Как снять педаль сцепления форд мондео 4
Такой заголовок (без цифры вначале) я сделал для облегчения поиска, т. к. не нашли мы с друзьями в интернене статьи, видео, вообще ничего об этой операции. Пришлось собирать информацию по крупицам (в этом плане очень помогло видео "Азбука форда", хоть и фокус, но суть та же (главное как затолкать новенький цилиндр под пластину педального узла не сломав при этом "шейку"(х.з. как на самом деле называется) поршня.
Впринцепи работа занимает не очень много времени (час от силы), если заранее знать где, что и самое главное как крутить. Но обо всем по порядку.
P.S. Предыдущий хозяин сказал что установил цилиндр от рендж ровера Абсолютно идентичен. Я наверное так тазик не проклинал как это изваяние английского (индийского) автопрома.
О прокачке позже, как выполним, сейчас просто нет времени, да и друг отъехал. приимущественно 8 или 9 числа сделаем.
1. Разгребем под капотом: Вынимаем короб воздушного фильтра (держится на 4-5 резиновых затычках), кстати, воздухозаборник, идущий снизу у меня отошел сам, как только я начал вынимать короб, но до лета пожалуй поезжу без него; снимаем короб и платформу АКБ; снимаем еще один узкий короб. (после сборки загружу фото собраной подкапотки)
2. Отсоединяем подводящий и отводящий патрубки от цилиндра (цилиндр легко найти по подводящему патрубку от расширительного бачка сцепления ( бачок 3х отсековый: 2 на раздельный контур тормозов и 1 на сцепление. очень умное решение на мой взгляд). Тот что крепится железной клипсой можно просто снять (отскочит- фиг с ней, на новом цилиндре такая же), тот же что фиксируется пластиковой клипсой лучше отсоединять длинными тонкими круглогубцами (удобней прямые, но изогнутые тоже ничего). Итак, на этом подкапотка закончена- перемещаемся в салон.
3. Под левой коленкой водителя откручиваем бардачек: 2 шурупа сверху так же головкой Т20, и 2 шурупа после откидки бардачка (посто сжать пальцами возле ограничителей, ничего страшного, если делать аккуратно ничего не сломается). Ahtung! в месте защелки крепления крышки бардачка к его корпусу (там гда пальцами открываю бардачек) подведен диагностический разъем. его лучше отсоединить, ибо бардачек не будет болтаться и мешать, осоединяется он тяжело (крепкий язычек), но реально.
4. одина из 4 точек крепления педального узла сцепления. (вполне себе держится на 2, зачем еще 2-х.з.) гайки откручиваются торцовой головкой на 13.
5. остальные 3 точки. 2 которые видны открутил друг маленькой трещеткой, верхняя (закрывает палец соединяющий педаль с цилиндром) не был закручен до конца, так что открутился при легом срыве торцовкой (расположен не очень удобно и как его срывали изначально- х.з. (снимали airbag коленей водителя?). так же видна течь цилиндра.
7. Видна дальняя точка крепления педального узла, которая не была затянута и о которой я уже писал, а так же палец (в дальнейшем пришлось пообламовать шляпку пальца и затолкать его внутрь чтоб отсоединить от ушка цилиндра. Эта модификация без клипсы-зажима). Кстати, палец сидит там туго, так что обратно я загнал его задом наперед, предврительно обточив головку от остатков шляпки. сидит идеально и даже не дергается. Вынуть можно только враскрутку и то круглогубцами.
8. Еще не обточеное место шляпки. Диаметр 12мм. обламывал шляпку опять же круглогубцами (вообще универсальный инструмент при замене).
9. Свет в конце туннеля. изъял старый цилиндр, предварительно сломав шейку, ибо целиком не получалось- не знал как, а на самой пластине его крепко затянули.
10. Пластина и место ГЦС. прорезы разных размеров, так что прежде чем все собирать обратно лучше примерить новенький цилиндр на предметы: по какому углу поворота он пролезет, а так же насколько плотно он зафиксируется (мой, например, там свободно гулял, но пластина его притянула к перегородке между моторным отсегом и салоном крепко (люфт очень мелкий и то за счет уплотнителя). Если не запомнили угол- ничего страшного, убьете лишних минут 5-10 (лично я (на морозе в -15 в темноте не очень удобно этим заниматься).
12. Наверно самое важное фото (на мой взгляд) тут я постарался максимально понятно показать как примерно нужно разместить педальный узел, чтоб под пластину протолкнуть цилиндр, ничего не сломав при этом. Собственно, наверно, весь пост и был ради этого фото.
13. Ну а теперь цилиндр крутим-вертим, протаскиваем в гнездо пластины и проворачиваем до нужного положения (патрубок, который под углом, должен смотреть вниз (ну или вернитесь ко 2 фото). Притягиваем пластину, собираем салон (бардачек и ограничитель) далее прокачиваем сцепление и собираем подкапотку. P.S. Осторожно! к узлу крепится датчик, но вынимается легко (мне повезло: сидел он там слабо и поэтому когда я снимал узел он сам выскочил и не повредился)
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Сожмите руками фрикционные накладки. Если общая толщина диска в сжатом состоянии менее 5,5 мм для бензиновых двигателей и менее 5,0 мм – для дизельных, также замените диск.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм).
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной…
14….и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…
ПРИМЕЧАНИЕ.
18….а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).
Ford Mondeo 4 Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия педали сцепления (см. Снятие и установка педали сцепления), а также отвёртка с плоским лезвием.
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Бачок, общий для главных цилиндров тормоза и привода выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).
3. Сожмите фиксаторы наконечника шланга к главному цилиндру выключения сцепления и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра.
4. Отожмите отвёрткой фиксатор наконечника трубопровода гидропривода выключения сцепления…
5….и отсоедините трубопровод от главного цилиндра привода выключения сцепления.
6. Снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном (см. Снятие и установка педали сцепления).
7. Извлеките в салон главный цилиндр привода выключения сцепления из отверстия в щите передка.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Помимо описанного способа, можно снять педаль сцепления в сборе с главным цилиндром привода выключения сцепления и затем отсоединить цилиндр от кронштейна педали.
8. Осмотрите чехол и уплотнитель цилиндра. Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные детали замените.
9. При необходимости отсоедините от цилиндра шланг, сдвинув фиксатор А его наконечника.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.
Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления
Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.
Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите e-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).
Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.
Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.
Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите e-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина
На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.
Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка
Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).
4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.
4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.
1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.
Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.
Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.
3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.
8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Читайте также: