Как снять поддон на чери кимо
Заводом производителя на автомобиле Чери Кимо предусмотрено производить регламентное ТО по замене масла каждые 10 000 км или каждые 12 месяцев, а замену топливного фильтра и воздушного фильтра каждые 20 000 км или каждые 24 месяца. Но как показывает практика и так же советуют официальные представители производителя Chery, фильтра тоже лучше менять через 10 000 км.
В данном фотоотчете будет показано как на Chery Kimo 1.3 2012 г. заменить моторное масло и промыть двигатель. Также покажем как заменить масляный, топливный и воздушный фильтра.
Выбираем масло и фильтра на Chery Kimo 1.3
Для двигателя Чери Кимо рекомендованы моторные масла двух типов, согласно международной классификации маркируемые как: SAE 5W-40 API SL или выше (SL, SM, SN и т.д.) — для круглогодичного использования; SAE 10W-40 API SL или выше для использования при температуре воздуха выше -15°С. Объём масляной системы двигателя — 3,8 или 4,2 л (полный объем).
Фильтра на данный автомобиль рекомендуется устанавливать оригинальные, так как они доступные по цене и по наличию в магазинах.
Масляный фильтр
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | 473H1012010 | 257 |
| Аналоги | ||
| WIX FILTERS | WL7074 | 293 |
| MANN FILTER | W71243 | 327 |
| MAHLE KNECHT | OC981 | 392 |
Топливный фильтр
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | B141117110 | 176 |
| Аналоги | ||
| SAT | ST1J0201511A | 223 |
| BIG FILTER | GB3190 | 241 |
| JAPANPARTS | FC020S | 443 |
Воздушный фильтр
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | S12-1109111BA | 365 |
Кольцо уплотнительное сливной пробки
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | 481H1002041 | 54 |
Необходимые для работы инструменты
Как поменять масло и фильтра Кимо
- Спускаемся под авто или поднимаем его на подъемнике;
- Снимаем защиту двигателя;
- Выкручиваем сливную пробку картера и сливаем отработанное масло с двигателя;
- Пока стекает масло мы можем заменить топливный фильтр;
- Закручиваем сливную пробку и заливаем в двигатель промывочное масло;
- Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах 10 — 15 минут;
- Снова спускаемся под авто и сливаем с двигателя промывочное масло;
- Пока масло стекает меняем масляный и воздушный фильтра;
- Закручиваем сливную пробку поддона и устанавливаем на место защиту;
- Заливаем в двигатель моторное масло до необходимого уровня на масляном щупе;
- Запускаем двигатель и глушим его секунд через 30-40;
- Снова проверяем уровень масла и если нужно доливаем до нужной отметки на щупе.
Приступаем к работе по замене масла и фильтров на автомобиле Chery Kimo 1.3. Крышка заливной горловины находиться под проводами и на фото указана стрелкой. Перед сливом масла крышку можно сразу и открутить.
Спускаемся под автомобиль или поднимем его на подъемнике и снимаем установленную защиту двигателя. Болты защиты откручиваем ключом на 17мм.
Сняв защиту мы видим где находиться сливная пробка и масляный фильтр.
Ключом на 17 мм откручиваем сливную пробку, подставив подготовленную емкость для отработанного масла.
Пока масло стекает и пока мы под авто, можно заменить топливный фильтр. Оставляем пробку открученной и переходим к задней части авто.
Топливный фильтр находиться под автомобилем возле топливного бака.
Не снимая старый фильтр, берем новый и визуально осматриваем фильтра сравнивая их. Если новый фильтр приобретен правильно, то можно приступать к снятию старого топливного фильтра.
С помощью крестовой отвертки откручиваем шуруп крепления кронштейна топливного фильтра.
Далее нам необходимо отсоединить топливные трубки от фильтра. Руками вдавливаем две защелки быстросъема, а отверткой поддеваем и отталкиваем разъем от фильтра. При снятии топливной шланги потечет бензин, поэтому мы рекомендуем подставить снизу какую либо емкость.
Сняв топливную шлангу сразу же одеваем её на новый топливный фильтр.
То же самое делаем и с другим разъемом на топливном фильтре. Если защелки разъема не вдавливаются, то необходимо забрызгать под разъем смазку WD-40 или её аналог и покрутить разъем по кругу.
Подсоединяем второй шланг на новый фильтр и устанавливаем его на свое место.
Закручиваем крепежный винт. Топливный фильтр поменян. Возвращаемся к маслу.
Закручиваем сливную пробку масляного поддона.
Отодвигаем провода вокруг заливной горловины масла и ставим подходящую воронку для более удобного заливания моторного масла.
Заливаем в двигатель специальное масло для промывки, в объеме три литра. Закручиваем заливную крышку. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах 10-15 минут.
После промывки двигателя откручиваем сливную пробку поддона и сливаем промывочное масло. На фото видно, что масло намного чище чем первый раз сливалось из двигателя. Также как и в первый раз оставляем емкость для отработанного масла под двигателем, пусть масло полностью стечет. А мы тем временем заменим воздушный фильтр.
Чтобы снять крышку корпуса воздушного фильтра нам необходимо открутить пять болтов крепления. Используем для этого торцовый ключ на 8мм.
Поднимаем крышку фильтра и вытягиваем старый воздушный фильтр.
Далее нам необходимо выдуть грязь из корпуса фильтра. Поэтому в верхней крышке корпуса фильтра закрываем воздуховодное отверстие чистой тряпкой, чтобы грязь не летела во впускной коллектор.
И с помощью воздуха из продувочного пистолета и компрессора выдуваем весь мусор. Если нет компрессора, то можно воспользоваться обычным пылесосом.
На фото видно насколько сильно загрязнился воздушный фильтр на данном авто.
Распечатываем упаковку и устанавливаем новый воздушный фильтр на свое посадочное место в корпусе.
Закрываем верхнюю крышку и закручиваем все крепежные болты. И возвращаемся к замене масла.
Осматриваем состояние уплотнительной шайбы на сливной пробке и при необходимости меняем её. Закручиваем сливную пробку поддона и приступаем к замене масляного фильтра. Емкость для отработанного масла необходимо передвинуть под фильтр, так как при его снятии потечет масло. С помощью специального съемника откручиваем масляный фильтр.
Чтобы вытащить масляный фильтр его необходимо сместить в сторону компрессора кондиционера и радиатора охлаждения. Там есть необходимое расстояние для беспроблемного вытаскивания масляного фильтра.
Сравниваем снятый фильтр с новым. Мы устанавливали фильтр фирмы WIX WL7074. Смазываем моторным маслом уплотнительную резинку на новом фильтре. Внутрь фильтра масло заливать НЕ нужно.
Очищаем посадочное место на двигателе под установку фильтра. Ставим и закручиваем новый масляный фильтр. Зажимать новый фильтр необходимо от руки.
Заменив фильтр устанавливаем на место защиту двигателя.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery A1 , двигатель Chery A1 , ремонт Chery A1 , ремонт двигателя Chery A1 , характеристики Chery A1 , регулировка клапанов Chery A1 , система впуска Chery A1 , система выпуска Chery A1 , система питания Chery A1 , не заводится Chery Kimo , двигатель Chery Kimo , ремонт Chery Kimo , ремонт двигателя Chery Kimo , характеристики Chery Kimo , регулировка клапанов Chery Kimo , система впуска Chery Kimo , система выпуска Chery Kimo , система питания Chery Kimo
3. Двигатель в сборе
1.1 Снятие и установка двигателя в сборе
Примечание:
- Рекомендуется использовать только специальное оборудование, чтобы исключить травмирование во время ремонта.
- Перед начало любых работ, в первую очередь необходимо отсоединить от аккумуляторной батареи отрицательную клемму.
- При отсоединении опор двигателя необходимо быть предельно осторожным и соблюдать последовательность и все указания по работам.
1. Отсоединить основной разъем электропроводки двигателя, как показано на рисунке ниже.
3. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болты крепления опорной пластины аккумуляторной батареи, как указано на рисунке.
4. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болты крепления опоры аккумуляторной батареи, как показано на рисунке.
5. Поднять автомобиль, отвернуть вентиль для слива, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора в предварительно подготовленную емкость.
6. Используя специальные плоскогубцы, отпустить хомут крепления патрубка системы охлаждения, показанный на рисунке ниже.
7. Используя специальные плоскогубцы, отпустить хомут крепления патрубка системы отопления автомобиля.
8. Используя специальные плоскогубцы, отпустить хомуты и отсоединить остальные патрубки систем двигателя.
9. Отвернуть болты крепления и снять верхнюю и нижнюю крышки приводного ремня ГРМ (см. выше).
10. Используя специальные плоскогубцы, отпустить хомут крепления тройного патрубка, затем отсоединить патрубок, как показано на рисунке ниже.
11. Используя торцовый ключ 10 мм, отвернуть болт крепления, затем отсоединить от водяного насоса патрубок отвода охлаждающей жидкости, как указано на рисунке.
Примечание:
Всегда после отсоединения заменять уплотнительное кольцо патрубка отвода охлаждающей жидкости.
12. Используя торцовый ключ и головку 10 мм, отвернуть болты крепления, затем снять водяной насос в сборе. При снятии необходимо быть осторожным, чтобы не повредить прокладку водяного насоса.
13. Проверить уплотнитель водяного насоса на наличие протеканий. Проверить подшипник водяного насоса, при обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить водяной насос в сборе.
14. Используя специальные плоскогубцы, отпустить хомуты двух патрубков, подсоединенных к термостату. Затем отсоединить патрубки.
15. Используя торцовый ключ и головку 10 мм , отвернуть болт крепления крышки термостата. Затем извлечь термостат.
16. Используя торцовый ключ с насадкой, отвернуть болты крепления и снять опору термостата, как показано на рисунке. Быть предельно осторожным, чтобы не повредить прокладку.
17. Проверить техническое состояние термостата. Для этого:
- Проверить состояние клапан термостата – в остывшем состоянии он должен находиться в полностью закрытом положении.
- Поместить термостат в специальную емкость с жидкостью. Затем нагревая жидкость, проверить начало открытия клапана термостата и измерить его полный ход. Также, необходимо измерить температуру полного открытия клапана. Стандартная величина начала открытия клапана термостата, составляет 87±2°С; максимальный ход клапана: 8 мм; температура полного открытия клапана термостата: 104°С.
- Затем прекратить нагревание и измерить температуру закрытия клапана. Клапан должен закрыться при температуре, которая ниже на 5°С от температуры начала открытия клапана (82±2°С). Если значение температуры закрытия клапана не соответствует стандартному, необходимо заменить термостат новым.
Примечание:
При установке термостата обратить внимание на прокладку, при необходимости заменить новой.
18. Отсоединить патрубки от компрессора системы кондиционирования (см. выше).
19. Отсоединить патрубки от насоса гидроусилителя рулевого управления (см.выше).
20. Используя торцовый ключ с насадкой (№10), отвернуть болт крепления воздуховода, как показано на рисунке.
21. Используя отвертку, отпустить хомут подсоединения патрубка воздуховода к корпусу дроссельной заслонки, как показано на рисунке ниже.
22. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болт крепления корпуса каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, как указано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления составляет 60±5 Н∙м.
23. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болт крепления термоизоляционного покрытия выпускного коллектора.
24. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болт крепления каталитического нейтрализатора от выпускного коллектора, как показано на рисунке ниже. При установке момент затяжки болта крепления: 60±5 Н∙м.
25. Используя торцовый ключ, отвернуть гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров, как указано на рисунке ниже. Снять выпускной коллектор в сборе.
26. Используя плоскогубцы, отсоединить зажим стального троса управления коробкой передач, как показано на рисунке.
27. Используя плоскогубцы, отсоединить стопорный зажим троса переключения передач. Затем, отсоединить трос переключения передач.
28. Используя торцовый ключ, отпустить регулировочный винт троса выключения сцепления. Затем отсоединить трос выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.
29. Используя торцовый ключ, отвернуть болт крепления троса выключения сцепления к корпусу коробки передач, как показано на рисунке.
30. Используя торцовый ключ, отвернуть пробку маслосливного отверстия, затем слить трансмиссионное масло из коробки передач в предварительно подготовленную емкость.
32. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болт крепления кронштейна задней опоры двигателя. При установке момент затяжки болта крепления 60±5 Н∙м.
33. Используя торцовый ключ, отпустить болт крепления кронштейна передней опоры двигателя, как показано на рисунке. При установке, затянуть болт крепления с моментом затяжки 80±5 Н∙м.
34. Используя цепь и кран-балку, вывесить двигатель, как показано на рисунке.
35. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть болт крепления кронштейна правой опоры двигателя. При установке, затянуть болт крепления с моментом затяжки 100 Н∙м
36. Используя торцовый ключ и насадку, отвернуть три болта крепления кронштейна правой опоры двигателя, как показано на рисунке ниже. При установке, момент затяжки болтов крепления 65±5 Н∙м.
37. Используя торцовый ключ, отвернуть три болта крепления кронштейна левой опоры двигателя.
38. Отсоединить все соединения патрубков и электропроводки. Убедиться в том, что нет не отсоединенных элементов.
39. Извлечь двигатель, используя кран-балку, из двигательного отсека по направлению вверх.
40. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн крепления троса переключения передач с корпуса коробки передач, как показано на рисунке.
41. Используя торцовый ключ, отвернуть четыре болта крепления кронштейна передней опоры двигателя, как показано на рисунке.
42. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления коробки передач в сборе к двигателю, как показано на рисунке. При установке, момент затяжки болтов крепления 100±10 Н∙м.
43. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.
Масло для Чери Кимо
— В двигатель синтетику 5W40
— В коробку синтетику 75W90 API GL-4
— Тормозную DOT4 или DOT5
Я менял масло только в двигателе для себя выбрал Statoil Lazerway 5W-40 1075729 (двигатель заметно лучше стал работать), хотя многие делают ставку на Shell Helix Ultra 5w40 или motul 8100 SAE 5W40 854154. По масляным фильтрам тоже существует разнообразие, но рекомендуют либо оригинал Chery 473H-1012010 или MANN W 711/80.
Прогрев авто и установив на яму откручиваем крышку заливной горловины для того чтобы масло стекало быстрее.
Лезип под машину и находим сливную пробку, подставляем тару для слива масла.
Откручиваем сливную пробку
Даем маслу полностью стечь, это займет около 10 минут.
Тем временем убеждаемся в целостности уплотнительного кольца на пробке и в случае повреждения меняем его перед тем как закрутить пробку обратно.
Далее ищем расположение масляного фильтра, находится он в передней части двигателя. Лучше всего доступен из поднизу.
Берем универсальный ключ для выкручивания масляных фильтров.
Выкручиваем старый масляный фильтр (будьте готовы что и от туда потечет масло).
Берем новый масляный фильтр
Берем свежее масло.
Смазываем уплотнительную резинку на масляном фильтре перед тем как его установить. Некоторые льют и в фильтр, я этого не стал делать. Устанавливаем его на место и затягиваем от руки.
Подымаемся на верх, под капот автомобиля и устанавливаем воронку в заливную горловину.
Заливаем необходимое количество масла в двигатель. Сразу 3,5 литра потом малыми порциями, проверяя между тем уровень.
Проверяем уровень масла по щупу. Запустив двигатель смотрим на лампочку давления, погаснуть должна через 3-4 сек.
Казалось бы обыденная вещь, о чем тут можно написать.
Однако, в этот раз все пошло не так, что и послужило поводом.
Приехал в сервис, задрали машину на подъемник и обнаружили, что сливная пробка в поддоне картера сопливит маслом.
В прошлый раз недотянули, подумал Штирлиц я.
Автослесарь открутил пробку, слил масло, попробовал закрутить ее обратно, однако фиг то там.
Она проворачивается на резьбе и уплотнять сливное отверстие никак не хочет.
При прошлой замене масла криворукий сервисмен перетянул сливную пробку и резьба в поддоне поплыла.
Он же алюминиевый или силуминовый, ему много не надо.
А сама пробка стальная, ей ничего не делается.
И кстати резьба на сливной пробке несерьезная.
16х1,5. Очевидно, что шаг 1,5мм мал для такой резьбы.
Сказать, что я был в шоке это ничего не сказать.
14 лет за рулем, ездил на куче машин, начиная от УАЗ 469 и заканчивая Фольксваген Пассат В3 и про срыв резьбы в сливном отверстии поддона не слыхал еще ни разу.
Беглый осмотр поддона заставил упомянуть братьев наших узкоглазых разными нехорошими словами.
Видимо они обиделись на то, что когда бог делал людей, он их всех делал разными, а когда дошел до китайцев, то ему надоело, вот и решили отомстить. :)))
Лишнего металла в поддоне нет совсем.
О том, чтобы нарезать резьбу на 18 или вставить футорку, пришлось сразу забыть.
Загуглив, я выяснил, что новый поддон стоит минимум 3700 руб. и в наличии ни у кого нет. Мдя…
Пришлось решать проблему на месте рабоче-крестьянским способом.
Перво-наперво метчиком была прогнана резьба в поддоне картера. Не помогло.
Вторая мысль была найти сливную пробку подлиннее, чтобы она смогла зацепиться за неискалеченные витки резьбы.
Пробку на замену я тоже быстро не нашел.
Пришлось взять болт 16х1,5х35 мм с головкой под ключ на 24. Болтов покороче просто в наличии не оказалось.
Заодно прикупил медное уплотнительное колечко для пробки.
Сервисмены обрезали болт болгаркой, чтобы был на сантиметр длиннее пробки.
Еще пришлось подточить шляпку болта, чтобы лучше прижимала уплотнительное кольцо.
Поставили, закрутили, вроде держит.
Второй нежданчик произошел после заливки масла.
Залили до максимума, завели мотор, помолотили на холостых, заглушили, долили остатки из канистры.
Через несколько минут выяснилось, что масла на щупе всего до середины, хотя всегда было до максимума после заливки канистры на 4 литра.
WTF — подумал я.
Дело оказалось в следующем.
По совету клубней, я поставил не родной масляный фильтр, а заменитель Mann W711/80, от какой то Тойоты.
А он размером больше родного в два с лишним раза, о чем никто из клубней не упомянул.
Вот туда то масло и девалось.
Как говориться — век живи, век учись (вторая часть пословицы гласит, что все равно дураком помрешь). :)
Вот список фильтров для замены, который с учетом вновь открывшихся обстоятельств нужно проверять.
Родной фильтр №473Н-1012010
Заменители.
Mann W711/80, W712/43, W712/83, Mahle OC235
Теперь главное, о чем я хотел поведать.
Оказывается уплотнительное колечко для сливной пробки, сделанное из отожженой меди оно одноразовое.
При закручивании пробки медь сплющивается, уплотняя соединение.
И получилось так, что на восьмой замене масла это кольцо расплющилось настолько, что уже нормально не уплотняло, а криворукий сервисмен, вместо того, чтобы сказать мне об этом, затянул пробку со всей дури, испортив резьбу в поддоне.
Колечко это можно купить в магазине автозапчастей для Автоваза. Цена ему всего 5 рублей. Внутренний диаметр 16 мм.
Призываю всех покупать это колечко вместе с маслом и фильтром и при замене масла менять и его тоже.
Итого:
Канистра масла Mobil super 3000 Х1, 5w40 = 1530 руб.
Масляный фильтр неоригинал, Mann W711/80 = 212 руб.
Болт от жигулей 16х1,5х35мм = 33 руб.
Уплотнительное кольцо, отожженая медь, диаметр 16 мм = 5 руб.
Прогон резьбы, обрезка и установка болта сервисменом = 50 руб.
Замена масла = 350 руб.
Снятие и установка защиты = 100 руб.
Всего 2280 руб.
ЗЫ
Забег по форумам позволил выяснить, что срыв резьбы в поддоне нередкое явление на Кимо.
И виной всему похоже то самое медное уплотнительное колечко.
А ведь у официального дилера, в период гарантии, когда меняли масло в движке, это кольцо не меняли.
И я протупил, избалованный Фольксвагеном. Там на пробке в качестве уплотнения многоразовое железное кольцо сделанное конусом.
При затяжке пробки, конус колечка распирается в сливном отверстии, тем самым герметизируя его.
Читайте также: