Как снять педаль сцепления ауди 100
Итак став обладателем соточки (1987 2,0I) старый хозяин предупредил что нужна замена педали сцепления так как старая совсем прохудилась.
На работе это сказывалось тем, что педаль необходимо было выжимать до упора в пол и тогда появлялась возможность включить 1-ю передачу и заднюю, в иных случая включалась 3-я, а задняя с хрустом либо на заглушенном двигателе.
Вскрытие механизмов показала что на машине был установлен аллюминевый блок педалей, и причина плохой работы сцепления - протерлось ушко педали, которое двигает тягу главного цилиндра (тот который под педалью) выработка была практически в 2 раза больше чем отвестие для крепления тяги до поломки осталось 2 мм. Причина в отвестие был вставлен болт с резьбой, который с легкостью справился с аллюминием)).
Посоветовавшись с бывалыми установлено что:
1-е до 1987 года с гибравлическим сцеплением устанавливался металлический блок педалей (видимо была его замена)
2-е болезнь аллуминевого блока в том, что часто лопается педаль сцепления из-за хрупкости
3-е было решено заменить блок педалей целиком.
Поменявшись баш на баш я отдал радиатор со следами какой-то замазки взамен на блоп педалей.
Влезли в машину для съемки блока педалей откручиваем 4 гайки в месте крепления "вакуума" неудобно, но с удлиннителем ключа терпимо и 2 гайки вверху под панелью приборов. Снимаем крепления тяг сцепления и тормоза и откручиваем главный цилиндр под педалью. Окручиваем шестигранником обрезанным для возможности доступа без снятия шланов гибравлики. Удалось, все снялось
Далее ставим новый блок педалей в обратном порядке.
Совет первым делом до установки шток сцепления проденьте внутрь паза крепления цилиндра дабы потом не мучаться и проследите чтобы этот самый шток попал заушинами в педаль сцепления.
Остальное дело техники (не забудте про тормозную лягушку)
Помучившись со штифтами и стопорными кольцами (очень неудобно ставиться штифт к тяге сцепления я на ниточку колечко стопорное подвязывал и сняв сиденье мушал очень долго) поставили все на место присоеденили тяги и тут на те опа сцепление почему-то оказалось значительно ниже педали тормоза и не работает (( выжимается на 1/3 от нормы и не держит
подскажите идеи, грешить на цилиндр слабо верится потому как до этого момента с проеденой проушиной оно выжималось, завождушенности небыло тормозная жидкость ни капли все сухо, педаль достается до уровня тормозной и возвращается назад на свои 2/3 отметку ((( я в ступоре ощущение сложилось такое что тяга тормозного цилиндра слишком коротка для такого блока педалей, но говорят что такое невозможно и цилидры все одинаковы
Спасибо за содействие
Вилка штока сцепления имеет регулировочную резьбу и контрагайку. Так что манипуляция со сменой педалей оказалась бессмысленной - достаточно было отрегулировать тягу.
Заставь "бывалых" поставить все обратно.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
да нет, прочитайте внимательно ухо педали сцепления (там где крепится шток) было проедено металическим болтом практически до 0 (осталось 2 мм) сама педаль ломается доволдьно часто, учитывая то, что металлический блок мне достался нахаляву, а педаль нужно было покупать, ничего менять не нужно, перерыл все инструкции, про контрогайку нашел, но возник вопрос насколько это дело выдвигается ?? нигде такой информации нет
maxby писал(а): да нет, прочитайте внимательно ухо педали сцепления (там где крепится шток) было проедено металическим болтом практически до 0 (осталось 2 мм) сама педаль ломается доволдьно часто, учитывая то, что металлический блок мне достался нахаляву, а педаль нужно было покупать, ничего менять не нужно, перерыл все инструкции, про контрогайку нашел, но возник вопрос насколько это дело выдвигается ?? нигде такой информации нет
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
maxby писал(а): Итак став обладателем соточки (1987 2,0I) старый хозяин предупредил что нужна замена педали сцепления так как старая совсем прохудилась.
На работе это сказывалось тем, что педаль необходимо было выжимать до упора в пол и тогда появлялась возможность включить 1-ю передачу и заднюю, в иных случая включалась 3-я, а задняя с хрустом либо на заглушенном двигателе.
Вскрытие механизмов показала что на машине был установлен аллюминевый блок педалей, и причина плохой работы сцепления - протерлось ушко педали, которое двигает тягу главного цилиндра (тот который под педалью) выработка была практически в 2 раза больше чем отвестие для крепления тяги до поломки осталось 2 мм. Причина в отвестие был вставлен болт с резьбой, который с легкостью справился с аллюминием)).
Посоветовавшись с бывалыми установлено что:
1-е до 1987 года с гибравлическим сцеплением устанавливался металлический блок педалей (видимо была его замена)
2-е болезнь аллуминевого блока в том, что часто лопается педаль сцепления из-за хрупкости
3-е было решено заменить блок педалей целиком.
Поменявшись баш на баш я отдал радиатор со следами какой-то замазки взамен на блоп педалей.
Влезли в машину для съемки блока педалей откручиваем 4 гайки в месте крепления "вакуума" неудобно, но с удлиннителем ключа терпимо и 2 гайки вверху под панелью приборов. Снимаем крепления тяг сцепления и тормоза и откручиваем главный цилиндр под педалью. Окручиваем шестигранником обрезанным для возможности доступа без снятия шланов гибравлики. Удалось, все снялось
Далее ставим новый блок педалей в обратном порядке.
Совет первым делом до установки шток сцепления проденьте внутрь паза крепления цилиндра дабы потом не мучаться и проследите чтобы этот самый шток попал заушинами в педаль сцепления.
Остальное дело техники (не забудте про тормозную лягушку)
Помучившись со штифтами и стопорными кольцами (очень неудобно ставиться штифт к тяге сцепления я на ниточку колечко стопорное подвязывал и сняв сиденье мушал очень долго) поставили все на место присоеденили тяги и тут на те опа сцепление почему-то оказалось значительно ниже педали тормоза и не работает (( выжимается на 1/3 от нормы и не держит
подскажите идеи, грешить на цилиндр слабо верится потому как до этого момента с проеденой проушиной оно выжималось, завождушенности небыло тормозная жидкость ни капли все сухо, педаль достается до уровня тормозной и возвращается назад на свои 2/3 отметку ((( я в ступоре ощущение сложилось такое что тяга тормозного цилиндра слишком коротка для такого блока педалей, но говорят что такое невозможно и цилидры все одинаковы
Спасибо за содействие
т.е. замена блока алюминевого блока педалей на металический - безболезненно и все крепления подходят, я правильно понял?
С момента покупки ездил, особо не обращаЛ внимания, на такую проблемку. Педаль сцепления не возвращалась на место полностью, где-то на 2/3, ну и сцепа была жестковата и брала почти в самом полике. Я как то и привык, ездил, предпологал что проблема в выжимном… вобщем стыдно сказать не заморачивался.
Вот оно и случилось… хрусь… педалька ушла в пол, там и осталась… сцепы нет…на тросе домой… 2 дня простоя, выходные. Покурил форумы и полез головой под руль.
В общем небольшой отчет об замене педали сцепления а так же при необходимости ГЦС и ее регулировке.
1.Снимаем переднее сидение. Снимается очень просто. Сзади в салазках откручиваем стопорную пластинку. Спереди болт ограничитель(шестигранник на5 и головка на 8). Приподнимаем и вытягиваем сиденье по салазкам назад.
Можно конечно не снимать но так гораздо комфортнее.
2.Откручиваем полочку под рулем 6 болтиковвинтиков.
3.Видим воздуховод, его тоже век… справа винтик под крестовидную отвертку.
4.Стелим что нибудь мягкое на торчащее из рола крепления для сидения.
Обязательно берем хороший фонарик и ныряем под руль и смотрим.
Видим ГЦС.Он фиксирован к педальному узлу шестигранниками на 6.
Нащупываете вилку сцепления. Фиксирована пружинным зажимом.Снимается легко, одевается сложновато. Мне снимать не пришлось так как место крепления на педале было просто отломано…
Рекомендую прежде чем откручивать ГЦС, сначала отсоединить шланг с бачка и заткнуть его заранее подходящим болтом. Затем открутить штуцер трубки подачи на рабочий цилиндр ()ключик на 12. Откручиваем цилиндр и в окошке отщелкиваем пружинный зажим. Чуть в глубине увидите сервопружинку для возврата педальки. Двумя ушками она упирается в штифт на педале. Одним на педальном узле так же на пружинном зажиме.
5.далее проверяем ГЦС, под резинкой должно быть сухо, шток должен равномерно без рывков двигаться вдоль, возвращаться в исходное положение, ну и если зажать отверстие на выходе не пропускать(как бы пружинит).
6.Если нужно заменить меняем и идем дальше. Чтобы снять аккуратно сломанную педаль, нужно открутить блок предохранителей(дополнительный), и снять металлический щиток на котором он держится. Далее сдергиваем пружинный фиксатор и аккуратно снимаем педаль.
УСТАНОВКА В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
После замены гцс, требуется прокачать систему сцепления. Покачной штуцер на рабочем цилиндре который на коробке.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad
5. Диски сцепления
А. Цветовая метка на двухмассовом маховике (если компоненты помечены, белая метка -А- на двухмассовом маховике должна соответствовать белой метке -В- на прижимном диске).
В. Цветовая метка на прижимном диске (если компоненты помечены, белая метка -А- на двухмассовом маховике должна соответствовать белой метке -В- на прижимном диске).
- Маховик/двухмассовый маховик (убедиться в плотности посадки на центровочных штифтах; поверхность контакта с фрикционными накладками диска сцепления не должна иметь канавок, масла или смазки).
- Болт маховика (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: автомобили без двухмассового маховика – 60 Н·м + еще 90 ° , автомобили с двухмассовым маховиком – 60 Н·м + еще 180 ° ).
- Диск сцепления (положение установки: пакет винтовых пружин должен быть направлен в сторону прижимного диска и коробки передач, фрикционные накладки сцепления должны контактировать с маховиком по всей поверхности, метка " Getriebeseite " (если имеется) должна быть направлена в сторону прижимного диска и коробки передач; не смазывать, кроме нанесения тонкого слоя смазки на шлицы).
- Прижимной диск.
- Болт (момент затяжки: 22 Н·м; отворачивать и затягивать постепенно в несколько подходов в диагональной последовательности).
- Игольчатый подшипник.
Рекомендации по снятию и установке дисков сцепления
Примечание
- Для выполнения работ на механизме сцепления необходимо снять коробку передач с двигателя.
- Заменять новыми рабочие и прижимные диски сцепления с поврежденными или ослабленными заклепками.
- Подбор соответствующих рабочих и прижимных дисков сцепления осуществляется по каталогу запасных частей согласно коду двигателя.
- Перед установкой очистить шлицы первичного вала коробки передач и (в случае повторного использования диска сцепления) шлицы ступицы диска. Удалить коррозию и нанести на шлицы очень тонкий слой смазки G 000 100. Перемещая диск сцепления по шлицам первичного вала, добиться, чтобы ступица диска перемещалась по валу легко. Удалить избытки смазки.
- Прижимные диски сцепления имеют антикоррозийное покрытие и предварительно смазаны. Очищать нужно только контактные поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно уменьшится.
- Если сцепление имеет следы подгорания, необходимо тщательно очистить картер сцепления, маховик и части двигателя, обращенные к коробке передач, чтобы устранить горелый запах.
- Центрирование рабочего диска сцепления и установка прижимного диска
Четырех - и пятицилиндровые двигатели
- Поместить рабочий диск сцепления на первичный вал: пакет винтовых пружин или метка " Getriebeseite" должны быть направлены в сторону прижимного диска и коробки передач.
- Перед тем, как вставить болты крепления корзины сцепления, необходимо убедиться в том, что контактные поверхности прижимного диска и фрикционные накладки контактируют с маховиком по всей площади.
- Затянуть болты в несколько подходов в диагональной последовательности моментом 22 Н · м.
- При установке дисков сцепления перевернуть стопорное приспособление 10-201 или 3067.
- Для центрирования рабочего диска сцепления использовать центровочный стержень 3176.
Шестицилиндровые двигатели
- Вкрутить болт 3242 при установленном коленчатом валу двигателя в положение ВМТ.
- Поместить рабочий диск сцепления на первичный вал: пакет винтовых пружин или метка " Getriebeseite" должны быть направлены в сторону прижимного диска и коробки передач.
- При сборке убедиться в том, что белая метка двухмассового маховика (если имеется) соответствует белой метке прижимного диска сцепления.
- Фрикционные накладки и контактные поверхности прижимного диска должны контактировать с маховиком по всей площади.
- Затянуть болты в несколько подходов в диагональной последовательности моментом 22 Н · м.
- Для центрирования рабочего диска сцепления использовать центровочный стержень 3176.
Проверки технического состояния сцепления
Проверка лепестков диафрагменной пружины
Примечание
- При подборе прижимного диска сцепления по каталогу запчастей необходимо всегда сверяться с соответствием коду двигателя.
- Допускается износ лепестков диафрагменной пружины до половины толщины.
Проверка пружинных и заклепочных соединений
Проверить пружинные соединения между прижимным диском и корзиной сцепления на наличие трещин. Убедиться в надежности заклепочных соединений.
В случае повреждения пружин или ослабления заклепочных соединений -стрелки-, заменить корзину сцепления новой в сборе.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad
3. Гидропривод сцепления
- Бачок тормозной жидкости.
- Подающий шланг.
- Втулка.
- Угловой переходник.
- Уплотнительный элемент (перед установкой слегка смазать тормозной жидкостью).
- Главный цилиндр сцепления.
- Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
- Контргайка (момент затяжки: 10 Н·м).
- Вилка.
- Штифт.
- Фиксирующий зажим.
- Трубопровод.
- Втулка.
- Шайба (малый внутренний диаметр).
- Кронштейн.
- Втулка.
- Шайба (большой внутренний диаметр).
- Напорный шланг (не должен касаться коробки передач или окружающих частей; нужный шланг подбирается по каталогу запасных частей).
- Рабочий цилиндр сцепления (после выполнения работ на гидроприводе сцепления необходимо прокачать рабочий цилиндр; не нажимать на педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра).
- Штуцер для прокачки (момент затяжки: 4.5 Н·м).
- Колпачок.
- Соединительная гайка (момент затяжки: 15 Н·м).
Прокачка гидропривода сцепления
1. Поместить педаль сцепления в исходное положение.
2. Подсоединить станцию для заправки и прокачки тормозной жидкости V.A.G 1238 B или V.A.G 1869, но пока не включать на данном этапе.
3. Если установлено, снять звукоизоляцию под коробкой передач.
4. Подсоединить прокачной шланг -А- к рабочему цилиндру сцепления -стрелка- и открыть штуцер для прокачки.
5. Подсоединить прокачной шланг к напорному шлангу коллектора тормозной жидкости.
6. Включить станцию для прокачки и позволить стечь примерно 100 см³ тормозной жидкости (рабочее давление: 2.5 бар).
Примечание
Перед началом прокачки убедиться в надежности крепления прокачного шланга.
7. Затянуть штуцер для прокачки моментом 4.5 Н · м.
8. Несколько раз нажать педаль сцепления после завершения процедуры прокачки.
поймал на фразе: - 'без помощника' То есть обманул зря потратив моё время. Помощник - КОМПРЕССОР. Так так и пиши в заглавии купите с начало компрессор, он заменит Вам помощника, + все приспособы какие понадобятся для выполнения Чайником этой работы.
Мне друг сказал и без педали сцепления на 100 куча чем руки занять ;) для этого есть сцец инструмент. а после таких горе мастеров с шваброй,двигателя колбасят. проверенно и не раз.
Круто, мне точно должно помоч. У меня тоже везде сухо, но пока сто раз не качнеш сцепления нет. По трассе еду часа 2, а тут под горку четвертую просит переключатся а его нет! С зади фуры прут, справа отбойник, па обочину не уйти, коробка думал рванет, коекак накачал за 5 сек 3тью каз в пол. капец! С этим шутки плохи!
паставил новые форсунки большей куботуры и колектор от 2.8 тачка рвёт теперь реально на все силы едет теперь по трасе нагибаю кредитные унитазы с великим удовольствием.
Привет. Примерно не помнишь обьем лужи в этих поршнях? И что скажешь если их поставить в аудишный 2.7т турбовый мотор с бустом около 1.4 бара, выдержат?
уважаемый подскажите у меня опель омега б.снял каробку а там оказалась до меня ставили выжимной(гидравл) не родной от омеги а от вектры б но в данном выжимном не имеется штуцер ни трубка для стравливание воздуха для прокачки.как мне прокачать?стравливан ие только из главного цилиндра не помогло,тоесть все таки требуется и с самого выжимного тоже стравливать Ж)) Редкие геморрои с педалью сцепления это еще ничего ;)
Читайте также: