Как снять педаль газа на фольксваген гольф 4

Обновлено: 11.02.2025

Просмотр полной версии : Педаль газа

Зима в Сургуте выдалась суровая морозы -40 :grust:уже чуть ли не месяц, так вот история: на улице -38 сажусь в машину уже начинаю трогаться а педаль газа стоит на месте надавил чуть посильнее а она и вовсе провалилась:eek: сламалось нижнее крепление. Приехал в автосалон WV а мне говорят что это уже третий случай за 4 дня . eek:
У кого нибудь было такое ?

Сегодня у нас -25 (обычный уже такой мороз, привыкли))
Такая же ситуация - сломалась педаль газа у основания. (((
ваще расстроился блин. совсем какая-то ненадежная конструкция. до этого регулярно подмерзало и педаль хреново нажималась время от времени, ну а сегодня, собственно, апофеоз. (((

sheff, да, все именно так. недавно чистил педаль дабы избежать несчастье, выгреб довольно много льда из околопедальной зоны. мера оказалась недостаточной(((

О! Это знаменитая тема на Пассат-клубе. Там народ тоже с этим натрахался! Мой вывод из это был такой. Обязательно хорошо отряхивать ноги при посадке в авто и иметь хороший влаговпитывающий коврик.

Спасибо за наводку. Тема актуальна, вчера был снегопад и -5, а сегодня уже -30. Полезу педаль посмотрю.

У кого сломалась педаль, сочувствую, может изолентой к ноге примотать?
А по теме, аккуратней нужно быть!

макс 902, обычные трендовские?

У кого сломалась педаль, сочувствую, может изолентой к ноге примотать?

Я представляю это шоу. "gogot: Когда надо будет тормозить, человек чисто инстинктивно будет пытаться перенести ногу с газа на тормоз! "gogot:"gogot:"gogot:

deflep, чтобы инстинкт свести к минимуму, вторую ногу на тормоз приматываем, но это только у кого АКПП.

ага.картина. подкатывает к магазину черный гольф,чистый,натёртый,весь тонированный,на 17 колёсах,музыка бахает и всё такое,выходит парень а к ноге скотчем гашетка примотана))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ровный патсанчег может дать газу в любой момент! "gogot:

А по теме, аккуратней нужно быть!
Как ноги не отряхивай, все равно снег на подошве останется! Тут дело не в аккуратности, а в конструкции педалей не приспособленных к суровым северным морозам! у нас уже с ноября погода выше -20 не поднимается (я уже -15 считаю достаточно комфортной температурой!!), салон даже при длительных поездках не прогревается!! Все остывает за считанные минуты, лед намораживается очень быстро.

Player, Всем нужно пользоваться с умом, да и чистоту соблюдать, кстати попадание камушка в механизм данной педали, тоже может вывести её из строя! Морозы за -30с, коктейль "кепка" и т.д. всё прошли без поломок за три года.

Можете смеяться, но я на передние резиновые коврики положил куски, вырезанные из обыкновенного напольного синтетического ковра. О них снег удобно обтереть с обуви и даже в прогретом салоне авто этот снег на них долго не тает. Если надо - стряхнул снежок и обратно положил. А под ногами всегда сухо и чисто.

почему вообще педаль газа как на троллейбусе у нас?))))))даёшь крепкую педаль газа в массы. )))))))))

Ив@ныч, считаю себя достаточно аккуратным человеком, ноги всегда отряхиваю, салон держу в чистоте! Данный конкретный случай своим косяком вообще не считаю, только техническая недоработка, не рассчитанная на наши условия эксплуатации! А к слову, моей машине уже 6 лет, из них 4 года немецких, 2 в наших северных краях, и 210 тыс. км пробега (машина вообще наверное офигевает куда попала), тут даже просто имеет место быть банальный физический износ.

анный конкретный случай своим косяком вообще не считаю, только техническая недоработка, не рассчитанная на наши условия эксплуатации!
Чуть более 3-х лет машине, чуть чуть за 200 тыс на одометре. Педалька родная. Авто эксплуатировалось и при -37С. Согласен с тем, что салон быстро остывает, но хочу огорчить, сиим "балуют" все современные автомобили (легковые).

Нормальная педаль, я после навесных эту восхваляю. А то что у Вас там лед появляется это не проблема производителя, а реально отряхивание ног. У меня даже лужи на резиновом ковре не бывает, возможно это обосновано выбором обуви.

ЛёШик,
sheff,
Не забывайте, что у вас 1,6, а мой случай это 1,4 с непосредственным впрыском - холодина та еще
Ну а на счет педали, я не спорю, она клевая, но на наши морозы не рассчитана.

Не утверждаю, но думаю, что 2.0 тди теплее, чем 1,4 фси, тси
Вебаста установлена?
Только что приехал домой, проехал около 30 км (80% по трассе, чуть меньше 1 часа за рулем), лед около педали газа даже не думает таять, под пяткой на коврике наморожена небольшая ледышка. на улице -20, печка работала на двоечке (больше, при такой температуре наружного воздуха, ставить нельзя - начинает остывать) в машине совсем не африка, перед радиатором стоит хорошая картонка.

Это был знак "свыше" что не надо никуда ехать :) в такой мороз

сделал фотки. получается сломалась самая тонкая часть, которая работала как шарнир. надо теперь снять полностью все седло и думать как ремонтировать. как его снимать и у кого какие есть может соображение на счет реализации нового шарнира?

а это причина поломки!

я и не спорю. на фотке видна кучка льда, ее я вытащил из под педали.
ща вопрос в том как лечить, не ставя новую педаль

Да сколько не жалко. Договориться не проблема. Обе педали ходили недолго (одна 6 месяцев, другая 3). Если сможете как-то забрать, то нет проблем.

Кстати, одна педаль с 5-го, одна с 6-го. С 6-го педаль сделана немного по-другому. Она чуть приподнята (примерно 1 см). Возможно, что у нее усилено это крепление.

вообще отряхивай ноги не отряхивай, под ковром у основания педали газа всё равно будет снег, особенно если на ботинках злой протектор, т.е. какие нибудь коламбии зимние а не модельные ботинки. Сочетание троллейбусной педали и оригинальных резиновых ковриков никуда не годиться, как раз обувь вытираешь об педаль, а снег скатывается под неё, спорить что мы мол чистюли а вы всю машину ухавозили смысла не вижу, потому что чтоб спорить надо побывать в тех же условиях что и наши сибирские одноклубники. Я например для Саратова придумал следующее, хотя у меня в машине итак идеальная чистота. У коврика удлинил язычёк у основания педали, чтоб он ложился на педаль, просто приклепал стеклопластиковую пластинку чуть шире педали и высотой в половину педали к коврику. Таким образом вся грязь и снег с водой и льдом скатывается по нему на сам коврик а не под основание педали

Добрый вечер. Так случилось что до поста про замену магнитолы у меня сломалась педаль тормоза.
Выхожу с работы, сажусь в машину, после прогрева пытаюсь поехать и тут ЩЁЛК — педаль газульки просто падает подальше от моего ботинка, видимо испугалась или устала уже работать). Сломалась она у основания оси самой подвижной площадки куда жмёт нога. Проблема распространенная, просто под площадку попадает грязь или как в моем случае — застывает вода. При попытке нажать на педаль, площадка идёт на излом и просто ломается. За пару дней даже привык ездить с такой педалью, просто ход короткий, а так работает нормально.

Новая педаль стоит около 9 т.р., на разборе 2-3,5 т.р. Когда читал как снимать педаль, вычитал что люди просто чинят рояльными петлями или чем-то подобным, а один чувак так вообще прикрутил кусок линолеума и в ус не дует, все отлично работает))). В общем было решено использовать вариант с петлями, чтобы определится с размерами, приехали в гараж с отцом и сняли педаль, снимается 5 минут — один торкс на 27 и снимаем двумя отвертками снизу. Причем при снятии я просто выломал нижние защёлки. Дело в том, что за 10 лет в нишу где эти защёлки набился песок, и он мешал эти защёлки нормально отщелкнуть, пришлось просто выломать их с мясом и всё.

Место излома видно на картинке выше. И вот тут я опять ментально "люблю" конструкторов VAG во все имеющиеся отверстия калёной кочергой… Мало того что они сделали педаль пластиковой, так ведь место крепления к оси, которое лопнуло, имеет толщину 1,5 миллиметра… ТО ЕСТЬ вся площадка толстая, рифлёная, армированная ячейками, а место крепление этой площадки к оси ТОЛЩИНОЙ 1,5 МИЛЛИМЕТРА. Ненавижу программируемый износ. Более того, мы пытались двигать саму ось — мертвая, видимо прикипела уже давно и площадка просто выламывалась некоторое время. Взяли педаль и поехали на отцовской машине в хозяйственный и подобрали две маленькие петельки и взяли шурупы, обошлось всё 21 рубль…

Да, вот так просто прихерачили петли и все идеально работает. Площадку крепили шурупами 3,5*16, а нижнюю часть петли шурупами 3,5*2. Предварительно высверлили отверстия сверлом 0,5 или 1 мм., чтобы шурупы вошли ровнее. Вычистив весь песок из ниши под педаль ставлю на место и прикручиваю торкс, педаль стоит как вкопанная, чуть шатается снизу если поддевать вверх, но это не страшно ведь мы всегда на неё давим, а в этом направлении она стоит мёртво.

Вот такой вот очередной нежданчик от моей старушки) Поржали мы конечно хорошо от этой ситуации, становится всё интереснее и интереснее эксплуатировать "пипетку"!

Привет. …Примерно год наза перестала реагировать педаль газа на нажатия. Загнали знакомому, он разобрал, почистил дорожки на плате в педале, собрал и сказал на год хватит, а там менять надо будет. И вот ровно год))…Предсказатель…)).
Нашли б.у. по новее годом.
Все, что понадобилось: отвертка, трещетка, головка на 10, и звездочка

Снимаем часть панелек, чтоб проще долезть было до гаечек педали

Подсоединил новую, проверил или работает)). Всё тип-топ! Снял клему с аккума на всякий пожарный.

Собрал всё обратно. Надел клему. Настроил часики. Прогрел двиг. Погнал катать

Всё удачи на дорогах!

Volkswagen Golf 2002, двигатель дизельный 1.9 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

Какие симптомы, вообще не работала?

воообще, 0 ). Не реагировала.

Педаль электронная? и как зачищал дорожки?

Спиртом я чистил, 2 года полет нормальный. Но вот на определенном положении сейчас чувствуется провал.

Педаль электронная? и как зачищал дорожки?

не я чистил, но да, спиртиком. Они, дорожки, как чел сказал, от времени стираются

…но он чувствует себя хорошо.

На форумах обсуждалось, особо не вникал. Один из способов поднять, опустить холостые- через ваг ком. Некоторые умники их могли опустить для 'экономичности', но и маслонасос развивает меньшее давление, что не есть хорошо…

Согласен. Шнурком в блоке 17 Панель приборов можно в одной из первых групп измерительных величин увидеть показания по давлению масла. Так вот, несмотря на то, что с завода в блоке 01 Двигатель в Адаптации в группе 01 (если мне не изменяет память насчёт номера группы) стоит значение 128, при котором холостые будут укладываться в норму, давление в системе смазки двигателя может быть меньше нормы. Я именно поэтому у себя на авто повысил их до 800 об./мин, изменив значение с 128 на 140. Теперь в блоке 17 в группе 01 или 02 (точно не помню, в какой) статус: Oil pressure is ok.

Фотоотчет Ремонт концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления Фольксваген Гольф 4

Разборка концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.

Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.

ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.

ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.

ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.

ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.

ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.

ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.

ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.

ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.

ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.

ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.

ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.

ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.

ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.

ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.

ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.

ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.

ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.

ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.

Как снять педаль тормоза гольф 4

Добрый день. Сейчас расскажу все с самого начала 🙂
На машине жены начали свистеть колодки (очень спокойный стиль езды). Она долго меня сподвигала на замену и я сподвигнулся 🙂
Прикатил гольфа в сервис и понеслась душа в рай.
Меняем колодки все встает нормально.
Прокачиваем тормоза и начанаются проблемы: все прокачали — педаль проваливается в пол. Повторили прокачку еще раза 4 и результат все тот же. На 7 раз прокачки удалось добиться сдвига.
После 7-ой прокачки на выключенном движке педаль накачивается и встет колом с трех нажатий, стоит запустить двигло и педаль почти в полу. Машина вроди как и тормозит но очень вяло и плавно (педаль почти в полу при торможении).
Стоим значит ломаем голову, презжает еще один гуру ремонта и выдает такую лекцию, что там мол, есть какая то система авто регулировки педали и когда мы поменяли колодки нужно было просто прикотать их на мягкой педали и как только они бы прикатались то моил и педаль тормоза защелкнулась бы сама на этом механизме и все стало бы нормуль.

Обрадовались мы и были уж готовы валить домой, но тут обнаружили что у нас горят стоп сигналы. Начали проверять и оказалось что по каким то причинам педаль тормоза перестала замыкать лягуху (хотя физических вмешательств в крепление педали небыло). Плюс ко всему этому, появился отчетливый щелчек (как отверткой по железу ударить) педали тормоза в момент нажатия. Подумали что это и есть тот заветный механизм который должен сам зафиксироваться при прикатки колодок.

Результат: тачка под окном, тормоз очень вялый, педаль в полу почти (нет той жесткойсти которая была до замены колодок), щелкает что то в области крепления педали (там где концевик вакуума).

Выручайте. Что за космос с авто ?
Думаем что мог накрыться вакумник, но на выключенном движке все проверки он проходит (педаль накачивается и ведет себя по всем инструкциям). Неужели действительно притруться колодки и все как рукой снимет, педаль станет жесткой а тормоза бодрыми.

Мужики, менять все подрят — денег нет таких, по этому и обращаюсь за помощью. Выручайте. Спасибо.

Фотоотчет Замена лягушки, концевика стоп-сигналов VW Golf 4, Bora

хочу поделиться опытом замены концевика стоп-сигналов. симптомы — стопы либо все время горят, либо не включаются вообще. по мудрому решения VAG нормальное положение этого концевика — в положении нажатой педали тормоза, т.е. чаще наверно при поломке стопы будут все время включены.

конечно, перед ремонтом концевика имеет смысл проверить лампочки и их преды. вдруг они все хором перегорели

обе версии четырехконтактные, но используются только (по крайней мере в моей комплектации) 1я м 4я нога. схема простая: на одну ногу приходит + от 13го преда, с другой этот плюс уходит к задним стопам.

выглядят концевики так (новый внизу):

если разобрать старый, то увидим такую картину: при нажатии педали тормоза шток попарно прижимает контактные пластины 1-4 и 2-3 в зависимости от глубины нажатия. можно было отремонтировать, но раз даже VAG признал это дефектом смысла нет (аналогично ситуации с пластиковым держателем стекла в ЭСП).

1. откучиваем 3 самореза (торкс), которыми крепится 2 пластиковых кожуха под рулевой колонкой снизу. сверху они на клипсах.

2. вынимаем горизонтальных кожух с звукоизоляцией, он держится на защелках (стрелки):

3. концевик виден сразу, к нему подходит фишка с двумя проводами. снимаем фишку, снимаем концевик поворотом против часовой на 45-90 градусов. и вытягиваем на себя. ставим в обратном порядке:

вся операция занимает минут пять. из инструментов нужен только торкс на 15 или 20 (не помню).

а пока концевик сломан, ездим с аварийкой и модными винилами как-то так ))

ПС: по рассказам владельцев АКПП поломка концевика — отличное развлечение, т.к. ЭБУ АКПП не понимает, что нажат тормоз и блокирует shift-lock. поэтому я бы советовал возить новый концевик с собой или поменять превентивно (a la заклепки в коробках DUU). я купил концевик за 400р во втором попавшемся магазине (в первом не было в наличии).

LuxLP

Volken

Не ломаю то, что работает

Спасибо за отчет

В экзисте концевик стоит 350 рублей.

Roma666

Участник

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

Индюк

Автолюбитель

LuxLP

Мастер советчик

LuxLP

Мастер советчик

maslik72

Просто заглянул

hertford

Постоянный участник

добрый день!Пришла бора 1.6 2003г.в.Нужна помощь

По заверению хозяина пробег 90тыс,большей частью стоит в гараже.Джеки чан не горит,на работу двигателя нареканий нет у хозяина(ездить не даёт),горит EPC и не горят стопы.Круиз контроль не предусмотрен,педаль газа електрическая.При диагностировании найдено было:

Так как мы совсем не знаем историческую давность ошибок,просто удалили.После удаления и тест драйвов остались постоянные ошибки:

Первой задачей было убрать ЕСР,заменили лягушку тормоза на польский аналог,на штекере лягушки идёт 4 провода.1 и 4 замыкают стопы,2и 3 замыкают.когда не нажат тормоз. т.е когда 1и4 замкнут ,2и3 разомкнут.Пустили в тест драйв,стопы светятся,ошибка 16955 так и не уходит,находим донора с номером лягушки один в один 1J0 945 511D ,ставим-результат тот-же.Находим ржавые разъёмы на стопорях зачищаем,заодно меняем лампочки стопов на новые 21W.Тест-драйв,проблема таже 16955 Круиз/выыключатель стопа(А) не правильный сигнал.Я в растерянности.2й и 3й котакт идут на комп,может проще,отрезать их и соединить их вместе?Зачем компу нужно знать.что машина тормозит,достаточно сигнала с педальки газа?

Как прокачать тормоза на Фольксваген Гольф 4 с ABS и ЕРS (Подскажите. )

rus-53

Завсегдатай

Оракул

Не знаю как VAGCOM311, в ELSA написано-

для Фольксваген Гольф 4.
Прокачка тормозной системы без устройства для наполнения и прокачки тормозной системы
– Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки.
– Многократно нажимая на педаль тормоза, осуществить прокачку.
При этом уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке не должен опускаться слишком низко (необходимо доливать жидкость).
– Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
– Повторять процесс до тех пор, пока из прокачного шланга не перестанет выходить воздух.
Последовательность прокачки:
1 — Передний левый суппорт
2 — Передний правый суппорт
3 — Задний левый колесный тормозной цилиндр/тормозной суппорт
4 — Задний правый колесный тормозной цилиндр/тормозной суппорт
Инструкция
Если одна из камер бачка для тормозной жидкости автомобилей с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP полностью пуста (например, из-за негерметичности тормозной системы), сначала следует произвести прокачку тормозной системы.
Особенность только для автомобилей с ABS/EDS/ASR/ESP
После прокачки тормозной системы необходимо произвести базовую настройку датчика (Mark 20) или датчиков (Mark 60) тормозного давления.
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию

-VAS 5051- — подключение и выбор функций
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Тестер -VAS 5051-

* Диагностический кабель -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3-
ВНИМАНИЕ!
* При пробной поездке тестеры всегда следует надежно закреплять на заднем сиденье.
* Работать во время движения с этим прибором должен второй механик.

– Снять крышку -1- в направлении стрелки.
– Подключить штекер диагностического кабеля -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3- к диагностическому разъёму.

– Включить тестер -стрелка-.
Тестер готов к работе после появления на дисплее картинки автомобиля.
– Включить зажигание.
– Коснитесь на дисплее поля / кнопки: Ведомый поиск неисправностей.
– Затем последовательно выбрать:
* Марка
* Модель
* Модельный год
* Вариант
* Буквенные обозначения двигателя
– Подтвердить введённую информацию.
Подождать, пока тестер не опросит все имеющиеся на автомобиле блоки управления.
– Нажать кнопку Переход и выбрать функцию „Выбор функции/компонента“.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть“
– Выбрать на дисплее „Тормозная система“
– Выбрать на дисплее „01-система с функцией самодиагностики. “.
– Выбрать на дисплее „Антиблокировочная система. “.
– Выбрать на дисплее „Функция“.
Будут показаны все возможные функции установленной на автомобиле антиблокировочной системы.
– Выбрать нужную функцию на дисплее.

Читайте также: