки Москвич 2141 , рулевое управление Москвич Святогор , ремонт рулевого управления Москвич Святогор , моменты затяжки Москвич Святогор
Снятие и установка рулевого управления
1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву и, вывернув колеса автомобиля вправо и влево, расшплинтовать гайки 47 (см. рисунок 6.1) шаровых шарниров 2, затем выпрессовать пальцы 43 из поворотных рычагов 1 стоек передней подвески, используя приспособление, показанное на рисунке 6.2. При отсутствии съемника следует нанести несколько резких ударов молотком по боковым поверхностям головки поворотного рычага и легкими ударами молотка по торцу пальца через медную или алюминиевую прокладку сдвинуть его, а затем, отвернув гайку 47, вынуть палец из поворотного рычага.
Рисунок 6.2. Съемник для выпрессовки шарового шарнира из наконечника рулевой тяги:
- поворотный рычаг;
- корпус;
- винт.
2. Действуя из салона кузова, отвернуть гайку 14 (см. рисунок 6.3) крепления рулевого колеса, предварительно сняв крышку 15, и снять рулевое колесо 6, используя съемник. При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять, ударяя молотком через медную или алюминиевую оправку по торцу рулевого вала 11. При этом во избежание повреждения резьбы рекомендуется наживить гайку 14 заподлицо с торцом вала.
Рисунок 6.3. Детали рулевого управления:
- нижний карданный шарнир;
- карданный вал;
- болт;
- самоконтрящаяся гайка;
- винт;
- обойма нижнего подшипника;
- втулка нижнего подшипника;
- нижний подшипник колонки;
- болт с несъемной шайбой;
- труба колонки;
- вал рулевого управления;
- верхняя часть кожуха колонки;
- комбинированный переключатель;
- гайка;
- крышка рулевого колеса;
- рулевое колесо;
- самонарезающий винт;
- нижняя часть кожуха колонки;
- верхний подшипник колонки;
- втулка вала.
3. Снять декоративные кожуха 12 и 18 рулевой колонки и заглушку люка в панели приборов.
4. Разъединить штепсельные разъемы проводов выключателя зажигания и комбинированного переключателя 13.
5. Отвернуть гайку 6 (см. рисунок 6.1) и снять стяжной болт крепления вилки карданного вала к шестерне 17.
6. Отвернуть болты 9 (см. рисунок 6.3) крепления рулевой колонки к кузову и снять рулевую колонку с карданным валом в сборе, перемещая их в салон кузова.
7. Действуя со стороны подкапотного пространства, отвернуть болты крепления рулевого механизма к кузову.
8. Отстегнув защелки крепления воздушного фильтра и приподняв его, снять рулевой механизм с тягами в сборе, перемещая его в сторону рулевого колеса.
Установка рулевого управления
Ведется в порядке, обратном снятию, и с учетом следующего.
1. Установку рулевой колонки с карданным валом в сборе необходимо начинать с установки вилки карданного вала на шлицы шестерни 17 (см. рисунок 6.1). При этом необходимо добиться совмещения края отверстия под стяжной болт на вилке с лыской на шлицевой части шестерни и убедиться, что стяжной болт устанавливается без помех. Наживить гайку 6. Затянуть болты 9 (см. рисунок 6.3). Момент затяжки 20-25 Н·м.
2. Перед установкой рулевого колеса установить конус вала 11 вровень с торцом втулки 20 рулевого вала и затянуть гайку 6 (см. рисунок 6.1).
3. Установить, жестко зафиксировать рейку рулевого управления в среднем положении и отрегулировать схождение колес. Установку рейки в среднее положение можно производить путем замера полного хода рейки или числа оборотов рулевого колеса от одного крайнего положения до другого.
Клуб любителей Москвичей"АЗЛК ТЕАМ"(АЗЛК;ИЖ) запись закреплена
На себя потени немного /и руками туда сюда-на себя.правда может в лоб дать хорошечно.я всегда так снимаю.брызни ведэшки.
Aleksandr, главное зубы не повыбивать
Леха Варекин
Оставляешь немного закрученной гайку и ладонями сильно бьешь руль с обратной стороны. Через ударов 15-20 он слезает. Проверено на 2140, 2141, 2115
Пару дней назад я снял))) спасибо интернет советам, гайку оставил))) Откинул сиденье назад, упёрся коленями под него, и тяну , а папа отвёрткой поддевает между рулём и подрулевым))) минут 10, правое запястье - вздутие сухожилия и боль, и руль снят))). Жду запчасти чтоб заменить подрулевой соединитель, переключатель поворота и контакт сигнала. Т.к. пропал сигнал вообще (стёрлись контакты на подрулевом) и не отщелкивают назад повороты. Как-то так)))
Ефим Гуревич
На 41 долбить с обратной стороны едва ли поможет, расшатывать влево-вправо, соскочит на удивление легко, на удары не поддаётся.
Дмитрий Макаров
Читайте также: