Как снять поддон на лада ларгус 8 клапанов
Как снять поддон и заменить маслонасос двигателя К7М
Масляный насос снимаем при возникновении дефекта – снижение давления масла
Снижение давление может быть связано с засорением маслоприемника.
Также возможно снижение давления из-за неисправности редукционного клапана, износом деталей самого насоса.
Если сетка маслоприемника забита, то промываем ее и продуваем.
Перед тем как снять маслоприемник, нужно снять поддон двигателя.
Поддон картера еще нужно снимать при замене прокладки.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Снимаем заднюю опору силового агрегата.
Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику.
Отворачиваем примерно на 4 оборота болты заднего крепления подрамника.
Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и передние болты крепления подрамника, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.
Головкой на 13 отворачиваем гайку болта крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к блоку цилиндров, удерживая болт от проворачивания ключом на 13.
Откручиваем головкой на 13 болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к кронштейну блока цилиндров
Берем головку на 13 и отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.
С левой стороны ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя к подрамнику.
Отодвигаем трубку гидроусилителя руля от подрамника
Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач
Головкой на 10 отворачиваем 20 болтов крепления поддона.
Оттягиваем подрамник вниз и снимаем поддон. Выводим его из подрамника.
Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.
Тщательно очищаем поверхности поддона и картера.
Наносим тонкий слой герметика.
Устанавливаем новую прокладку в паз поддона.
Наносим тонкий слой герметика в зоне крышки блока цилиндров
Также наносим тонкий слой герметика в зоне крышки первого коренного подшипника
13. Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты крепления
Болты затягиваем по схеме с моментом затяжки :
Снятие маслонасоса
После снятия поддона картера головкой на 13 отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров.
Выводим звездочку насоса из зацепления с цепью
Перед установкой очищаем все поверхности от остатков масла.
Устанавливаем насос в обратной последовательности. Затягиваем болты крепления насоса с моментом – 25 Нм.
Замена прокладки масляного поддона показана на примере двигателя К7М. Замена на двигателе К4М выполняется аналогично, кроме откручивания впускной трубы и подвешивания выхлопной системы.
Работа показана на комплектации с АБС и кондиционером.
Работа выполняется на смотровой яме или подъёмнике.
Снимаем защиту силового агрегата (см. тут).
Сливаем масло из двигателя (см. тут).
Операции только для двигателя K7M
Отсоедините приёмную трубу от выпускного коллектора.
Поддев отверткой, сдвиньте передднюю подушку подвески выхлопной системы и отсоедините кронштейн от подушки
И отведя приёмную трубу вниз, закрепите систему в этом положении любым доступным способом (например, подвязав проволокой).
Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. тут).
Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику (см.тут).
Отворачиваем на 3 – 4 оборота болты заднего крепления подрамника (см. тут).
Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и болты переднего крепления, опустите переднюю часть подрамника вниз настолько, чтобы можно было снять масляный картер, и установите под подрамник опоры.
Примечание
Отсоединять подрамник необходимо потому, что он не позволяет снять масляный картер.
Тем же ключом отверните болт крепления кронштейна трубки ГУР к кронштейну компрессора кондиционера.
Тем же ключом отверните болт крепления поддона картера к кронштейну компрессора кондиционера.
Снимите кронштейн трубки ГУР со шпильки.
Отверните четыре болта крепления поддона картера к КПП
Снимите поддон картера
Извлеките прокладку из пазов картера.
Очистите и обезжирьте пазы картера, уложите в них новую прокладку.
Очистите от остатков старой прокладки и обезжирьте привалочную поверхность блока цилиндров.
Установите новую прокладку в пазы поддона картера.
Нанесите в районе передней крышки блока цилиндров.
. и в районе крышки 1-го коренного подшипника тонкий слой герметика.
Установите масляный картер и вверните двадцать болтов его крепления к блоку цилиндров, не затягивая окончательно.
Заверните до упора четыре болта крепления масляного поддона к картеру сцепления.
. но не затягивайте окончательно
Затяните все болты крепления в порядке уазанном на рисунке, предварительно: ментом 8 Н-м,
А затем окончательно моментом 14 Н-м.
Затем затяните четыре болта крепления поддона к картеру сцепления моментом 27 Н-м.
Проверять уровень масла в двигателе необходимо, по меньшей мере, перед каждой длительной поездкой, чтобы избежать повреждения двигателя.
Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера - только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп (1) , протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.
1 - масляный щуп и его расположение на разных модификациях двигателя Lada Largus, 2 - заливная горловина
Нормальный уровень масла - между метками МАХ (A) и MIN ( B ) . Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства.
Ни в коем случае нельзя превышать максимальный уровень заправки А: это может привести к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.
КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО
Масло подлежит замене каждые 15 000 км. пробега
СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИВАТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ
Средний объём заливаемого при смене масла, включая масляный фильтр, зависит от модели двигателя:
двигатель K7M : 3,3 литра
двигатель K4M (1.6 16V): 4,8 литра
двигатели ВАЗ-11189, 21129: 4,1 литра
КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ
Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40
ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА
Замена показана на примере двигателя 1,6 (16V). Работа проводится на разогретом, неработающем двигателе.
Снимите защиту двигателя. Для этого:
Откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины.
Снизу очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
Подставьте ёмкость, объёмом не менее 5 литров, и отвернув полностью пробку, слейте старое масло.
Обратите внимание, что под пробкой установлена уплотнительная обрезиненная шайба. Если она сильно повреждена - замените её. Если такой же шайбы нет, то установите обычную медную (диаметр отверстия 18 мм).
Подождите пока стекут все остатки (порядка 10 минут). Заверните и пробку на место и затяните её.
Отверните масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.
Оботрите ветошью посадочное место от грязи и потёков масла. Нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнение нового фильтра и вкрутите его на место руками. Не используйте для затягивания какие-либо инструменты.
Залейте через горловину новое масло (количество масла зависит от двигател - см.выше).
Запустите двигатель, убедитесь что не горит индикатор аварийного давления масла, дайте поработать 1-2 минуты и заглушите.
Убедитесь в отсутствии подтекания масла из под сливной пробки и из под масляного фильтра. Проверьте уровень и при необходимости доведите его но нормы.
Совет
Часто многие автовладельцы заменяют сливной болт в поддоне двигателя болтом с магнитным наконечником, ведь не все железные частицы отлавливаются масляным фильтром. Предлагаю помочь ему в этом трудном деле. Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые - они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем два мощных магнита. Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь. (А. Черцов)
Об интервалах замены и качестве масла
Регулярная замена масла в двигателе - залог его длительного здоровья. Однако любые графики ТО составляются для усредненных режимов эксплуатации, а в реальной жизни мотор не всегда работает в комфортных условиях - взять, например, дорожные заторы. Поэтому большинство автопроизводителей рекомендует при тяжелых режимах эксплуатации сократить интервал замены масла в два раза. Им вторят производители масел, основываясь на собственном опыте исследований. Наконец, это мнение подкрепляют результаты экспертиз, которые проводит и наш журнал в течение многих лет.
К тяжелым условиям относится длительная эксплуатация автомобиля при низких температурах, что сопряжено с частыми холодными пусками и длительными прогревами мотора. Или, наоборот, в жаркую погоду, когда возникает повышенная термическая нагрузка на смазочный материал. Сюда же относятся
режимы максимальной мощности и нагрузки, например движение с высокой скоростью или буксировка прицепа. Но, пожалуй, самый губительный для масла режим - пробки. Это движение с малой скоростью и продолжительная работа на холостом ходу.
Преждевременное старение организма человека называют синдромом Вернера. Подобное происходит и с моторным маслом при тяжелых режимах эксплуатации. Состарившееся масло не может работать в полную силу, а следовательно, снижается ресурс двигателя.
При испытаниях моторных масел учитывается масса параметров, по которым судят о темпах его старения. Основные браковочные характеристики - чрезмерное изменение кинематической вязкости, а также кислотного и щелочного чисел. Среди дополнительных параметров - содержание продуктов износа в масле, изменение температуры вспышки, высоко- и низкотемпературные отложения в двигателе. Давайте проанализируем, что происходит со всеми этими величинами, к примеру, в условиях частого пребывания в пробках.
Кинематическая вязкость - важнейший параметр, определяющий работоспособность масла. От нее зависит качество смазывания узлов трения, скорость износа, потери на трение, а также, косвенно, расход на угар и перегрев деталей двигателя. В обычных условиях эксплуатации вязкость меняется по классическому сценарию: сначала немного падает, а затем растет, оставаясь долгое время в относительно безопасных границах. А вот при длительном режиме холостого хода и частых холодных пусках она быстро выходит за допустимые значения. Сначала вязкость существенно падает, а затем резко повышается, что однозначно говорит о преждевременном старении масла.
Склонность масла к образованию низкотемпературных отложений определяется по изменению массы контрольных весовых элементов - деталей двигателя, устанавливаемых в клапанной крышке (сетка маслоотделителя) и в масляном поддоне (приемный грибок масляного фильтра).
Падение вязкости на первом этапе связано с увеличением пропуска отработавших газов в картер (неизбежный эффект режима холостого хода), а вместе с ними -несгоревшего топлива, смешивающегося с маслом. Это ведет к снижению несущей способности масляной пленки и смазывающих свойств, что особенно опасно для подшипников скольжения (вкладышей). К тому же попавшее в масло топливо значительно снижает температуру вспышки масла и повышает его испаряемость. При достижении двигателем рабочей температуры топливо начинает выпариваться, а вместе с ним и масло - повышается его угар.
Длительное взаимодействие масла с избытком картерных газов вызывает его ускоренное окисление (увеличение кислотного числа) и резкое повышение вязкости, отчего угар опять-таки растет. В итоге замыкается порочный круг: чем меньше остается масла в поддоне, тем быстрее оно стареет. При этом становится гуще, а значит, растет толщина слоя, оставляемого кольцами в цилиндре, и угар возрастает еще активнее.
Через какое-то время после существенного снижения щелочного числа (характеризует моющую способность масла) начинается быстрый рост кислотного, который сопровождается повышением вязкости масла. Вкупе со срабатыванием моющих присадок это приводит к росту объема отложений в двигателе. Лаковые высокотемпературные наросты наиболее опасны. Они образуются на боковых поверхностях поршней, закоксовывая кбльца, а также на направляющих клапанов. Низкотемпературные отложения (подобие гудрона) оседают в масляном поддоне, на стенках картера двигателя и в зоне распределительных валов. Они скапливаются также в масляных каналах и могут их даже закупорить, что приведет к масляному голоданию.
Состарившееся масло имеет крайне низкие защитные свойства, и износ деталей двигателя резко возрастает. И образуется еще один порочный круг: в масле накапливаются продукты износа (абразивные частицы), которые еще больше сокращают ресурс компонентов мотора. Вдобавок наблюдается рост токсичности выхлопных газов и повышенный расход топлива.
Многочисленные исследования говорят, что современные синтетические масла способны выдерживать межсервисный интервал 15000 км в городском цикле. Однако никто не скрывает, что масло при этом значительно стареет. Поэтому специалисты сходятся во мнении, что в условиях мегаполиса для продления жизни двигателя интервал замены масла необходимо сокращать.
Дистанция и продукты
Рекомендация менять масло в полтора-два раза чаще вызывает массу вопросов.
Оценка тяжести условий эксплуатации конкретного автомобиля с двигателем определенной модели - вещь индивидуальная. Однако есть пара практических советов.
Можно поэкспериментировать и с вязкостью масла, если автопроизводитель предлагает вилку.
Для примера рассмотрим спецификацию концерна Volkswagen VW 50200. Указанные требования покрывают классы вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30; 5W-40.
Защитные характеристики масла определяются по изменению массы контрольных деталей (вкладыши коленчатого вала и поршневые кольца), изменению размера деталей, содержанию продуктов износа в пробе моторного масла, отобранной после испытаний.
Склонность масла к образованию высокотемпературных отложений определяется визуальной оценкой уровня загрязнений боковых поверхностей поршней.
Согласно данным фирмы Castrol, переход на более вязкие продукты (0W-40 и 5W-40) приведет к небольшому росту расхода топлива (в пределах 1-2%), а значит, и к снижению эффективности мотора. Однако в некоторых условиях такой переход более чем оправдан. Применение более густого масла может несколько сократить объем его выноса в камеру сгорания. По опыту исследований, при переходе с масел вязкости 5W-30 на масла 0W-40 сокращение расхода жидкости на угар может достигать 40-50 мг/1000 км для двигателя со средним по семейству конструктивным расходом 70-80 мг/1000 км.
Более густые масла предпочтительны также в условиях частых коротких поездок, провоцирующих обильный прорыв несгоревшего топлива в картер двигателя, что приводит к разжижению масла.
Снимаем крышку люка электробензонасоса.
Отсоединить колодку 1 (рис. 1) жгута проводов модуля электробензонасоса.
Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления топлива.
Отсоединить клемму массы от аккумуляторной батареи.
Подсоединить колодку жгута проводов к модулю бензонасоса.
Установить крышку люка электробензонасоса.
Установить и закрепить обивку пола.
Опустить задний (для 5-ти местной комплектации) или средний (для 7-ми местной комплектации) ряд сидений.
Снять глушитель 1 (рис. 2), шума впуска;
- снять защиту 2 топливной рампы;
- снять блок 3 дроссельной заслонки
- снять аккумуляторную батарею
- снять поддон аккумулятора
Снять контроллер 1 (рис. 3). Извлечь жгут 3 проводов двигателя из крепления на полке под аккумулятор.
- уложить жгут проводов с предохранителями и реле на двигатель;
- снять передние колеса;
- отвернуть гайки ступиц с помощью приспособления (приспособление Rou. 604-01, головка сменная 32, вороток).
- снять защиту картера двигателя;
- снять внутренние накладки и боковые грязезащитные щитки;
Снять передний бампер;
- отсоединить шланг системы улавливания паров бензина.
Ключом под внутренний квадрат на 8 отвернуть пробку 1 (рис. 4), сливного отверстия в картере коробки передач 2 и слить масло.
- слить охлаждающую жидкость;
- отсоединить колодку (две колодки – для автомобилей с системой кондиционирования воздуха) жгута 3 проводов от электровентилятора 4 системы охлаждения двигателя.
Для автомобилей с гидроусилителем рулевого управления дополнительно отсоединить колодку 1 (рис. 5), жгута проводов от датчика 2 давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
Головкой на 10 отвернуть болты и гайки крепления трубопроводов гидроусилителя рулевого управления на верхней части подрамника 2 (рис. 6), передней подвески
Головкой на 13 отвернуть крепления трубопроводов на блоке цилиндров 3 (рис. 7).
Отвернуть пробку бачка 1 (рис. 8), насоса гидроусилителя рулевого управления и откачать рабочую жидкость из системы.
Разжать хомут 6, отсоединить шланг 4 от насоса 5 гидроусилителя рулевого управления и установить заглушки в отверстия трубопровода и насоса.
Разжать хомут 2, отсоединить шланг 2 от бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и установить заглушки в отверстия шланга и бачка.
Снять бачок насоса гидроусилителя рулевого управления со шлангом 4 в сборе. Извлечь шланг 3. из держателя на корпусе электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Головкой на 13 отвернуть болты крепления трубопровода высокого давления на коробке передач и опоре коробки передач.
Разжать хомут 2, отсоединить шланг 2 от бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и установить заглушки в отверстия шланга и бачка.
Снять бачок насоса гидроусилителя рулевого управления со шлангом 4 в сборе. Извлечь шланг 3. из держателя на корпусе электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Головкой на 13 отвернуть болты крепления трубопровода высокого давления на коробке передач и опоре коробки передач.
Для автомобилей с кондиционером, отсоединить колодку 1 (рис. 9), жгута проводов от датчика 2 давления хладагента. Ключом на 10 отвернуть болт крепления трубопровода к компрессору кондиционера, отсоединить трубопровод от компрессора и установить заглушки.
Отсоединить шаровой наконечник 1 (рис. 10), троса привода акселератора от дроссельного патрубка.
Нажать на фиксатор 1 и извлечь трос 4 привода акселератора из кронштейна 3.
Отсоединить колодку жгута проводов от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора, шланг вентиляции картера от впускного коллектора, топливную трубку 1 (рис. 11) от топливной рампы 2.
Для автомобилей фургон предварительно накрыть ветошью место соединителя топливной трубки с топливной рампой и предотвратить выброс топлива при отсоединении топливопровода, так как давление в топливной магистрали сохраняется.
Разжимаем хомуты 1 (рис. 12), и отсоединяем шланги 2 системы охлаждения двигателя
Извлекаем шланги 1 (рис. 13), системы охлаждения из держателей 2.
Снимаем передние тормоза 1 (рис. 15)
Головкой на 16 отворачиваем гайки 2 (рисунок 15) крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников 3 рулевых тяг и выпрессовываем пальцы из рычагов поворотных кулаков 6.
С помощью ключа на 18, головки на 18, отворачиваем гайки 4 болтов крепления амортизаторных стоек 5 к поворотным кулакам.
Снимаем болты 7 и отсоединяем амортизаторные стойки от поворотных кулаков.
Снимаем приводы передних колес.
Головкой на 16 отворачиваем гайки 2 (рисунок 15) крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников 3 рулевых тяг и выпрессовываем пальцы из рычагов поворотных кулаков 6.
С помощью ключа на 18, головки на 18, отворачиваем гайки 4 болтов крепления амортизаторных стоек 5 к поворотным кулакам.
Снимаем болты 7 и отсоединяем амортизаторные стойки от поворотных кулаков.
Снимаем приводы передних колес.
Головкой на 13 отворачиваем и извлекаем болты 1 (рис. 16), верхнего крепления растяжек 2 подрамника передней подвески к кузову.
Головкой на 13 отвернуть болты крепления теплового экрана рулевого механизма и снять тепловой экран
Головкой на 18 отвернуть два болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески.
Закрепляем рулевой механизм на кузове.
Если установлена КПП JH3, отсоединяем трос 1 (рис. 17) привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления.
Отсоединяем трос привода сцепления от стопора оболочки троса привода сцепления.
Снимаем защитный чехол 1 (рис. 18), рычага переключения передач на КПП.
Головкой на 10 отворачиваем болт 2 крепления тяги привода управления КПП.
Закрепляем тягу 3 привода управления КПП на кузове с помощью крючка.
Если установлена КПП JR5, плоской отверткой отсоединяем шарниры 1 (рис. 19) тросов выбора и переключения передач от рычагов 2 коробки передач.
Отсоединить стопоры 3 оболочек тросов выбора и переключения передач, нажав с двух сторон фиксаторы.
Отсоединить трубопровод 1 (рис. 20), гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2, нажав на фиксатор 4. (Не тянуть за фиксатор, при любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод).
Слить тормозную жидкость из трубопровода и заглушить отверстия трубопровода и рабочего цилиндра.
Снять заднюю опору подвески двигателя.
Отсоединить систему выпуска газов
Сдвинуть выпускной трубопровод в сторону задней части автомобиля и подвесить к кузову с помощью крючков.
Снять подрамник передней подвески
Установить на водосточные желобки моторного отсека траверсу и зацепить ее двумя крюками за подъемные проушины на двигателе со стороны ГРМ и со стороны маховика.
Сдвинуть выпускной трубопровод в сторону задней части автомобиля и подвесить к кузову с помощью крючков.
Снять подрамник передней подвески
Установить на водосточные желобки моторного отсека траверсу и зацепить ее двумя крюками за подъемные проушины на двигателе со стороны ГРМ и со стороны маховика.
Головкой на 16 отвернуть гайку 1, (рисунок 21) шпильки крепления коробки передач к подушке 2 левой опоры подвески двигателя.
Опустить двигатель в сборе с коробкой передач для отделения от левой опоры подвески двигателя.
Выколоткой из мягкого метала выбить шпонку 5 крепления коробки передач из подушки левой опоры подвески и отделить двигатель с коробкой передач в сборе от подушки опоры.
Головкой на 18 отвернуть две гайки 4 и снять подушку левой опоры подвески двигателя.
Установить транспортировочную тележку под двигатель с коробкой передач.
Опустить автомобиль до уровня тележки, установить амортизирующие прокладки и опустить двигатель с коробкой на тележку.
Установка двигателя производится в обратной последовательности. Более детально будет рассмотрена в следующей статье.
Лада Ларгус. Замена прокладки поддона картера двигателя 1,6 (8V)
Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции показываем на автомобиле с ABS и кондиционером.
Снимаем защиту силового агрегата.
Сливаем масло из двигателя.
Отводим трубку гидроусилителя руля от подрамника.
Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника.
Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера от остатков герметика и масла.
Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.
Укладываем новую прокладку…
…в пазы поддона картера. Перед установкой поддона картера наносим тонкий слой герметика…
…в зоне крышки блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе)…
…и в зоне крышки 1-го коренного подшипника. Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты его крепления.
Болты крепления поддона картера затягиваем предписанным моментом (см.
Видео по теме "Лада Ларгус. Замена прокладки поддона картера двигателя 1,6 (8V)"
Как поменять поддон двигателя - обучающий видеоролик Renault Sandero/Logan : ПРОБИЛ КАРТЕР ЖЕСТЬ Ч.1Читайте также: